Re: Avis sur ampli 2A3 DIY et son amélioration...

[Sushi]

Une petite question concernant le câblage des MKP de filtrage Wima.

1. Il y a deux petites bornes par côté (6mm), je me suis dit d'enrouler (2-3 tours) un fil 0.8 de diamètre sur chacune des bornes puis les relier ensemble (ceci pour chaque côté) pour obtenir la longueur de fil qu'il me faudra pour les souder là ils doivent l'être. C'est juste ainsi ?

2. Ce sont bien des non polarisés ?

[fyl]

1. Il y a deux petites bornes par côté (6mm), je me suis dit d'enrouler (2-3 tours) un fil 0.8 de diamètre sur chacune des bornes puis les relier ensemble (ceci pour chaque côté) pour obtenir la longueur de fil qu'il me faudra pour les souder là ils doivent l'être. C'est juste ainsi ?

Ces condos sont conçus pour un montage sur circuit imprimé, les quatre bornes permettant d'obtenir une meilleure tenue mécanique et de passer plus de courant.

En montage en l'air je souderais du rigide entre les bornes (petit côté bien entendu) puis raccorderais via le milieu du rigide.

Attention : c'est du film, donc bien respecter températures et durée de soudage pour ne pas endommager le condensateur.

Wima donne pour ses MKP 260° de température de soudure et 5 s en soudure à la vague, à la mano je dirais fer 40 ou 60 W réglé à température réduite (280 à 300°), soudure adaptée (de la Sn63/Pb37 a un liquidus/solidus eutectique à 183°, sans problème ; de la sans plomb Sn97/Cu3 est à 310° et 227°, le fer doit être à plus de 320°, délicat).

Soudage d'un côté moins de 5 secondes, on laisse le condo refroidir, puis soudage de l'autre côté, toujours moins de 5 secondes. Sans oublier une bonne préparation : nettoyage des surfaces, étamage préalable du rigide et application de flux.

2. Ce sont bien des non polarisés ?

Bien sûr. MKP = film polypropylène et condo non polarisé.

[Sushi]

Merci fyl pour ces précieuses précisions.

Dès que j'aurai les composants je vais les mettre en place sans les souder et faire une photos pour que vous puissiez (Francis et toi) me confirmer si c'est juste ou pas. Une fois confirmé, je souderai tout ça. J'ai un fer de 30 W et un autre de 20 W (sans régulation de °) mais j'utilise le 30 W en général à cause de la ligne de masse qui a besoin d'un moment pour chauffer. Pour les soudures j'ai le doigté, dans mon métier je travaille les soudures à l'étain avec du matos beaucoup plus lourd (embout en cuivre de 10 x 2 x 2 cm chauffé à la flamme par une bonbonne de gaz) pour faire des soudures sur chantiers à la verticale sur cuivre, zinc et inox. J'ai réalisé toute les soudures de cet ampli il y a plus 20 ans et aucune n'a jamais lâchée, ça devrait la faire... Et je contrôle toujours à la loupe une fois le boulot terminé.

[fyl]

mais j'utilise le 30 W en général

Mieux vaudrait un 60 W chauffant plus vite pour ce genre de trucs.

[Sushi]

J'en achèterais bien un bon du genre Weller mais c'est pas donné et pour le peu de soudure que je fais...

Je viens de recevoir les Wima MKP, dessus c'est écrit 400 - V, est-ce bien suffisant pour l'application ici ? Dans un tel montage les tensions et courants sont de quel ordre ?

J'en ai trois et me demandais s'il n'y a pas une parade pour utiliser le troisième à la place du condo chimique actuel (celui avec le point d'interrogation) de 53 micro ?

[Sushi]

Bonjour,

Actuellement, tu as un fil bleu clair qui part de la borne PM du secondaire 5 V et va jusqu'au condo de tête.
Après modification, ce fil partira du point milieu "fictif" (entre les deux R, sous le support de la valve) pour aller toujours au premier condo.

Et le fil de masse de ce condo ira directement au point milieu du secondaire HT, en n'oubliant pas de le torsader avec le fil HT sur la plus grande longueur possible.
C'est ainsi que le courant redressé (pulsé) restera confiné, sans circuler dans la ligne de masse, et sans rayonner de champs parasite.

