Re: Madeleine de Proust - JLH 1969 made in China

[lamouette]

Rien n'empêche par contre de faire plusieurs banques de condos et un schéma identique

[HBC]

Bonjour,

@ Fyl  Jolis projets de cuivres tant en simple qu'en double !
Par goût personnel je préfère le simple face, mais mon projet d'alim est en câblage en l'air, afin d'expérimenter le dimensionnement en capa,
le tout en coffret une fois au point.
Je suis sur smart phone, donc image petite, les pistes sembleraient très anguleuses ?

Impatient de voir le cuivre des amplis

Noyeux Joël à tous !  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Cdlt

[fyl]

Je suis sur smart phone, donc image petite, les pistes sembleraient très anguleuses ?

Angles pour la plupart arrondis, mais on est en continu, donc pas de problèmes de radiation avec des pistes aux angles marqués.

[Gelan]

Bonne année à tous...

Fyl écrit le Dim 10 Déc : (mais on peut choisir du Kemet, du Nichicon, du BCcomponents, du ce qu'on veut du moment que la qualité est là et que C1 est au moins un 50 V tenant une ondulation continue minimale de 6 A, la suite peut être en 35 V)

L'ondulation continue minimale est ce le courant de réjection indiqué dans les fiches descriptives ?

Voir fiche

[fyl]

L'ondulation continue minimale est ce le courant de réjection indiqué dans les fiches descriptives ?

Mauvaise traduction - devrait être courant d'ondulation résiduelle, mais oui, c'est ce paramètre.

Pour obtenir une bonne durée de vie, la règle des 80 % s'applique pour le choix des composants. Par exemple, si on prévoit des condensateurs tenant 50 V et 6 A d'ondulation, la sortie de redresseur ne doit pas dépasser 40 V et 4,8 A.

On peut calculer le courant d'ondulation (lourd), le lire sur abaques (pénible) ou l'estimer par simulation (imprécis mais suffisant).

Par exemple ici on a avec PSUD2 une alim devant sortir environ 12 V et 1 A, C1 fait 4,7 mF (gros condo). On a aux bornes de C1 un courant qui, passé le très court pic de charge initiale proche de 8 A, varie de plus de 3 A. On prend un condo spécifié à au moins 3,75 A et on est tranquille.

Bon, la réalité est sensiblement plus complexe, mais cette estimation donne un résultat exploitable avec une très bonne marge de sécurité.

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[banzai]

Bonjour,

Pour obtenir une bonne durée de vie, la règle des 80 % s'applique pour le choix des composants. Par exemple, si on prévoit des condensateurs tenant 50 V et 6 A d'ondulation, la sortie de redresseur ne doit pas dépasser 40 V et 4,8 A.

Oh que oui c'est une règle incontournable que je n'hésite pas pour ma part à la moindre suspicion à porter à 50%. Dans le cas des résistances par exemple, on peut observer que dès 50% des valeurs constructeur on observe de la dérive. Les constructeurs sérieux publient ces chiffres dans leurs datasheets, il convient donc de les éplucher avec minutie, cela évite bien des déboire.

Assurément une bonne règle à observer.

Bien cordialement

[fyl]

Oh que oui c'est une règle incontournable que je n'hésite pas pour ma part à la moindre suspicion à porter à 50%.

Surdimensionner est presque toujours une bonne idée (presque : je me souviens jeune padawan avoir suggéré de la résistance de cathode en 5 ou 7 W alors que je n'avais pas vu qu'il s'agissait de 2 W fusibles protégeant les transfos de sortie en cas de tubes du final qui giclent, donc ampli remonté avec des 2 W fusibles et leçon apprise).

Sinon les 80 % sont un maximum, si le condo ne voit que 50 ou 60 % de son nominal il frétillera de joie encore plus longtemps.

Dans le cas des résistances par exemple, on peut observer que dès 50% des valeurs constructeur on observe de la dérive.

