Re: L'ampli Oldchen de TYM

[Jesse]

Oui, je peux.

Je ne peux te donner que les valeurs des résistances pour la grille 2 des tubes, soit la 220 Ohms / 3 Watt du type PR03 de VISHAY:
Il t'en faut 2 (une pour chaque tube), elle est entourée et repérée Rg2 en orange ->

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Pour pouvoir changer de mode a volonté, il te faut 1 ou 2 basculeurs, moi j'en ai mis deux ->

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Pour la Rk et la Ck, il faut les calculer avec tous tes tubes neufs en place et effectuer un relevé de tensions car ils seront forcement différents des miens.

Jesse.

[TYM]

Merci Jesse,

Dans ce cas de la grille 2 pourrais tu, s’il te plaît, me montrer sur une photo de quelles résistances il s’agit exactement.

QuelleS mesures réaliser sur quels points pour les deux autres résistances ?

Je te remercie vivement.
Musicalement
TYM

Pourrais tu, Jesse stp, utiliser ce visuel ci joint. :-)

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[Jesse]

Voila ->

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Le fil jaune qui arrive au pin 4 est dessoudé et est relié au "basculeur" qui a trois contacts dont un "commun" qui laisse passer le courant soit a l'un ou l'autre des contacts: un sert au mode pseudo-triode, l'autre au mode ultra-lineaire.
(Le fil rouge qui part du basculeur que j'ai dessiné est relié avec l'autre fil rouge qui arrive déjà sur le pin 3 du socle du tube).
Sur le contact commun du basculeur est soudée la résistance (Rg2) de 220R et un fil (le vert) part de celle-ci vers le pin 4 du socle du tube.
Il faut faire la même chose pour l'autre canal "bien entendu".
En fait ce basculeur est identique a un interrupteur va et vient.
Tel que j'ai dessiné le schéma, il est en mode pseudo-triode (sur le fil rouge): si on met le contact sur l'autre fil (le jaune) alors il est en ultra-lineaire.

Jesse.

[stef1777]

En passant.

Contacteur solide avec contact argent.

bn,

Stéphane


E-TEN1321 + High-end
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[Jesse]

TYM,

Tu branches les fils comme ça sur le "basculeur" ->

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Soit tu utilises 2 basculeurs comme moi, soit tu utilises un seul basculeur avec les deux canaux branchés dessus:les fils sont branchés comme ceux que j'ai identifiés sur chaque canal, soit la même chose de chaque coté du basculeur.

BIEN SUR TU FAIS CELA HORS TENSION AVEC TON AMPLI DÉBRANCHÉ.

Une fois les branchements terminés: tu nous envoies une photo pour que l'on effectue un contrôle visuel.

NB: ne JAMAIS changer la position du (es) basculeur (s) quand ton ampli est sous tension.

Cordialement.

Jesse.

[TYM]

Merci beaucoup Jesse, c’est clair ainsi: je peux me lancer.
Peux tu me préciser, de la même manière très explicite, s’il te plaît, quelles résistances a changer pour l’adaptation aux KT66.
Un grand merci pour ta patience.
Bon week end et bien cordialement

[stef1777]

Salut TYM,

Relit les postes précédents de Jesse et moi même. Tu verras qu'on a déjà répondu.

Moi sur les 4 résistances à changer et Jesse sur le fait qu'on ne pourra te dire quelles seront leur valeur qu'après que tu ait mesuré les tensions des KT66 (les deux points : tension HT et tension au borne de la Rk). Comme je t'avais demandé au début mais uniquement pour les tubes de puissance.

Tu pourras commander les résistances ici :

Vishay PR03 220R
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Pour les nouvelles Rk (4 en tout) quand on aura calculé les valeurs.
Vishay-BC AC05
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Pense à mesurer les tensions des deux 6.3v du chauffage.

Bon dimanche,

Stéphane

[Jesse]

De rien.

