Re: Madeleine de Proust - JLH 1969 made in China

[Jef]

Bonjour

Pour les curieux, une version câblée sur plaquette à cosses peut aussi faciliter les comparaisons par rapport à une version sur CI

[banzai]

Donc banzai chez les neuneus.

Pourquoi donc cette remarque ?

[fyl]

Pour les curieux, une version câblée sur plaquette à cosses peut aussi faciliter les comparaisons par rapport à une version sur CI

Pas vraiment optimisée, autant travailler avec une plaquette à trous, mais le mec est un tout bon pervers, genre ça commence avec de la récup, la découpe des micas à la mano, et pan, tu te prends de l'Agilent/Keysight tip-top dans le groin, genre multi à 1 000 roros et scope à 5 000.

Seul reproche sérieux : les radiateurs me semblent un peu justes pour rester en dessous de 40 ou 50° sans signal (contrairement à un classe AB dont la dissipation est réduite sans signal - seul le relativement faible courant de repos passe - et augmente avec la puissance délivrée, un classe A dissipe son maximum sans signal et son minimum à Pmax délivrée, tout ou presque passant dans la charge).

[fyl]

Donc banzai chez les neuneus.

Pourquoi donc cette remarque ?

万歳 ? Ne te désigne pas, n'aie crainte.

C'était rapport aux neuneus salopant un cuivre en foutant partout du plan de masse à l'autorouteur avec le même enthousiasme qu'un pilote japonais proche de s'écraser sur un porte-avions étasunien.

[banzai]

Donc banzai chez les neuneus.

Pourquoi donc cette remarque ?

万歳 ? Ne te désigne pas, n'aie crainte.

C'était rapport aux neuneus salopant un cuivre en foutant partout du plan de masse à l'autorouteur avec le même enthousiasme qu'un pilote japonais proche de s'écraser sur un porte-avions étasunien.

Ok , très bon week

[Gelan]

La suite... Ajoute d'un condensateur de 1000uf en parallèle du condon de 2200uf de sortie pour passer 3200uf. Sans doute mieux en théorie mais indécelable à l'écoute.

J'ai alimenté la carte avec un transformateur que j'avais sous la main 2x9 volts donc 18 volts ce qui en sortie donne une fois redressé 25 volts - qui retombe à 21,3 volt une fois la carte connectée.

Le courant de repos est réglé à 1,2 A. Le son est toujours super...

Ma première alimentation (made in china) comporte deux condensateurs de 10000 uf et il y avait une ronflette très légère en collant l'oreille au haut parleur  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Je me suis servi d'une deuxième alim pour profiter des condons, donc je viens de passer au total à 40000 uf. La ronflette à presque disparue - oreille collée au haut-parleur.

Conclusion il faut soigner l'alimentation....

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[tron_ic]

Bonjour à tous, bonjour Grlan,

Conclusion il faut soigner l'alimentation....

Oui bien sûr...

Cependant et avant d'augmenter les ballasts a outrance il faut me semble t'il également considérer le filtrage. Comme je ne vois pas l'ensemble de la réalisation je fais l'hypothèse que le filtrage ici est réalisé par un RC alors que l'optimal selon moi et d'emploi d'un LC avec bien sûr un découplage puissance G/D ce qui demande 4 selfs !

Peut on avoir plus de détails sur ta configuration ?

Salutations. Tony

[fyl]

Conclusion il faut soigner l'alimentation....

Il faut toujours soigner l'alimentation, c'est le cœur de tout ampli.

Ici tu es sur du no name chinois avec condos 10 mF improbables - Nover Audio Grade, soit-disant fabriqués au Royaume-Uni et à très hautes performances. L'alim semble du jifoutou : un pont sous-dimensionné, les deux 10 mf en parallèle et un film de 0,18 µ (peut varier) pour faire audiophile.

Résultat :

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(simulation rapide sur PSUD2)

Pas vraiment ce qu'on peut appeler une alimentation...

[fyl]

Comme je ne vois pas l'ensemble de la réalisation je fais l'hypothèse que le filtrage ici est réalisé par un RC alors que l'optimal selon moi et d'emploi d'un LC avec bien sûr un découplage puissance G/D ce qui demande 4 selfs !

Même pas de RC, condos en simplement en //... Une petite 0R1 ou 0R15 entre les condos rendrait la sortie plus propre, et en LC, une self de quelques mH ferait merveille. Une seule suffit, l'alim asymétrique sortant une seule tension.

Même simulation, avec une 0R15 entre les deux 10 mF. Beaucoup plus propre mais on est encore loin de l'idéal.