J'ai un doute concernant le branchement de la masse du condo de tête, si vous pouviez me confirmer le dessin ci-dessous ce serait bien aimable.

(j'ai dessiné les résistances de la valve juste pour exemple vu que je ne sais pas encore lesquels sont les filaments).

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J'ai aussi marqué d'une croix les deux fils (vert/jaune) qui sont à supprimer.

Merci.

[fyl]

J'en achèterais bien un bon du genre Weller mais c'est pas donné et pour le peu de soudure que je fais...

Je suis éleveur de Weller depuis la nuit des temps mais les productions récentes sont des daubes à éviter, sauf en haut de gamme, toujours au top mais à des prix stratosphériques. Mieux vaut un petit Hakko à 160 € (station complète) ou pour un usage occasionnel un générique 60 W à température réglable dispo pour moins de 15 €.

Je viens de recevoir les Wima MKP, dessus c'est écrit 400 - V, est-ce bien suffisant pour l'application ici ? Dans un tel montage les tensions et courants sont de quel ordre ?

Le B+ est d'environ 300 V sur l'ampli, du 400 V film est largement dimensionné. Côté courants on doit avoir environ 60 mA par 2A3 et maxi 2x 10 mA par 6SN7GT.

J'en ai trois et me demandais s'il n'y a pas une parade pour utiliser le troisième à la place du condo chimique actuel (celui avec le point d'interrogation) de 53 micro ?

Je dirais oui à priori, mais à confirmer.

[Sushi]

Je suis éleveur de Weller depuis la nuit des temps mais les productions récentes sont des daubes à éviter, sauf en haut de gamme, toujours au top mais à des prix stratosphériques. Mieux vaut un petit Hakko à 160 € (station complète) ou pour un usage occasionnel un générique 60 W à température réglable dispo pour moins de 15 €.

Merci pour cet état des lieux.

Le B+ est d'environ 300 V sur l'ampli, du 400 V film est largement dimensionné. Côté courants on doit avoir environ 60 mA par 2A3 et maxi 2x 10 mA par 6SN7GT.

Extra, j'ai tout à coup eu un doute sur ma commande en faisant du copier/coller de la référence.

Je dirais oui à priori, mais à confirmer.

Ce serait pas mal de pouvoir l'utiliser... J'en ai pris un troisième qui rendait le port gratuit pour le même prix final.

[francis ibre]

Bonjour Sushi,

J'ai un doute concernant le branchement de la masse du condo de tête...

Tel que tu l'as dessiné, ce condo est branché entre le point milieu filament et... l'autre point milieu filament...
La tension à ses bornes sera donc de : 0 V...

Solution : il doit filtrer la haute tension, le courant qui le traverse vient donc de l'enroulement haute tension (par les deux plaques) et doit y retourner, justement par le point milieu (les deux R de 33 ohms)...
Il faut donc que le retour (borne – du condo) reviennent au point-milieu du secondaire haute tension !

A part ça tu as bien mis les deux R sur les bornes filament.

Francis

[Sushi]

Bonjour Francis,

M'en voulez pas trop je suis vraiment profane !

Je refais une tentative :

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C'est juste cette fois-ci ?

[francis ibre]

Sushi,

cette fois c'est encore pire !

J'ai écrit ceci : Il faut donc que le retour (borne – du condo) reviennent au point-milieu du secondaire haute tension !

Mais tu n'as pas identifié le "point milieu du secondaire haute tension !
Secondaire HT : paire torsadée orange avec fil vert-jaune au centre... donc juste à côté du secondaire 5 V filament valve.

Image ci-dessous, tu vois comment il faut câbler ce condo de tête :
- fil rouge (haute tension redressée) allant du point-milieu filament (deux R de 33 ohms) jusqu'à la borne + du condo, mais en suivant les fils HT, ainsi la surface de boucle est minimale.
- fil noir depuis la borne – du condo jusqu'au point milieu du secondaire HT.
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Note bien que ce PM de la haute tension doit être également connecté à la ligne de masse générale, mais pas d'un seul côté comme c'est fait actuellement : il faut le connecter soit en plein milieu de la "nouvelle" ligne de masse, soit des deux côtés comme je l'avais dessiné sur ta première photo.

Ci-dessous, voilà comment je ferais une nouvelle ligne de masse (en noir) bien symétrique, et dans laquelle il ne circulera pas de courant pulsé passant par le redresseur :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Francis

[GuyM82]

[quote="fyl"]

...Mieux vaut un petit Hakko à 160 € (station complète)...