Comme je te l'ai écris: il faut pour le moment juste ajouter cette Rg2, même sans le "basculeur", et que ce soit en ultra-linéaire comme tu es actuellement en insérant celle-ci entre le pin 4 et le fil jaune ou pour se mettre en pseudo triode, dessouder et isoler le fil jaune et relier cette Rg2 entre le pin 3 et 4.
Cela te permettra d'utiliser les KT66 TAD que tu vas recevoir.

Pour la résistance Rk et le condensateur Ck: je t’ai dit qu'il fallait procéder a des mesures pour les calculer correctement.
Sur le schéma que je t'ai posté (celui de mon ampli) pour t'expliquer : tu peux voir que la Rk a une valeur de 360R (5W) et que le condensateur a une valeur de 150uF (200V).

Cette résistance Rk et le condensateur Ck sont facilement repérables sur ton ampli (repérés en orange) ->

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Ta Rk actuelle est composée de deux résistances soudées en parallèle et ton Ck actuel (le condo gris) est lui-même soudé en parallèle avec celles-ci.

Pour la nouvelle Rk de 560R, on peut également souder en parallèle une résistance de 2200R (2,2K) et une autre de 750R.
Ces deux résistances en 5W (comme indique Steff) montées en parallèle permettrons d'encaisser une élévation de température plus élevée qu'une seule résistance de 560R en 5W.

Pour les condensateurs, les ELNA SILMIC II sont très bons.

Jesse.

[TYM]

Merci Gentlemen’s pour votre immense compréhension et patience...
Musicalement votre

[TYM]

Bonsoir Jesse,

je remets décidément les mains dans le cambouis :-)...

J’ai lu sur ton fil que tu as soudé un petit condensateur pour éviter le désagréable ploc.

Pourrais tu, s’il te plaît, me préciser exactement de quel composant il s’agit et où et l’intégrer.
Je te remercie mille fois d’avance pour ton aide.

Bonne soirée, TYM

[stef1777]

Salut Tym,

Condensateur Y2 10nF max.

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Bonne soirée,

Stéphane

[TYM]

Merci Stéphane, c’est génial... super didactique.

Bonsoir Jesse, pour adapter les KT66, tu as changé la RK d’origine par un 360R / 5W ou un 560 R / 5W (en parallèle 2200R / 5W + 750 R / 5W)?

Bonne soirée

[Jesse]

Bonsoir.

Par une 360R / 5W comme je l'ai écris et qu'elle apparait sur le schéma.

Ou une 1K / 5W et une 560R / 5W en parallèle pour faire 360R mais avec une meilleure dispersion de la chaleur comme l'a dit Steff.

Jesse.

[stef1777]

Ou 750 et 680 si 357 n'est pas gênant.

Plus les deux résistances seront de valeur proche, mieux ce sera.

Deux AC05 comme j'ai mis le lien sera parfait.

bn

Stéphane

[Jesse]

Oui et tu peux écouter Steff car il en connait un rayon sur la dissipation thermique:

Il va bientôt être le premier a avoir créé le premier ampli a lampes a water cooling :lol!:  

Les amplis a lampes ont été "fuis" a l’époque car ils dégageaient beaucoup de chaleur et étaient énergivores...

... au moins un problème de réglé grâce a Steff

Cordialement.

Jesse.

[TYM]

Merci Messieurs, c’est parfait...
Bien cordialement,
TYM

[TYM]

Dear Gentlemen’s

je viens de recevoir mes nouveaux tubes et je confirme que le choix de Jesse est EXCELLENT:

à peine sortis des boites, les tubes diffusent une musique magnifique. Après le temps de rodage: ce sera le nirvâna...
La combinaison magique: 5AR4/GZ34 - KT66 - 6SN7

Merci Jesse .
Musicalement,
TYM

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[Jesse]

Salut TYM.

Je t'avais prévenu

En plus ça a de la "gueule" !

Si tu branches les KT66 en mode pseudo triode: tu vas tomber sur le cul !