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[lamouette]

Conclusion il faut soigner l'alimentation....

Il faut toujours soigner l'alimentation, c'est le cœur de tout ampli.

Ici tu es sur du no name chinois avec condos 10 mF improbables - Nover Audio Grade, soit-disant fabriqués au Royaume-Uni et à très hautes performances. L'alim semble du jifoutou : un pont sous-dimensionné, les deux 10 mf en parallèle et un film de 0,18 µ (peut varier) pour faire audiophile.

Résultat :

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(simulation rapide sur PSUD2)

Pas vraiment ce qu'on peut appeler une alimentation...

De l'alimentation pour Madeleine de prout

[fyl]

Et voilà ce que ça donne avec une 10 mH 0R16 (genre Hammond 159ZJ) entre les condos.

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Même si c'est encore imparfait, on commence à avoir une alimentation digne de ce nom. On passe d'environ 2,2 V de résiduelle avec condos en // à 310 mV en RC et à 150 mV en LC.

[Gelan]

Voila l'alimentation actuelle - faite avec le transformateur que j'avais sous la main.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Sur la qualité des composants je suis bien d'accord, on peut avoir des doutes, surtout vu le prix.

[fyl]

Voila l'alimentation actuelle - faite avec le transformateur que j'avais sous la main.

30 VA ? Il faut au moins quatre fois plus pour que le transfo soit tranquille, ne sature pas, ne ronfle pas... Ça plus la carte chinoise = eau et gaz à tous les étages.

Sur la qualité des composants je suis bien d'accord, on peut avoir des doutes, surtout vu le prix.

Du 10 mF 50 V enfichable de qualité en Kemet, Epcos et autres grands coûte quelque chose comme 5 € pièce, ce ne sont plus des composants onéreux. Du chinois maquillé ou de l'improbable (comme Nover) deux à quatre fois moins.

[lamouette]

rien qu'au redressement il sature déjà.
Cet ampli va passer de"il est bon" à " ah ben non finalement il n'était pas bon du tout par rapport à maintenant"

[Gelan]

Ce que je trouve étonnant et pas très pratique c'est qu'il faut que je règle la sortie audio de mon PC vraiment très bas pour que ce ne soit pas trop fort.

Des experts sauraient ils pourquoi ? Je vous donne le schéma du montage.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Pourrais je lui mettre un potentiomètre et si oui, de quelle valeur ?

[lamouette]

"'il faut que je règle la sortie audio de mon PC vraiment très bas pour que ce ne soit pas trop fort"

Encore un moyen pour avoir un signal de mauvaise qualité, c'est un peu comme si tu écoutais en 8 bits au lieu de 16 bits,  décidément quand tout sera réglé il va y avoir du progrès!

En numérique c'est PC à 100% sinon caca. Il faut un préampli ou un moyen correct de régler le niveau.

[fyl]

Je vous donne le schéma du montage.

Pas trop lisible à cause de ServIMG.

Pourrais je lui mettre un potentiomètre et si oui, de quelle valeur ?

L'entrée est l'emplacement courant mais vue la structure de l'ampli (100K de Ve+ vers l'entrée, 100 K de l'entrée vers la masse) ça risque fort de tout déséquilibrer. Peut-être un 10K serait OK.

[Gelan]

Un lien pour télécharger le circuit parfaitement lisible au format PDF :
Vers le document PDF

[tron_ic]

Bonjour Gelan,

Voila l'alimentation actuelle - faite avec le transformateur que j'avais sous la main.

La structure illustrée par ton schéma n'est malheureusement pas idéale. C'est en fait la plus mauvaise des façons d'alimenter un étage de puissance. En effet, tu constatera si tu y regarde de plus prêt qu'il n'y à aucun filtrage et le crépitement issu du couple diodes/condos se retrouvent sur la branche d'alimentation positive, autrement dit en sortie.

Etant donné que ton amplificateur est asymétrique tu peux procéder de deux façons :

Un transfo avec deux enroulements (un pour chaque voie) puis sur chacune des voies un pont de Greatz, un condo de 6'800 à 10'000uF, puis une self correctement dimensionnée (voir catalogue Hammond) puis 2 x 10'000uF, puis un troisième facultatif de 10 à 22uF Polypropylène.

Un transfo avec un seul enroulement puis un pont de greatz, un condo de 10'000uF. Ici tu raccordes non pas une mais deux selfs avec pour chacune d'elle un couple de 2 x10'000uF et le facultatif de 10 à 22uF PP. Ainsi fait tu à une entrée deux sortie découplées

Salutations. Tony

[Gelan]

@ lamouette : Je viens de faire un essai avec un préampli (partie préampli de mon vieux Denon) et c'est super ! Pas de problème de volume et quel son !