Pour les résistances c'est même le tiers : une 1 W ne doit pas dissiper plus de 330 mW. La résistance ne chauffe pas vraiment, ne bouge pas - on minimise l'influence du coefficient de température (OK, avec du 50 ppm et moins, ça ne va pas loin, mais ce n'est pas une raison), et on est tranquille des années et des années.

Les constructeurs sérieux publient ces chiffres dans leurs datasheets, il convient donc de les éplucher avec minutie, cela évite bien des déboire.

Amen.

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[HBC]

Bonsoir,

Tout d'abord meilleurs voeux à toutes (rares, trop rares) et tous, et aussi à JLH 1969 !

Je commence à me dire que l'idée de refaire du JLH 1969 est une très bonne idée, et suis impatient de la suite du projet en mode collaboratif sur le bleu

Alors fyl, comment vois-tu la suite, partant d'un modèle avec 2n3055 ou directement des ON plus récents ?

Sortira-t-il en 4 ou 8 ohms avec les modifs idoines, bref son évolutivité et ses caractéristiques plus personnalisées ? cf Wireless
Des échanges sur les types de sorties en filtrage parallèle ou série ? Je n'ai pas fait d'essais sur la question.

Va-t- on jusqu'à des résistances tantale, des condos d'entrée un peu sympas, sans abandon à une inflation galopante.....?

Est-ce un stéréo basique, ou ouvre t'on à de la multi amplification précédée de filtres actifs....voire du X.2 ? C'est une simple et chaleureuse question en W !

En fait c'est un premier jet simple mais du A, ou un porteur évolutif multi canaux...? C'est la question du transfo aussi, et des condos !

Tout cela sent bon le cuivre ! Comment s'organise-t-on ?

A vous lire

Cdlt

[Gelan]

Il semblerait que l'on ne soit pas très nombreux...

Je fais confiance à fyl pour que l'on reste au plus près du JLH - simple et facile à réaliser sans trop s'éloigner de l'origine.

Pour rappel avec les 2n3055 (certifiés) il est très agréable...

[tron_ic]

Bonjour à tous,bonjour Gelan,

Il semblerait que l'on ne soit pas très nombreux...

Pour diverses raisons je pense que c'est un projet très intéressant et qui je le souhaite intéressera nombre de lecteurs, membres ou diyer's

Pour rappel avec les 2n3055 (certifiés) il est très agréable...

J'ai reçu il y à quelques jours les miens. Il sont trié en hfe et n'attendent plus qu'une platine dédiée et une alimentation pour pouvoir chanter...

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J'opte plutôt pour une alimentation linéaire (non surdimensionnée) avec un filtre CLC par canal.

Salutations. Tony

[HBC]

Bonsoir,

Jolies paires en Motorola, sympa

Je pensais préciser pour les indécis que le JHL 1969 se bridge aisément, d'où 30 W Class A, comme nous sommes en hiver....
BC182 en déphaseur plan publié par JL Hood soi-même en 1970

L'argument peut porter je pense

Je remets le lien

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Cdlt

[Gelan]

Je rajouterais même : page 4

[fyl]

Alors fyl, comment vois-tu la suite, partant d'un modèle avec 2n3055 ou directement des ON plus récents ?

Deux versions : une à l'ancienne avec final en TO-3 (2N3055, MJ15003 et quelques autres) à monter sur un L de couplage vers un radiateur, l'autre utilisant du récent avec du TO-247 (MJW21194) avec montage direct.

Du récent, mais pas nécessairement plus performant sur tous les points, le JLH pouvant devenir instable avec des transistors de puissance trop rapides comme les excellents MJL3281A ou 2SC5200 - les plus aventureux peuvent les essayer, il n'y a pas de problème dans la majorité des cas mais une pile de mayrdre dans les autres. Une chance au grattage, une chance au tirage.