Mais il faut impérativement mettre la Rg2 de 220R comme expliqué plus haut

Tu as juste a retirer le fil jaune du pin 4 du socle du tube et bien l'isoler puis souder la 220R entre les pins 3 et 4

Quand tu auras essayé: tu ne voudra plus repasser en mode ultra-linéaire, crois-moi

Musicalement.

Jesse.

[TYM]

Dear gentlemen,

je viens vous demander votre aide précieuse, ayant reçu les 4 nouveaux condensateurs ELNA pour remplacer ceux d’origine... voir photo ci jointe

Pourrirez vous, s’il vous plaît, m’indiquer comment respecter leur polarité car je ne sais repéré le + et le -... :oops:

Un grand merci d’avance.

Bonne journée
Musicalement, TYM

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[stef1777]

Salut TYM,

Le coté + est celui avec l'anneau pour les capas oranges. Pour celles en aluminium, le coté + est indiqué avec des + le long du corps de la capacité.

Tu devrais mettre de la gaine thermo pour isoler les résistances de 1K que tu as installé. C'est dangereux ton câblage actuel. Tu peux aussi raccourcir un peu les pattes des résistances.

Passe aussi le câble bleu/maron qui va au module de tempo dessous la barrette. Là, il touche les résistances Rk qui chauffent.

Ton module tempo n'est pas très bien placé. Cela va te gêner si tu ajoutes des capa de découplage.

N'utilise pas du câble électrique rigide mais du câble AWG18 UL3239.

Bonne journée.

Stéphane

[TYM]

Merci Stéphane, très bonne journée.
Musicalement aussi TYM

[TYM]

Bonjour Jesse,
J’ai bien reçu ton petit colis et t’en remercie vivement... bien emballé, impeccable :-)
Peux tu, s’il te plaît, me décrire la marche à suivre pour intégrer les différents condensateurs.
Il me reste deux belles résistances 360Ohms.. y aurait il une possibilité de les utiliser dans le montage pour remplacer deux résistances banales de même valeur...?
Bonne après midi
Bien à toi
TYM

[Jesse]

Salut TYM.

Content que ton paquet sois bien arrivé.

Pour les 2 résistances de 360R, il n'y en a pas l'utilité autre part sur le circuit: je te les avais mises en plus au cas ou tu raterais une soudure ou autre.

As-tu réussi a bien souder les résistances ?

(envoie une photo stp).

Pour ce qui est des 4 condos de découplage: je t'explique cela plus tard car là je ne suis pas chez moi et tu ne sais pas lire les schémas ou les interpréter comme tu me l'as dit.
C'est aussi pour cela qu'il me faut une photo interne actuelle de ton ampli.

Pour mon ampli, ca donne cela ->

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A plus tard.

Musicalement.

Jesse.

[stef1777]

Bonjour,

Pas du tout optimum les branchements des capacités de découplage proposé par Jesse.

Voilà les points. Les liaisons doivent être le plus courtes possibles en règle générale et il ne faut pas créer des "boucles" de masse.

Stéphane

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[Jesse]

Steff.

Ce que tu viens de répondre est FAUX (pour la position des connexions).

Il faut, bien sur d'un côté être sur la HT du CIRCUIT CONCERNE et de l'autre côté sur la masse AU PIED de la Rk.

Ça donne cela sur le schéma (points entourés en vert, côté puissance: tout le circuit est concerné)->

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Sinon ce n'est plus du découplage et cela ne sert a rien ou pire !

Les points que tu as indiqués sont tous faux: on découple l'ensemble du circuit concerné ou on garde les mains dans les poches...

Le découplage est, bien entendu, de 1/10 de la valeur de la capa qui l'alimente (et non 1/100 comme disait ton "prof"   ).

NB: ne pas confondre non plus les condos de découplages (pour le circuit, pour la Rk, etc...) , de liaison et les transverses.

Cordialement.

Jesse.

[TYM]

Dear Gentlemen’s,
un grand merci pour votre aide...
Je pars sur le montage de Jesse et vous envoie une photo de tout ça.
Bonne soirée
Bien cordialement
TYM

[stef1777]

Jesse,

Ce que tu as entouré en vert sur ton schéma sont exactement les points de connexion que j'ai mis. Les tiens "physiquement" ne sont pas au bon endroit.