J'ai une petite station Hakko (fabrication japonaise) et c'est vraiment du bon matériel avec un choix intéressant d'accessoires.
Attention toutefois aux imitations...

Guy

[Sushi]

Arf, désolé Francis, je suis vraiment nul avec tous ces points milieux, HT etc. En plus toutes les couleurs actuelles sont fausses, ça aide pas.

Là, c'est limpide MERCI BEAUCOUP !

Dès que les composants arrivent je monte ça et poste une photo pour confirmation.

Encore merci pour toute cette patience.

Cordialement.

[fyl]

Attention toutefois aux imitations...  

Comme toujours.

[Sushi]

Bonjour,

En y regardant à nouveau de près, le fil bleu clair (HT) et le vert sortant de la self actuellement branchés au condo de tête restent-ils aussi branchés au condo de tête avec le nouveau fil partant des résistances de la valve ?

L'actuelle ligne de masse est branchée aux extrémités sur les résistances des SCR mais en-bas des résistances et sur la nouvelle ligne (sur le dessin) elle est branché en-haut des résistantes, ça joue un rôle ?

Le diable étant dans les détails je préfère demander, désolé.

Merci.

[francis ibre]

Bonsoir Sushi,

L'actuelle ligne de masse est branchée aux extrémités sur les résistances des SCR mais en bas des résistances et sur la nouvelle ligne (sur le dessin) elle est branché en-haut des résistantes

C'est simplement que sur ta photo on ne voit pas exactement où sont les connexions... j'ai donc dessiné la ligne de masse là où elle doit passer, mais évidemment tu dois la raccorder du même côté des résistances qu'actuellement !
En clair :
- le haut des résistances est connecté à la "cathode" du tube (en fait au point milieu du filament-cathode) et au condo de découplage (le gros SCR)
- le bas des résistances est connecté à la masse (la nouvelle ligne, qui passera sous le condo)

Fil bleu clair actuel : c'est la liaison "point milieu 5 V" ---> condo de tête. Après modification ce sera le fil rouge que j'ai dessiné sur mon dernier message...

Fil vert actuel : c'est la "sortie" haute tension, on prend la HT sur le condo de tête (borne +) et on va à la self (donc pour moi ce fil ne "sort" pas de la self, il y entre !)
Après modification : ce fil ira toujours du condo (+) jusqu'à la self, mais il sera sans doute plus long... et tu en profiteras pour mettre du rouge...


Francis

[Sushi]

Bonsoir Francis,

Merci beaucoup pour ces éclaircissements ! Je pense avoir compris la question du fil bleu clair "point milieu 5 V". Une fois le nouveau fil (rouge dessin) connecté au résistances de la valve (nouveau point milieu 5 V) et au condo de tête, le fil bleu clair doit tout simplement être enlevé du transfo d'alim (point milieu) où il est actuellement soudé. C'était cela qui m'a mis dans la confusion !

Pour la masse c'est clair maintenant.

Concernant le fil vert de la self, d'après ce que je vois il n'y a pas de cosse à la self (fil sortant directement de l'enroulement de la self) où je pourrai souder un nouveau fil rouge, si c'est le cas, je l'allongerai comme actuellement avec une gaine mais en rouge.

Cordialement et encore MERCI.

Sushi

[Sushi]

Bonjour à tous,

Je vais enfin recevoir condo et résistances de chez Banzai (plus de trois semaines !). Je me prépare donc à l'intervention et j'ai quelques questions :

1. Puis-je utiliser deux câbles distincts (si assez de place sur la broche du transfo) partants du point 0 du transfo d'alim pour en connecter un au condo de tête et le deuxième au milieu de la ligne de masse nouvellement dessinée ?
2. Les nouveaux câbles partants des résistances des socles des tubes (2A3 & valve) sont bien de la haute tension ? C'est pour savoir la couleur à utiliser.
3. Les deux nouveaux condos de filtrage (MKT Wima) seront branchés à la ligne de masse et à la résistances au milieu de l'ampli ainsi que le fil sortant de la self plus les deux câbles allants aux transfos de sorties. Y a-t-il un ordre à respecter ? Car le branchement pour l'instant, (en partant du corps de la résistance) c'est le condo de filtrage puis les deux câbles qui vont aux transfo de sorties.