Même chose pour les "petits" transistors : du classique d'un côté, du récent de l'autre, avec la possibilité de panacher.

Le pilote Q3 (Tr3 suivant les schémas originaux) gagnera à être doté d'un radiateur dans tous les cas, il doit dissiper 330 mW environ, AMA trop pour un 2N1711 ou autre en boîtier TO-39 qui ne tient que 600 à 800 mW nu (mais peut aller jusqu'à 2 ou 3 W avec un radiateur approprié). Du moderne genre TTC004B, BD139 ou autres en TO-126 avec leurs 1,5 W nus (10 W avec radiateur) est pour moi le meilleur choix ici.

Et une déclinaison pour les plus aventureux, avec sortie flottante permettant un couplage direct entre le final et l'enceinte, avec retour via un point milieu artificiel à la jonction de deux condensateurs identiques.

Tout simple : la sortie verra d'un côté, à la jonction des transistors de puissance Q1/Q2 (Tr1/Tr2), la moitié de la tension d'alimentation une fois l'ampli réglé ; de l'autre, une tension identique, condos en série et connexion à leur jonction obligent. D'où pas de continu quand tout va bien, et chaleur et lumière si l'ampli gicle et que la sortie n'est pas protégée, donc pour les moustachus n'ayant peur de rien.

Sortira-t-il en 4 ou 8 ohms avec les modifs idoines, bref son évolutivité et ses caractéristiques plus personnalisées ? cf Wireless

Les schémous sont conçus pour être quasi-universels côté composants, avec juste les résistances R1 et R2 à changer pour optimiser la réponse entre 3 et 16 ohms de charge.

J'écris R2 biscotte je ne peux vraiment pas proposer un schéma avec un trimmer sur carte permettant de régler le courant de repos qui, même avec résistance talon, soit chauffera trop, soit coûtera plusieurs dizaines d'euros. Je suggère d'effectuer le réglage via un trimmer externe, qui ne souffrira que quelques dizaines de minutes le temps que l'ampli se stabilise thermiquement, puis la mesure dudit et l'ajout d'une 3 W de même valeur ohmique sur le cuivre. Simple, efficace et fiable (ce réglage restera bon tant que les transistors ou la charge ne seront pas changés)

Ceux voulant aller au plus simple pourront simplement choisir une résistance de valeur adaptée en suivant les indications données par JLH. Le réglage ne sera pas optimisé mais l'ampli marchera quand même très bien.

Des échanges sur les types de sorties en filtrage parallèle ou série ? Je n'ai pas fait d'essais sur la question.

Je ne vois pas trop ce que tu veux dire ici.

Va-t- on jusqu'à des résistances tantale, des condos d'entrée un peu sympas, sans abandon à une inflation galopante.....?

Je fais un BOM avec des composants parfaitement adaptés techniquement comme subjectivement, et de coût raisonnable. Chacun est ensuite libre d'utiliser les composants qui lui conviennent.

Par exemple, le condo d'entrée recommandé est un MKP1839 Roederstein en axial, on pourra lui substituer un Mundorf, un Machpro ou ce qui est à la mode ce mois-ci. Dito pour les résistances, les petites sont des Dale CMF55, sans doute parmi les meilleures existantes, mais si l'on souhaite utiliser des film carbone ou des unobtainium chic et chères, aucun problème : c'est votre ampli, pas le mien.

Est-ce un stéréo basique, ou ouvre t'on à de la multi amplification précédée de filtres actifs....voire du X.2 ? C'est une simple et chaleureuse question en W !

Carte alimentation pouvant être utilisée pour deux canaux ou doublée pour aller jusqu'au double-mono avec deux transfos, carte ampli mono, histoire de pouvoir être montée à droite et à gauche du boîtier/dissipateur ou multipliée pour faire de la multi-amplification ou du multi-canaux.

C'est la question du transfo aussi, et des condos !