Maintenant reste l'alimentation. Avec toutes les recommandations reçues sur ce fil, ce qui serait bien c'est de ma proposer un schéma qui reste dans l'esprit de cet ampli, c'est à dire simple, efficace et assez économique. Je pourrais ainsi faire mes emplettes et réaliser cette alim... et cela servira peut être si derrière il y a un projet de réalisation sur ce forum.

[lamouette]

Je suis content pour toi.

J'adore ce sujet, en quelques lignes on aborde rapidement une liste d'erreurs souvent commises et les retours après correction.

Elles sont pourtant nombreuses les personnes qui utilisent un dac sans préampli et croient que ça donne le même résultat.

Tu veux un schéma simple et économique, simple c'est faisable mais économique je ne sais pas, quand c'est bien fait c'est toujours l'alimentation qui coute le plus avec le boitier.

[Gelan]

Oui, je sais bien que dans un amplificateur l'alimentation c'est le gros morceau, surtout pour un Classe A.

[lamouette]

Oui, je sais bien que dans un amplificateur l'alimentation c'est le gros morceau, surtout pour un Classe A.

Même pour les autres mais quand on achète un ampli du commerce ça peut être fait  au plus  basique quand même

[tron_ic]

Bonjour Gelan,

Pour illustrer ci-dessous la carte que j'avais réalisée pour alimenter un amplificateur à semi-conducteur.

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On remarque au premier plan les 2 résistances mises en parallèle pour un filtrage RC et qui pourront avantageusement être remplacé par une self.

Les tensions délivrée de la carte ici présentée sont symétrique mais on peut faire en sorte qu'elle délivre deux tensions positive selon la valeur des tensions secondaires.  Pour cela il faut bien sûr prendre garde à orienter correctement les condensateurs et diodes d'une branche.

Dans la même veine et dans ton cadre tu pourrais employer 2 cartes asiatique d'alimentation que tu assembles avec une self dimensionnée selon le courant consommé. Une 3mH/1,5A réf :154B ou 6mH/2A réf : 155B.

Salutations. Tony

[Gelan]

Merci tony.

Je vais attendre les propositions et réflexions des uns et des autres avant d'attaquer l'alimentation.

J'ai modifié l'alimentation en intercalant une résistance de 1,2 ohms - très net recul de Bzzzz quasiment imperceptible l'oreille contre le haut parleur. J'ai 20,5 volt en sortie ampli connecté.

Je fais avec ce que j'ai sous la main, en attendant.

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[lamouette]

fais plutot ça, surtout avec ton petit transfo , il va moins souffrir et l'alim sera  meilleure.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

[lamouette]

mets ton multimètre en position alternatif, tu pourra mesurer l'alternatif résiduel et comparer selon les montages.

[fyl]

Maintenant reste l'alimentation. Avec toutes les recommandations reçues sur ce fil, ce qui serait bien c'est de ma proposer un schéma qui reste dans l'esprit de cet ampli, c'est à dire simple, efficace et assez économique. Je pourrais ainsi faire mes emplettes et réaliser cette alim... et cela servira peut être si derrière il y a un projet de réalisation sur ce forum.

Toni a donné les recettes de base. J'ajouterais que le JLH est un SE(PP), sans la réjection habituelle des bruits d'alimentation des PP. Sa tension d'alimentation doit être la plus propre possible, ce qui implique un filtrage très soigné.

Je suggère pour obtenir les meilleurs résultats du faux double mono, avec un transfo unique alimentant deux ensembles redresseur + filtrage. On peut bien entendu n'utiliser qu'un ensemble partagé.

Il faut pour commencer un transfo bien dimensionné. Avec un recto pleine alternance en pont, pour 27 à 30 V CC et disons 1 A par voie avec une charge de 8 Ω, soit 54 à 60 VA pour les deux, on a au minimum minimorum 100 VA - le courant en continu ne dépasse pas 62 % du courant en alternatif délivré au secondaire. Si la charge est plus basse ou plus haute on revoit : plus basse = plus de courant et moins de tension, plus haute = moins de courant et plus de tension.

Sortir 1 A en continu sur une charge capacitive conséquente veut dire en crête environ 5 A pulsés et plus de 20 A lors de la charge initiale. Passer à 160 ou 200 VA permettra au transfo de fonctionner dans de bien meilleures conditions et de tenir la charge de manière optimale. Côté tension un 24 V sera une bonne base de départ, on obtiendra environ 32 V en sortie de recto, laissant de la marge pour le filtrage.