Merci pour vos éclairages.

[francis ibre]

Bonjour Sushi,

j'avoue que depuis quelques jours (semaines?) que ce fil dormait, j'ai un peu oublié où on en était restés...

1. Puis-je utiliser deux câbles distincts (si assez de place sur la broche du transfo) partants du point 0 du transfo d'alim pour en connecter un au condo de tête et le deuxième au milieu de la ligne de masse nouvellement dessinée ?

OUI, c'est ce qu'il faut faire.
- le premier, allant au condo de tête, sera torsadé avec le fil haute tension : cette paire conduit un courant pulsé, il faut éviter le rayonnement, donc torsade...

- le deuxième sert "seulement" à assurer l'équipotentialité : il ne conduit normalement aucun courant

2. Les nouveaux câbles partants des résistances des socles des tubes (2A3 & valve) sont bien de la haute tension ?

- Pour la valve : OUI, c'est le départ de la haute tension. Fil rouge recommandé.

- pour les 2A3 : NON, c'est le point milieu filament, ça correspond donc à la cathode... d'ailleurs ce fil va rejoindre la résistance de cathode (et son condo).
Fil bleu, ou vert, marron, comme tu veux, mais pas rouge (=HT) ni noir (=masse).

3. ... Y a-t-il un ordre à respecter ?

NON : tout ça est regroupé sur même pas 10 mm de ligne...

Francis

[Sushi]

Bonjour Francis,

Super, MERCI !

Oui, je comprends mais Banzai n'a pas été le plus rapide du monde !

À propos, je vais recevoir des Psvane demain et ai reçu les 5U4GB Black Plate Ring Getter Sylvania (que vous m'avez conseillé) et ai testé 2-3 jours. Ça sonne plus aéré que les Cetron. Les redresseuses ont-elles aussi besoin d'un moment de rodage ?

Je ferai les transformations de l'ampli ce week-end et posterai des photos pour que vous puissiez me confirmer que j'ai fais juste et pour le feu vert ou des mesures préalables avant mise sous tension (pour éviter de le transformer un grille-pain).

À bientôt.

Sushi

[Sushi]

Bonsoir à tous,

Voici les photos de la transformation du coucou en coucou +, j'espère !? Trois jours de boulot de fourmi dingue...

Les jonctions entre les "pin" des Wima MKP :

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Vue de la nouvelle ligne de masse, sa nouvelle connexion au point milieu de la HT (au centre câble noir) et la HT prise sur les résistances filaments de la valve (qui passe entre les fils des filaments, bleu maintenant) suivie de la torsade avec le point milieu de la HT (deuxième fil noir) et du branchement au condo de tête (mis plus à gauche pour éviter de rallonger le câble d'entrée de la self). Vous apercevez aussi les fils gris partants des résistances des 2A3 vers les résistances des SRC. Le bouchon m'a servi de support pour pas tout écraser, pas pour la fête...

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Une vue du côté opposé et les fils gris partants des résistances 2A3 et leurs cheminements aux résistances SRC. Une vision du transfo d'alim où les les fils jaune/vert ont été dessoudés ainsi que le fil bleu clair qui était le point milieu de la HT, ais-je bien fais ???

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Je voulais poster plus de photos mais c'est trois par séance. Je pourrai en poster plus demain. En attendant je vous remercie de bien vouloir jeter un œil sévère et me dire si ce que j'ai fais est juste ou pas et d'apporter vos remarques pour d'éventuels améliorations.

MERCI BEAUCOUP!

[francis ibre]

Bonsoir Sushi,

bravo, gros travail !
- Ligne de masse : parfait.

- Haute tension : parfait.

- condo rouge : je vois les deux "fils" qui dépassent, pas encore soudés ?

- point milieu 2A3 : côté 2A3 c'est bon, mais de l'autre côté je vois tes fils blancs qui vont en BAS des résistances, alors qu'ils devraient aller en haut là où le condo SCR est soudé !

ATTENTION : si tu laisses comme ça, tes 2A3 ont leur filament à la masse donc PAS de polarisation = débit maxi = fumée... (pas longtemps)

Francis

[Sushi]

Bonsoir Francis

Un GRAND MERCI !

Ce fut un boulot de fou !!!