Côté transfo du torique de qualité de 160 VA/24 V (pour une charge typique de 6/8 ohms) est impec pour deux canaux, du 300 VA plus mieux (et à peine plus cher). Après...

Pour les condos de filtrage je suis parti sur des enfichables Epcos B41231, très bien techniquement comme subjectivement et pas chers, mais on peut monter du Kemet, du CDE ou d'autres s'ils répondent aux spécifications.

Dito pour ceux montés sur carte, d'excellents et classiques Panasonic FC radiaux en filtrage/découplage (j'aurais volontiers spécifié des Elna Silmic II, mais ils sont hors production) et en sortie un Evox Rifa PEG127 5,2 mF/40 V, ou, pour garder la touche rosbif, un BCcomponents MAL 021 ASM 4,7 mF/40 V. Tous deux avec un MKP Wima 4,7 µF en //.

Tout cela sent bon le cuivre ! Comment s'organise-t-on ?

Les premières versions seront livrées à vos commentaires à partir de la fin de semaine. Ensuite c'est à vous de voir.

[paskwalito]

Merci Fyl pour tout ce boulot  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
du vrai bénévolat pour un beau projet communautaire à la sauce "Bleue"  
pour ma part ça sera une version à l'ancienne.
il finira surement à coté du Kaneda et du Monstre Hiraga qui chantent rarement mais avec toujours autant de plaisir quand ils le font  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
on attend avec impatience la suite.

[Gelan]

paskwalito à raison : Merci Fyl pour tout ce boulot  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je me demande toujours si il n'y aurait pas lieu de faire un prototype, histoire de valider le projet...

[fyl]

Je pensais préciser pour les indécis que le JHL 1969 se bridge aisément, d'où 30 W Class A, comme nous sommes en hiver....
BC182 en déphaseur plan publié par JL Hood soi-même en 1970

Avec charge montée en flottant avec couplage direct donc réglages de chaque ampli à faire pile-poil et protection contre le continu impérative.

[paskwalito]

Je pensais préciser pour les indécis que le JHL 1969 se bridge aisément, d'où 30 W Class A, comme nous sommes en hiver....
BC182 en déphaseur plan publié par JL Hood soi-même en 1970

Avec charge montée en flottant avec couplage direct donc réglages de chaque ampli à faire pile-poil et protection contre le continu impérative.

il y'a quelques temps (plus de 20 ans   ) j'utilisais le Kit Velleman (K4700) en sortie de mon Monstre Hiraga

il n'existe plus et est remplacé par celui-ci:
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est-ce qu'il faut en prévoir un et si oui avez vous un modéle à conseiller ?
Merci

[Gelan]

Sur mon ampli made in China, il n'y a aucun bruit à l'allumage et quand je l'éteins pas plus. Pour le continu il y a le condensateur de sortie...

[HBC]

Bonsoir,

Le kit Velleman (devenu Whadda) j'aime bien, j'en ai installé plusieurs, certains diront ceinture et bretelles, les chiens aboient.....
C'est comme les fusibles, c'est petit, c'est moche, et puis un jour....
C'est comme les assurances, ce n'est pas quand tout va bien....

Mais, je sens que tel ou tel sera d'un avis différent, ce qui est son droit le plus strict, chacun ses choix.

@Fyl, le filtrage dont je parlais plus haut est celui des charges, des enceintes.
Je salue ton travail et l'énergie que tu mets dans ce projet, afin avec Gelan de le rendre collaboratif.

J'observe et me ravis, que la liste des inscrits progresse

Impatient de la suite de ce projet sympathique

Cdlt
HBC

[fyl]

est-ce qu'il faut en prévoir un et si oui avez vous un modéle à conseiller ?

Tous les amplis à couplage direct en sortie sont susceptibles en cas de défaillance d'envoyer quelques dizaines de volts de continu vers la charge, de quoi frire pas mal de HP, donc oui, obligatoire si on ne veut pas vivre dangereusement.