Tes points de masse pour les drivers ne sont pas sur la masse la plus prêt (5cm de différence, ce n'est pas mortel) et tes points sur les TRS ne sont pas au bon endroit (regarde ou sont les deux fils bleus des TRS). Un des fils bleus est sur un plot de la barrette et l'autre en dessous la barrette.

Les liaisons sont de plus très longues avec d'énorme boucle de masse.

Mais bon l'important est que cela marche.

Stéphane

[Jesse]

Steff.

Encore faux.

Premièrement: tu as dessiné une extrémité des condos de découplage aux mauvais endroits des Rk des tubes de puissance (entre celle-ci et la résistance située juste avant la cathode du tube et non au "pied" de la Rk qui est relié a la masse); tu es juste a l'endroit ou est injectée la contre-réaction (que j'ai supprimée sur mon ampli).

Deuxièmement: il s'agit d'une photo de mon ampli que j'ai prise pour illustrer mes propos et physiquement, sur mon ampli, les 6SL7 sont câblées en // et les supports de tubes réorientés; on ne peut donc pas comparer car mes connexions ont été changées et tu observeras qu'il y a moins de composants.

Troisièmement: en ce qui concerne d'éventuelles boucles de masse sur mon ampli, moi je n'en n'ai jamais eu car aucun "HUM".
Il est vrai que je n'ai pas d'oscilloscope pour mesurer mais mes oreilles n'entendent absolument rien du tout: c'est bien le but recherché...

Cordialement.

Jesse.

[stef1777]

Tu as raison pour la masse des 33uF. Comme je ne l'ai pas encore installé. J'ai mal positionné.

Le tracé en jaune serait le bon et concorde avec le schéma. Ok ?

J'ai mis en bleu les deux fils qui vont au TRS.

La photo est de l'ampli original de Tym.

bs,

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[Jesse]

Non, c'est encore faux.

Regardes bien sur mon schéma et modifies celui de TYM.
Puis identifies les connections sur la photo: oublies, au début, la longueur des connexions puis réduis-les mais sans oublier un seul élément constitutif du circuit.
Tu verras que les connexions que tu as représentées ne sont pas aux bons endroits.

Jesse.

[stef1777]

J'ai remis au propre pour Tym. Je ne vois pas ou est l'erreur.

La 33uF est au pied de la Rk coté masse et l'autre coté sur le fil bleu du TRS (HT).

La 6.8uF est au pied de la 51R coté masse, et l'autre coté juste devant la Rp coté HT.

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[Jesse]

TYM.

Voila ce que tu dois faire  ->

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Le Timer et la self sont déplaces et alignés pour faire de la place a 2 futurs condos transverses de 22uF / 400V que tu commanderas par la suite (on prendra les même que ceux de découplage mais en 22uF)->
Condos transverses

Le fil bleu d'alimentation suit le fil jaune du timer et passe sous la "barrette" (échelle) de connexion pour rejoindre son emplacement sur le socle de la valve (5AR4/GZ34 TUNGSOL).
Les fils bleu et marron du contact du timer doivent cheminer ,comme son fil bleu d'alimentation représenté ici, a leurs connexions sur le filament du tube de puissance (6,3V).

Les condos Ck des tubes de puissances KT66 SHUGUANG sont passés a 150uF / 100V pour les adapter a ta nouvelle valeur de Rk (les dernières de 360R / 5W), ceux des tubes 6SN7 GOLD EH restent a une valeur de 100uF / 100V: attention, ceux-ci sont polarisés (+ et -).

Les deux fils connectés aux condos de découplage doivent être torsadés en nombre impair, des que possible, sur toute leur longueur afin d'éviter  des "bruits" dans l'ampli: ceux-ci ne sont pas polarisés.

Une fois tout cela réalisé, il n'y aura plus de modifications électriques.