Je rectifie les deux fil gris demain pour les mettre du côté des résistances où sont soudés les SCR, c'est vite fait.

Super, le reste tiens donc la route.

Effectivement les Wima (condos rouges) n'étaient pas encore soudés pour les besoin des photos, voici l'aspect final :

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J'ai donc bien fais d'enlever ce "fameux" fil bleu clair du point milieu HT de la valve côté transfo d'alim ?

Arf, je suis super content, c'est noël avant l'heure !

[Sushi]

Bonjour à tous,

Voilà, terminé. J'ai changé les fil gris.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Maintenant, faut-il faire des mesures avant de le brancher aux haut-parleurs ? Si oui, lesquels ?

Il y a un "détail" qui me fait un peu souci, évoqué par fyl, la résistance interne du transfo d'alim par rapport à la valve. Si pas assez grande ça peut briquer la valve. Fyl m'a expliqué comment mesurer ça mais j'ai pas très bien compris comment faire !

Enfin, j'attends vos ordres avant de brancher quoi que ce soit sur le secteur.

Merci beaucoup.

[tron_ic]

Bonjour Sushi,

Tout d'abord bravo pour la réfection et l'optimisation de ton 2A3 ! Il ne reste plus qu'à contrôler les fusibles, mettre sur on et appuyer sur play ...

Juste en passant tes images sont hébergées dans un format trop petit (320 px) et on ne vois pas grand chose dans la filière c'est dommage. Cela viens très probablement parce que tu n'as pas sélectionné son format en 1024 px dans la fenêtre qui renseigne à quel format l'éditeur vas les héberge dans la filière.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Pour illustrer je t'en modifie une (la dernière) et te suggère à l'occasion de rééditer tes posts pour modifier les autres. Ainsi fait la filière sera nettement plus lisible et agréable. Pour ce faire c'est très simple tu ré édites tes messages, tu supprimes l'encart qui gère ton image et tu la remplace avec le bon format. Au besoin relire le tutoriel ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Salutations. Tony

[Sushi]

Bonjour Toni,

Merci pour l'encouragement. Y a justement pas de fusible dans mon coucou alors je préfère attendre Francis pour le feu vert pour pas que ça finisse en incendie dans le musée des nains de jardins.

Pour les images j'ai bien sélectionné 1024 sauf que je choisi toujours la miniature à insérer (3ème option). J'ai édité et choisi la 2ème option pour mettre l'image au format réel, merci pour l'info.

À bientôt.

[tron_ic]

Bonjour Sushi,

Y a justement pas de fusible dans mon coucou alors je préfère attendre Francis pour le feu vert pour pas que ça finisse en incendie dans le musée des nains de jardins.

Il est nécessaire d'installer un fusible au primaire et/ou mieux un disjoncteur réarmable. Regarde ici tu trouvera je pense de quoi faire : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Pour les images j'ai bien sélectionné 1024 sauf que je choisi toujours la miniature à insérer (3ème option). J'ai édité et choisi la 2ème option pour mettre l'image au format réel, merci pour l'info.

C'est parfait ainsi.

Salutations. Tony

[Sushi]

Bonjour Toni,

Il est nécessaire d'installer un fusible au primaire et/ou mieux un disjoncteur réarmable.

Je trouve aussi mais lors de la construction on m'a dit "mais pourquoi faire" ! Je vais en mettre un mais je ne sais pas où ça se place ni quelle puissance il faut...

En attendant de commander ce fusible et de savoir où le placer, je verrai ce que Francis pense de l'allumer tel quel ou pas.

Merci pour ces conseils et pour l'affichage des images.

À bientôt.

P.S. Il faut que je regarde où commander ça sur Suisse quand je saurai ce qu'il faut.

[francis ibre]

Bonjour Sushi,

l'absence de fusible n'est pas une ineptie :
- si on dimensionne ce fusible pour qu'il protège vraiment le transfo d'une surcharge, alors ce fusible va sauter régulièrement à l'allumage !
En effet, il faudrait un fusible de calibre inférieur à 1 A pour qu'il soit utile, mais il arrive qu'au démarrage le transfo prenne un courant d'appel de plus de 3 ou4 A, et là le fusible fond en quelques secondes...

- si on dimensionne ce fusible pour qu'il supporte les courants de démarrage - on met donc un fusible 3 A retardé - alors ce fusible ne protège rien : avec 3 A au primaire ton transfo d'alimentation va fumer au bout de 10 minutes...