Je n'ai pas de modèle à conseiller en particulier, je préfère des trucs utilisant un circuit dédié dans ce genre et de l'actif plutôt que des petits relais susceptibles de coller sur charge inductive (mais c'est OK le plus souvent avec des gros spécifiés pour 20 ou 30 A, même si les contacts sont dans le chemin du signal).

[fyl]

@Fyl, le filtrage dont je parlais plus haut est celui des charges, des enceintes.

OK. L'ampli ne voit pas si le filtre est série ou parallèle et tout le reste, ce qui importe est l'impédance de la charge - faible impédance = tension d'alimentation basse, courant élevé ; haute impédance (pour une enceinte, hein) = tension élevée, courant bas - et l'ampli doit être réglé en conséquence.

[paskwalito]

est-ce qu'il faut en prévoir un et si oui avez vous un modéle à conseiller ?

Tous les amplis à couplage direct en sortie sont susceptibles en cas de défaillance d'envoyer quelques dizaines de volts de continu vers la charge, de quoi frire pas mal de HP, donc oui, obligatoire si on ne veut pas vivre dangereusement.

Je n'ai pas de modèle à conseiller en particulier, je préfère des trucs utilisant un circuit dédié dans ce genre et de l'actif plutôt que des petits relais susceptibles de coller sur charge inductive (mais c'est OK le plus souvent avec des gros spécifiés pour 20 ou 30 A, même si les contacts sont dans le chemin du signal).

OK merci Fyl
je vais regarder ça et comme HBC je suis moi aussi plutôt ceinture et bretelles

[ifibricolo]

Dans mes amplis Hiraga (pas de condensateur en sortie), j'ai toujours inclus la protection proposée par "l'Audiophile". Extrait de leur revue du 3e  trimestre 1987 :[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Simple à réaliser, protection efficace.

[lamouette]

@Fyl, le filtrage dont je parlais plus haut est celui des charges, des enceintes.

OK. L'ampli ne voit pas si le filtre est série ou parallèle et tout le reste, ce qui importe est l'impédance de la charge - faible impédance = tension d'alimentation basse, courant élevé ; haute impédance (pour une enceinte, hein) = tension élevée, courant bas - et l'ampli doit être réglé en conséquence.

Hein?
Il y a des amplis qui se comportent très mal en fonction des filtres HP , d'autres beaucoup mieux.

[fyl]

Il y a des amplis qui se comportent très mal en fonction des filtres HP , d'autres beaucoup mieux.

Oui, mais c'est toujours du fait de l'impédance globale et de l'angle de phase lié, mieux exprimées pour les amplis en classe AB* sous forme d'EPDR (Equivalent Peak Dissipation Resistance), résistance équivalente donnant une dissipation identique, cf. "Audio Power Amplifiers for Loudspeaker Loads" d'Eric Benjamin (Dolby Labs) publié dans le JAES V42N9 en septembre 1994, "Speaker Impedance Matters" de Douglas Self, Electronics World, novembre 1997, pour les bases et "Heavy Load: How Loudspeakers Torture Amplifiers", Keith Howard, Stereophile, juillet 1997, pour l'implémentation de cette mesure.

Exemple, la B&W 802D :

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Impédance en trait plein, phase en pointillés. Courbes classiques pour une grosse enceinte bass-reflex trois voies au filtre complexe.

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On voit deux points bas sur la courbe, le premier à 58 Hz, de 1,4 ohms, le second à un peu plus de 700 Hz, à 1,5 ohms, et deux points hauts, hors échelle (> 10 ohms) à environ 30 Hz et 2,5 KHz. Il faudra de la puissance, et surtout beaucoup de courant, pour bien les tenir. Un ampli lambda ne donnera pas de bons résultats, avec un grave mollasson et un médium quelconque.

* : non significative pour de la vraie classe A, dont la dissipation varie à l'inverse du signal de sortie, et marginalement significative pour de la classe D, où le final est en commutation.