Donc un torique de qualité à doubles enroulements de sortie histoire d'alimenter indépendamment chaque carte si on le souhaite : primaire 2x 115 V ou 230 V, secondaire 2x 24 V, 200 VA.

Pour le recto on va au plus simple et efficace : un pont KBPC (boîtier métal) vissé au chassis pour une bonne dissipation (le recto aura à dissiper les pertes dans ses diodes fois le courant, soit environ 0,6 x 1 x 4 = 2,4 watts par ensemble x2 ou 4,8 watts si on utilise un seul ensemble partagé), en 20 A minimum (tient plus de 200 A en surtension, donc aucun problème avec le pic à l'allumage). Côté tension, 50 ou 100 V peuvent suffire mais du 200 ou 400 V fait la même taille et coûte à peu près le même prix, donc un truc genre 25 ou 30 A/400 V sera parfait.

Ensuite des condos 10 mF/35 V minimum ou 50 V pour avoir une bonne marge de sécurité et une meilleure durée de vie. Condos enfichables (meilleur compromis qualité/prix) ou bonbonnes (plus mieux mais beaucoup plus chers). On évitera ici les radiaux ou axiaux classiques, beaucoup moins performants pour leur tenue sur l'ondulation et sensiblement plus chers que des enfichables.

Structure CRCRC(RC) ou mieux encore CLCRC(RC) c'est à dire condensateur => résistance (en CRC) ou self (en CLC) => condensateur => résistance => condensateur (=> résistance => condensateur en option pour un filtrage encore meilleur), avec une self de 10 mH genre Hammond 159ZJ (5 A de courant maximal et 0R16 de résistance de l'enroulement) ou résistance de puissance 0R15 entre le premier condo et les deux suivants montés en parallèle pour obtenir 20 mF, 0R2 pour la suite.

Le tout à calculer et simuler en fonction de la tension et du courant voulus.

Budget : transfo environ 100 €, puis pont 6 €, condos enfichables 50 € maximum, résistances 10 €. Soit 166 € avec un seul ensemble recto + filtrage et 332 € en double. On est très loin des trucs chinois à deux balles...

Résultat : quelques mV d'ondulation au pire, une alimentation façon rocher de Gibraltar et un silence total.

[fyl]

Dans la même veine et dans ton cadre tu pourrais employer 2 cartes asiatique d'alimentation que tu assembles avec une self dimensionnée selon le courant consommé. Une 3mH/1,5A réf :154B ou 6mH/2A réf : 155B.

Les selfs Hammond récentes de fabrication chinoise sont sous les spécifications, avec une inductance inférieure à la norme hors charge et proche de s'écrouler en charge approchant le nominal. Constaté et mesuré sur toutes les séries 15x que j'ai eu entre les mains. C'est bien triste mais on doit faire avec en surdimensionnant.

[fyl]

Sinon, en pas cher et efficace il y a la solution de l'alim à découpage (de préférence à monter en externe) suivie d'un simple filtre histoire d'éviter les éventuelles cochonneries. On doit pouvoir trouver ce qu'il faut pour une quarantaine d'euros le bout chez Mean Well et autres fabricants sérieux, plus disons 10 ou 12 € pour une carte de filtrage chinoise et 5 ou 6 € de filasse et de connectique.

Par exemple la Mean Well RPS-120-27-C (C désigne les versions capotées, plus sûres que celles ouvertes; recommandées pour les montages amateur), 27 V 84 W (sans convection), normes médicales donc impec côté isolation. Pas essayée, je ne peux pas en dire plus. Datasheet joint.

Fichiers joints

RPS-120-SPEC.PDF Datasheet Mean WellVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(217 Ko) Téléchargé 8 fois

[sap2212]

Bonjour
Je ne comprends pas la démarche, l'amélioration d'un kit à 25 € en stéréo, ne justifie pas une alimentation à 300 €.
Si cet ampli est sympathique, il doit être monté avec les composants du tiroir.
Un clone de Sugden A21 Se plus performant et dans un beau boitier coute aujourd'hui 340 € livré !