Pour bien protéger nos amplis à tubes, il faut un disjoncteur magnéto-thermique.
La fonction thermique protège des surcharges moyennes et de longue durée, alors que la fonction magnétique protège contre les courants anormaux, comme un court-circuit dans un condensateur par exemple.

Chez Schurter, c'est la gamme TM12 qui convient.
TM : thermique + magnétique...
La série T11 très facile à trouver est seulement thermique, ça ne protège donc pas plus qu'un fusible !
Le seul avantage d'un T11 c'est qu'il suffit d'appuyer dessus pour réarmer.

Problème : on ne sait pas combien ton ampli consomme...
A la louche, je dirais qu'on est autour des 110-120 VA minimum, consommés au total, donc un courant primaire de 0,5 A minimum...
Mais au démarrage ça sera autour des 2 à 3 A pendant quelques secondes !

Je serais tenté de te conseiller un disjoncteur de calibre 1 A... mais j'aurai l'air malin s'il saute toute les 5 minutes !  
Malheureusement, la série TM12 n'est pas facile à trouver, et chez Mouser ils n'ont que les modèles 1 et 3 A...
Le 3 A sera trop gros c'est certain.
Dans l'idéal il faudrait un 1,25 ou 1,5 A, grand maxi 2 A...
Je joins le pdf des TM12-211 : tu vois page 6 que le fabricant propose une bonne cinquantaine de valeurs, hélas les distributeurs n'en ont que 3 ou 4 en catalogue !

Et je me vois mal t'en faire acheter une demi-douzaine pour être sûr d'avoir la valeur idéale !
Du coup on serait tentés de se rabattre sur un porte fusible, dans lequel on pourrais "essayer" différents calibres de fusibles temporisés :
- en commençant par trop petit, 0,5 A par exemple, qui va claquer très vite
- en montant petit à petit : 0,8 A, puis 1 A, puis 1,25 A... etc
- sans dépasser 2 A

Autre idée : si tu as un énergimètre, dans le genre de ceci :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Ou n'importe quel équivalent qui affiche le courant consommé...
Il suffit d'insérer cet appareil dans la prise où tu va brancher ton ampli : tu pourras lire sur l'écran la valeur du courant consommé par l'engin.
Je parierais pour 0,6 à 0,65 A...

A partir de là tu choisiras un calibre de fusible ou de disjoncteur juste au-dessus.

Installation : près de l'interrupteur secteur, bien sûr.
Le fusible ou disjoncteur s'installe seulement sur la phase.

Allumer "tel quel" ??? Sans fusible ? c'est risqué !
Mais si tu reste à proximité, que tu es attentif et près à tout couper en cas d'urgence, pourquoi pas...

Vu le type de circuit, il n'est pas question de le mettre sous tension sans les tubes, mais tu peux commencer sans la valve.
Ainsi tu pourras vérifier que certaines fonctions fonctionnent :
- chauffage des 2A3 : contrôle visuel, mesure de tension aux bornes des filaments = 2,5 Vac (alternatif)
- chauffage des 6SN7 : idem, avec 6,3 Vac

- présence de la tension 5 V sur les bornes du support de valve
- présence de 2x250 à 2x300 V sur les bornes "anode" du support de valve

A partir de là si tout est bon, tu éteins, tu attend 5 minute avant d'installer la valve, et c'est parti en croisant les doigts et en serrant les fesses (ou l'inverse selon préférences...)

J'espère que je n'ai rien oublié...

Francis

Fichiers joints

typ_TM12-211.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(467 Ko) Téléchargé 5 fois

[Sushi]

Bonsoir Francis,

Merci pour ces explications. Je commence à comprendre pourquoi à l'époque de la construction la personne m'a dit, fusible "pourquoi". Jusqu'à présent il a été allumé ~ +10h/jour pendant 20 ans sans aucune casse mais avec ces transformations c'est probablement autre chose. Je vais choisir l'option de l'énergimètre qui semble la plus simple comme point de départ.