[fyl]

Cuivres...

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Avec retard, j'en suis désolé, voici la fournée des cuivres qui arrivent, à commencer avec la version 1969/1970 remise au goût du jour et à peine modifiée - plus gros condos, courant de repos et équilibre CC réglables.

[paskwalito]

Avec retard, j'en suis désolé, voici la fournée des cuivres qui arrivent, à commencer avec la version 1969/1970 remise au goût du jour et à peine modifiée - plus gros condos, courant de repos et équilibre CC réglables.

Ben il manquerait plus qu'on t'engueule parceque t'as mis quelques jours de plus que prévu
Merci pour le boulot Fyl [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

[Jesse]

Salut  

Il y a une erreur sur ton PCB ->

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Cordialement.

Jesse.

[fyl]

Salut  

Il y a une erreur sur ton PCB ->

Non, non, pas d'erreur là : elco de 4 700 µF (= 4,7 mF) avec en // un MKP de 4,7 µF. Trois ordres de grandeur de différence en capacitance pour le même encombrement.

Bon, c'est la version à l'ancienne avec de l'axial, ce sera beaucoup plus compact en radial sur la version moderne qui arrive.

[Jesse]

Autant pour moi

4 700 µF (= 4,7 mF) m'ont toujours semblé un peu "courts", non

En mettant en radial sur la nouvelle version, tu pourrais garder la même "empreinte" mais en doublant en parallèle ce 4 700 µF (soit 9400 µF) à la place de l'unique 4 700 µF actuel, ce qui pourrait être "intéressant"

Cordialement.

Jesse.

[HBC]

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[Jesse]

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

[fyl]

4 700 µF (= 4,7 mF) m'ont toujours semblé un peu "courts", non

L'original sort via un 2,2 mF, ce qui donne une F3 de 9 Hz environ sur 8 ohms (acceptable) et de 18 Hz sur 4 ohms (trop élevée). Avec 4,7 mF on a 4 Hz/8 ohms (impec) et 8 Hz/4 ohms (acceptable).

En mettant en radial sur la nouvelle version, tu pourrais garder la même "empreinte" mais en doublant en parallèle ce 4 700 µF (soit 9400 µF) à la place de l'unique 4 700 µF actuel, ce qui pourrait être "intéressant"

On a beaucoup plus de choix en radial enfichable. En restant en 30 mm de diamètre on peut monter jusqu'à 47 mF en 40 V, du 10 mF donne une F3 de 2 Hz/8 ohms, 4 Hz/4 ohms.

Rester autour de 4,7 mF est AMA la meilleure solution avec une charge ne descendant pas sous les 6 ohms, 10 mF si la charge est de 4 ohms et ne descend pas sous les 3 ohms.

[Gelan]

Super !
" à commencer avec la version 1969/1970 remise au goût du jour et à peine modifiée"
Tu envisages une autre version ?

[Gelan]

Bonjour à toutes et à tous...

Par impatience, en attendant et aussi pour voir, comme st Thomas, j'ai bricolé en suivant les indications de fyl une carte d'alimentation qui reprend ce qu'il propose à l’exception des ponts redresseurs que j'ai mis sur la carte par commodité car tout est volant sur une planche et c'est un peu le bazar  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  
De même pour les cartes amplis. J'ai réalisé la deuxième pour voir si en service le radiateur était suffisant.