Je te conseille de faire le "mod" de Steff pour les "pieds" (sur-élevés de 20mm) de ton ampli et de mettre une plaque en treillis aluminium noire a la place de la plaque de fond actuelle: tu n'auras ainsi aucun risque de chauffe: le "mod" de ventilateur sera pour ton ampli inutile.  

Et après, place a de nombreuses et agréables heures d'écoute avec ton appareil d'origine Chinoise mais BIEN modifié

Avec le look qu'il, tu pourras même lui donner un nom Japonnais: "ZEN"...

Musicalement.

Jesse.

[TYM]

Mille mercis Jesse, c’est vraiment extra. C’est formidable d’être guidé ainsi...
Je vais suivre tes conseils...
Que sont ces deux futurs condos transverses? Une ultime optimisation?
Bonne soirée
bien à toi
PS: Je vois que tu précises en jaune deux condos de 150 uF... alors que j’ avais commandé et déjà reçus des 100uF.
Dois je respecter ces nouvelles valeurs ou puis-je utiliser ceux déjà reçus?

[stef1777]

C'est bien.

Il fallait corriger. C'est fait.

bn,

Avant
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Après
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[Jesse]

Tym,

Les condos transverses sont une "ultime" optimisation, en effet.

Les deux condos de 150uF (en jaune) correspondent a ta nouvelle valeur de Rk nécessaire aux KT66.

Les condos de 100uF que tu avait commandés pour cet endroit correspondaient avec l'ancienne valeur de Rk pour tes anciens tubes de puissance: il ne faut donc pas les utiliser.

NB: j'attends les condos transverses de 22uF / 400V pour en équiper mon ampli.

Pour plus d'explications: relis le fil ouvert sur mon ampli OLDCHEN

Bn,

Jesse.

[TYM]

Rebonsoir Jesse,
Merci pour tes explications. Où as tu acheté, s’il te plaît, tes condensateurs Elna 150µF 100V?
Je n’arrive pas à en trouver...
Bonne soirée
Musicalement :-)

[Jesse]

Salut TYM.

Ici

Cordialement.

Jesse.

[stef1777]

Bonjour,

Jesse, comment trouves-tu 150uF ?

Je trouve 110uF, donc pas vraiment besoin de changer la capacité Elna RFS de 100uF.

Ck = 1 / (2pi * F * Rk)
Ck = 1 / (6.28 * 40Hz * 360 ohms)
Ck = 110,6µF

Bon week-end,

Stéphane

[Jesse]

Bonjour.

Je cite Jean:

"...Le découplage de Rk doit être fait par un condensateur de capacité suffisante afin que la
chute de gain (= coupure de bande) soit placée assez bas.
On doit considérer non seulement la valeur de Rk mais aussi la valeur de l'impédance vue
de la cathode du tube, qui est égale (Ra + Ri)/µ

exemple avec la KT66 chargée par 3,5 kO :
- Za = 3,5 kO (en alternatif on ne parle pas de résistance mais d'impédance, donc Z et non R)
- Ri = 1700 ohms en moyenne...
- µ = 8

Vu de la cathode le tube présente une impédance de (3500 + 1700) / 8 = 650 ohms, vue en
parallèle de la Rk.

Avec ta Rk de 360 ohms, cette impédance vue en parallèle donne une impédance résultante de :
Zk = 360 // 650 = 360 x 650 / (360 + 650) = 231,7 ohms.

On place en général la coupure basse en-dessous de 5 Hz, ce qui impose un condo
Ck = 1 / (2Pi Z Fc) = 1 / (2Pi x 232 x 5) = 137,4 µF... on mettra donc 150 µF.
..."

Voila: c'est Zk qu'il faut prendre en compte, pas Rk.

Cordialement.

Jesse.

[stef1777]

5Hz, cela sert à quelque chose si bas ?

Je ne pouvais pas trouver la même valeur vu que j'ai calculé avec 40Hz.

Je me referais à la formule de "Valve Wizard".

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Stéphane