En attendant, j'ai une mauvaise nouvelle ! Je me suis risqué à l'allumer avec tous les tubes (des vieux Sovtek et une valve Cetron au cas où), des résistances sur les sorties haut-parleurs (à cause des transfos de sorties) et les entrées court-circuitées. Tout allait bien (je regarde dessous aussi car posé entre deux chaises), puis je remarque que les filaments d'un des 2A3 faisait des petits clignotements bleus clairs en regardant juste au-dessus. J'éteins pour inverser les 2A3 histoire de voir si c'était le tube ou le canal qui en était la cause. Pause... Puis deuxième allumage, c'était bien le tube (usure ???). Bref, tout va bien puis, (je suppose la conséquence de ma bêtise d'hier soir) ça commence à sentir le sapin..! En regardant dessous je vois une faible fumée sortir d'un des côtés, j'éteins de suite !!! Résultat une des résistances de la cathode des 2A3 (vers le SCR) commençait à fuir et chauffer/fumer. La conséquence de ma bêtise disais-je !!! En voulant nettoyer le dessus de ces résistances (la gomme noire que je croyais étanche) avec de l'alcool isopropylique et coton tiges je me suis rendu compte trop tard qu'il y en avait trop, sanction > résistance grillée (infiltration d'alcool).

Bon, c'est pas grand chose et j'en profite pour changer cette partie aussi (résistances et condos SCR. Vous m'aviez dit qu'il y a 20 ans c'était top mais qu'il y a mieux maintenant, alors tant qu'à faire..! Qu'est-ce vous me conseillez à la place ? Quoi qu'il en soit, tous ces composants sont vieux autant faire le ménage complet, n'est-il ?

Merci beaucoup !

P.S. On fait pas d'omelettes sans casser des œufs.

[banzai]

Bonsoir,

Il semble qu'on puisse trouver le TM12 ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] par 10 pièces. Une commande groupée si il y a des amateurs, peut être une solution intéressante, je pense notamment au sujet sur la conception d'une alim pour le JLH 69 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].

Bien cordialement

[Selkie_boy]

Bonsoir,
Sur mon 2A3 stéréo, alim par valve commune aux deux cannaux, j’ ai un fusible 1 Ampère temporisé. Condensateur de tête 10uf chimique. Le fusible ne saute pas au démarrage.

Pour les résistances les carbone agglomérées que tu as dans ton ampli tendent à dériver dans le temps et en vieillisant posent parfois des problèmes de fiabilité. Prendre plutôt des couches métal de bonne qualité (jusqu’ a 2W) ou bobinées pour les puissances plus élevées.

Jean-Noël

[Sushi]

Bonsoir Banzai et Selkie_boy,

Merci pour vos commentaires qui m'aide beaucoup dans mon cheminement de néophyte!

@ Banzai : Tant que je ne connais pas la consommation de l'ampli, je suis bloqué.
@ Selkie_boy : Super, merci pour ton commentaire, j'ai bien l'intention de changer tous les composants qui par "miracle" ont tenu 20 ans à 10h/jour ! Les couches carbonés sont ces gros bruns ou toutes les résistances qui sont dans mon ampli ?

[fyl]

Il semble qu'on puisse trouver le TM12 ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] par 10 pièces.

Dispo à l'unité chez DigiKey, RS, TME et sans doute d'autres. Pour ce genre de recherches, il suffit d'utiliser Octopart, le moteur de recherche qui va bien.

Recherche Octopart

Sinon il suffit d'un thermostat bimétallique coupant à la température de son choix, par exemple 70° C. Et remettant le contact dès que la température passe sous son seuil bas, par exemple 40° C pour du classique Microtherm B12. Environ 7 € pièce pour une version 10 A.

Datasheet Microtherm

[Sushi]

Bonsoir fyl,

Je devrais dire bonsoir Monsieur les bons plans !

Mais ce thermostat bimétallique ça fait le même boulot qu'un fusible ? Et ça se monte comment ?

Moi je suis toujours fasciné par les trucs K.I.S.S = keep it simple stupid.

[fyl]

Mais ce thermostat bimétallique ça fait le même boulot qu'un fusible ? Et ça se monte comment ?

C'est un fusible thermique, qui une fois monté coupe en alternatif (jusqu'à 10 A, on peut le monter au primaire comme au secondaire d'un transfo) si la température dépasse un certain seuil et le rétablit dès que ladite redescend sous un certain seuil.

Indispensable sur des amplis à transistor ou tout ce qui peut chauffer de manière incontrôlée, utile sur certains amplis à tubes.