CARTE ALIMENTATION
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
A - Pont 8 A
B - Cornell Dubilier - 63VDC - 10000 uf- 6,5 A
C - Cornell Dubilier - 50VDC - 10000 uf- 4 A
D - 1,5 Ohms 10 W
E - 1 Ohms 10 W
F - WIMA - DC Link Film Capacitors - 40 uF
G - Vishay - 4.3 kOhms - Metal Film Resistors

Transformateur : 2x 0-24V

LES CARTES AMPLIS
En entrée :
Mundorf Mcap Evo 1 uf (dispo dans mes tiroirs)
Apporte un plus très significatif sur le rendu sonore
En sortie:
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 4700µF
Audyn-Cap - 4,7 uf - MKP -400V (dispo dans mes tiroirs)

Courant de repos 1,25A

Dissipateur thermique - Dissipation : 0.41 °/W - Dimensions : 300 x 120 x 40mm (L x l x h)

QUELQUES MESURES :
A vide
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En charge
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Le son est superbe précis sans agressivité avec des graves très charpentés, les voix sont très naturelles et les aigus très fins... mon vieux DENON PMA 501 d'un seul coup accuse son age...

MAIS car il y a un mais
J'ai un bruit perceptible quand je suis près du haut parleur. FE 207 charge TQWT dont le rendement doit être d'un plus de 95db.
Ce n'est pas vraiment un bruit d'alimentation c'est une sorte de bzzz rrrr qui continue même l'alimentation débranchée du secteur, le temps que les condensateurs se vident.

[fyl]

Super !
" à commencer avec la version 1969/1970 remise au goût du jour et à peine modifiée"
Tu envisages une autre version ?

Vi, j'en ai parlé ici : version avec composants modernes, dont des transibutes de puissance en boîtier plastique TO-247 ou équivalent, simplifiant grandement le montage sur radiateur, et versions avec sortie directe et masse virtuelle à la jonction de deux condos montés en série.

[HBC]

Bonjour,
@Gelan essaie sur une voie de mettre la self Monacor en lieu et place de la résistance D, ton zzzzzzzzzzzzzzzzzz, est -il encore audible, en comparaison avec l'autre voie que tu laisses inchangée ?

Je préfère CLCRC !

[fyl]

A - Pont 8 A
B - Cornell Dubilier - 63VDC - 10000 uf- 6,5 A
C - Cornell Dubilier - 50VDC - 10000 uf- 4 A
D - 1,5 Ohms 10 W
E - 1 Ohms 10 W
F - WIMA - DC Link Film Capacitors - 40 uF
G - Vishay - 4.3 kOhms - Metal Film Resistors

Double RC, c'est OK même si moins bon que LCRC. Tu as quelque chose comme 6 mV d'ondulation en sortie, tout à fait acceptable avec un SE(PP) comme le JLH.

Les CDE 381LX sont de très bons condos, ici très bien dimensionnés en tension, ce qui ne gâche rien. En revanche les ponts en 8 A sont un peu justes, tu as environ 14 A crête au démarrage (> 8 A pendant 500 ms) et un peu plus de 7 A crête en entretenu. Du GBU8 de qualité (eg. Onsemi, Vishay et autres grands) tiendra le coup, du générique sera pas mal secoué et pourra poser problème un jour ou l'autre.

Les céramiques gagneraient à être éloignées des condos et élevées de quelques mm pour obtenir un refroidissement optimal, même si elles ne dissipent pas beaucoup (environ 2,35 W pour la 1R5 et 1,7 W pour la 1R0).

Et la Vishay Dale de course pour la saignée c'est du luxe, une simple PR chez les mêmes ferait le même boulot pour moins cher.

MAIS car il y a un mais
J'ai un bruit perceptible quand je suis près du haut parleur. FE 207 charge TQWT dont le rendement doit être d'un plus de 95db.
Ce n'est pas vraiment un bruit d'alimentation c'est une sorte de bzzz rrrr qui continue même l'alimentation débranchée du secteur, le temps que les condensateurs se vident.

Tu dois choper des saletés rayonnées : le montage est en l'air, sans boîtier métallique amenant une certaine protection. Tu peux le diminuer en torsadant bien la filasse et en modifiant l’orientation des cartes.