[lamouette]

Bonjour
Je ne comprends pas la démarche, l'amélioration d'un kit à 25 € en stéréo, ne justifie pas une alimentation à 300 €.
Si cet ampli est sympathique, il doit être monté avec les composants du tiroir.
Un clone de Sugden A21 Se plus performant et dans un beau boitier coute aujourd'hui 340 € livré !

ah bon pourquoi?
Moi je ne comprend pas ta remarque.
Faire une carte, acheter les composant reviendrait autour de 25€ , peut être moins, peut etre un peu plus mais pas des fortunes.
Ca justifierait d'y mettre une alimentation très moyenne?
Qu’appelles tu un clône? Tu crois vraiment que c'est le schéma de base et que l'alimentation sera de haute qualité et les composants également?
Il n'y a pas de miracle , il vaut mieux faire comme Gelan et suivre les conseils qui vont avec.
Ce qui me parait le plus rentable quand on se lance dans le diy c'est d'acheter un bon boitier et tout ce qu'il faut pour faire une bonne alimentation , prévoir des condos suffisant en tension pour l'avenir.
Ensuite on progressera et on ne changera que les cartes amplis si on veut.

[Gelan]

Merci Lamouette. Ce poste avec cette carte made in china nous permet d'explorer cet ampli assez extraordinaire. Cela nous permettra peur être de faite une nouvelle carte avec des composants optimisés et une alimentation digne d'un amplificateur en classe A. C'est chouette et nous avons tous à y gagner.

[Gelan]

Et pour rappel, les transistors ne sont pas ceux du made in china ni le condensateur de liaison ni celui de sortie etc... le schéma est bon, je ne réinvente pas la roue, j'essaie d'avoir un truc pas mal.

[fyl]

Un clone de Sugden A21 Se plus performant et dans un beau boitier coute aujourd'hui 340 € livré !

Miracle de la Chine mystérieuse aux superpouvoirs qui réalise du classe A de 2 x 23 W ne consommant que 98 watts. On est en PP avec sortie directe, le rendement ne peut dépasser 25 %, donc si l'ampli est en classe A il ne peut sortir que 12 watts.

[banzai]

Un clone de Sugden A21 Se plus performant et dans un beau boitier coute aujourd'hui 340 € livré !

Miracle de la Chine mystérieuse aux superpouvoirs qui réalise du classe A de 2 x 23 W ne consommant que 98 watts. On est en PP avec sortie directe, le rendement ne peut dépasser 25 %, donc si l'ampli est en classe A il ne peut sortir que 12 watts.

Et oui ....

[fyl]

Ensuite on progressera et on ne changera que les cartes amplis si on veut.

Qui a dit Hifi2000 Deluxe 4U en 300 mm, version prépercée avec radiateurs UMS ? Et à 34 € le radiateur 0,4° C/W, on peut même en faire une collec en laissant les cartes ampli montées... JDCJDR

[sap2212]

Oui, mais c'est déjà un kit chinois.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

J'ai eu un clone chinois de Sugden A21 et pour le prix, c'est certainement difficile à battre. Le JLH1969 sauce Mosfet est très fin, mais il ne dépasse pas les 6W.
Le JLH 3055 est trop lointain dans mes souvenirs, ça marchait bien, mais c'était avant les Hiraga / Pass / Krell ...

[Jesse]

Bonsoir.

Concernant l'alimentation, sur mon ampli TELEFUNKEN Hi-Fi 2500 qui utilise le "même schéma d'amplification" (à peu de choses près), il y a une alimentation unique pour les deux canaux mais je n'en possède pas le schéma (malheureusement) qui ne fait "pas de bruit" (du moins à l'oreille collée sur les tweeters, un à peine très très léger "souffle") et vous invite à regarder sa photo sur le sujet concerné:

peut-être pourrait-elle être une source d'inspiration et/ou d'idée pour un montage "similaire"    

Je trouve que cette alim. à l'air d'être "performante" mais surtout très fiable étant donné qu'elle est encore toute d'origine avec ses composants qui ont 50 ans

Elle ne sera certes pas la "panacée" comparée à ce que peut suggérer ce que fait Tony sur ces montages mais elle fait néanmoins très bien le travail pour cette utilisation  

NB: les ingénieurs de l'époque chez TELEFUNKEN n'étaient pas des "neuneus" et ils avaient plutôt pour habitude de concevoir des réalisation plutôt haut de gamme d'excellente qualité (Deutsche Qualität oblige )

Cordialement.

Jesse.

[lamouette]

Oui, mais c'est déjà un kit chinois.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

J'ai eu un clone chinois de Sugden A21 et pour le prix, c'est certainement difficile à battre. Le JLH1969 sauce Mosfet est très fin, mais il ne dépasse pas les 6W.
Le JLH 3055 est trop lointain dans mes souvenirs, ça marchait bien, mais c'était avant les Hiraga / Pass / Krell ...

Le kit chinois te fournit le PCB , les cornières alu déjà percées, les connecteurs ....c'est déjà pas mal, si on remplace toutes les composants ça n'ira pas si loin et c'est pratique tout en étant potentiellement performant.