On ajoute un fusible ou un disjoncteur pour le courant.

[fyl]

- si on dimensionne ce fusible pour qu'il protège vraiment le transfo d'une surcharge, alors ce fusible va sauter régulièrement à l'allumage !

Et en montant au primaire un limiteur de courant auto-débrayable avec des NTC commandées par relais, un module "soft start" ?

[Sushi]

Bonjour à tous,

C'est un fusible thermique, qui une fois monté coupe en alternatif (jusqu'à 10 A, on peut le monter au primaire comme au secondaire d'un transfo) si la température dépasse un certain seuil et le rétablit dès que ladite redescend sous un certain seuil.

Donc ça protège plus le transfo d'alim que le circuit lui-même ? Pour qu'un transfo chauffe faut quand même un bon moment, ce qui laisse au reste des composant le temps de cramer, non? D'où l'ajout d'un fusible en plus ?

Sur ce même ampli, le premier transfo l'alim a cramé un soir d'été et heureusement j'étais là. Le volume d'un LP qui passait sur la platine à commencé à diminuer alors que ça n'était pas la fin du morceau, je me suis levé pour aller voir dans la pièce d'à côte et c'était déjà plein de fumée mais sans flammes (heureusement car c'était sous les combles en bois). La raison était que le producteur du transfo avait acheté du fil de cuivre ailleurs que d'habitude (probablement pour économiser 0.0003 sous comme chez les bons capitalistes). Celui que j'ai là depuis ~15 ans chauffe en plein été sous les combles à maximum 48° (j'ai contrôlé, chat échaudé craint l'eau chaude). C'était pour la petite histoire..

Mais comment font les producteurs d'ampli à tubes industriels ?

En tout cas, je me souviens de mieux en mieux de cette histoire de fusible ou pas lors de la construction de l'ampli, c'était exactement le même chat qui se mort la queue. Au final pas de fusible et peut-être par chance (?) pas d'ennui pendant 15 ans.

Edit : Francis, c'est ce genre de disjoncteur dont on parle :

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Le 2ème.

Quoi qu'il en soit, je vais acheter un wattmètre pour commencer. Une chose dont je suis sûr à 100%, sur l'étiquette perdue du transfo d'alim il était écrit 100VA . Alors en principe la consommation devrait être en-dessous, non ?

[fyl]

D'où l'ajout d'un fusible en plus ?

Oui.

Mais comment font les producteurs d'ampli à tubes industriels ?

Fusibles + assurances + avocats, le tout surdimensionné.

Au final pas de fusible et peut-être par chance (?) pas d'ennui pendant 15 ans.

Si l'ensemble est monté dans les règles de l'art avec des composants triés et utilisé dans des conditions adaptées, la probabilité d'une panne catastrophique est proche de zéro. Proche ≠ nulle. On doit blinder toute réalisation commerciale et mieux vaut en faire autant pour un montage personnel.

Le courant sortant de l'alim étant connu, il est facile d'y placer une protection adaptée. Même chose sur l'entrée, en surdimensionnant pour tenir l'appel de courant au démarrage. Et pour être tranquille, on prend également en compte la température - pas mal de transfos toriques modernes intègrent un rupteur thermique.

c'est ce genre de disjoncteur dont on parle :

Attention aux constantes de temps de la partie thermique, qui peuvent être de quelques dizaines de secondes, laissant le temps à la fumée magique de s'échapper, rendant le bouzin inopérant.

Une chose dont je suis sûr à 100%, sur l'étiquette perdue du transfo d'alim il était écrit 100VA . Alors en principe la consommation devrait être en-dessous, non ?

Au dessus. Les 100 VA sont la puissance apparente en charge au secondaire, la consommation du transfo à pleine charge sera sensiblement supérieure du fait de ses pertes dans le noyau et les enroulements - c'est pourquoi un transfo chauffe et doit être surdimensionné pour obtenir une meilleure fiabilité.

[francis ibre]

Bonjour à tous,

ayant eu quelques déboires par le passé, maintenant je mets :

- un disjoncteur magnéto-thermique au primaire, choisi au plus juste
- des fusibles au secondaire sur les enroulements en petit fil : leur courant de court-circuit n'est en général pas suffisant pour faire sauter le disjoncteur !
- un fusible thermique 125°C collé directement sur la bobine, sous le dernier carton isolant...

Francis