Il est également possible que l'ampli oscille, chose très rare avec un JLH monté comme il faut mais possible si les actifs sont des contrefaçons plus ou moins approximatives comme les aiment nozamis tinois. Est-ce que le bruit est le même sur les deux canaux ?

[Gelan]

@ Fyl
Le bruit est le même sur les deux cannaux.
Le bruit continu durant la décharge des condensateurs alors que le secteur est coupé.
La résistance de 1,5 ohms chauffe pas mal...

J'ai remarqué que mon transformateur torique avait un effet certain sur le bruit et il faut vraiment l'éloigner pour que son influence diminue. Je croyais que les transformateurs toriques rayonnaient peu... En tout cas pas celui-ci !

Il se peut que notre carte chinoise trouve ses limites... ce n'est pas un bruit classique de masse ou d'alimentation...

A propos de ta carte ampli...
Ne crois tu pas qu'il serait bien de rajouter ou de faire une version avec des sorties E B C pour ceux qui voudrais relier les transistors de façon déporté et non sur une cornière ?

Pour la suite il faudra que l'on puisse télécharger les fichier correspondant au carte que l'on voudrait faire réaliser et bien sur trouver un fournisseur. A voir sur les fil inscription...
Je ferais le test avec la self lundi, la c'est famille petits enfants, et musique...

A+ Gérard

[fyl]

Le bruit est le même sur les deux cannaux.
Le bruit continu durant la décharge des condensateurs alors que le secteur est coupé.

Donc bruit externe ou sous-produit d'oscillation.

La résistance de 1,5 ohms chauffe pas mal...

Moins de 2,5 watts à dissiper... Imagine ce que ça donne quand Jean-Kévin se dit qu'une 10 W peut dissiper 10 W en continu.

J'ai remarqué que mon transformateur torique avait un effet certain sur le bruit et il faut vraiment l'éloigner pour que son influence diminue. Je croyais que les transformateurs toriques rayonnaient peu... En tout cas pas celui-ci !

Ils rayonnent peu mais rayonnent et si ta filasse n'est pas torsadée transmettent direct. Quelle marque et modèle de transfo, au fait ?

Il se peut que notre carte chinoise trouve ses limites... ce n'est pas un bruit classique de masse ou d'alimentation...

J'en ai rentré une paire pour voir et j'ai vu.

Des 2N3055 soit-disant de chez STmicro ne correspondant pas physiquement, un des quatre mort, un avec un Hfe de 640 (bonjour la planète Mars, un 3055 doit mesurer entre 20 et 70), les deux autres à 170 et 320 - donc contrefaçons médiocres, avec sans doute n'importe quelle puce qui ne tiendra pas dans le temps. Petits transibutes marqués Motorola, avec batwing et tout, mesurent OK mais ne sont certainement pas des Motorola, sauf s'ils étaient bourrés ce jour là et ont écrit n'importe quoi pour les codes de fabrication. Condos chinois de base (tiennent en général deux ans avant de couler ou d'exploser), trimmers tout aussi chinois d'entrée de gamme (même pas des contrefaçons de Bourns, je suis déçu), résistances qui semblent OK. Cuivre pas mal foutu malgré son masque de soudure délirant. Cornière OK même si je l'aurais préféré plus épaisse et mieux ajustée en longueur.

A propos de ta carte ampli...
Ne crois tu pas qu'il serait bien de rajouter ou de faire une version avec des sorties E B C pour ceux qui voudrais relier les transistors de façon déporté et non sur une cornière ?

Déporter du TO-3 est possible, mais pourquoi se compliquer la vie alors qu'on a au moins aussi bien en TO-247 et autres boîtiers plastiques faciles à monter ?

Pour la suite il faudra que l'on puisse télécharger les fichier correspondant au carte que l'on voudrait faire réaliser et bien sur trouver un fournisseur. A voir sur les fil inscription...

Là c'est une phase commentaires/suggestions/finalisation, les fichiers définitifs seront bien entendu publiés dès que le tout sera finalisé.