Re: L'ampli KT88 Oldchen K1 de Stef

[tron_ic]

Bonjour Steph,

Le meilleur est le ventilateur 4X4 NOISEBLOCKER XM2 (3800 TR/Min, 14 DB, 6,7 m³/h).

Merci pour ce retour objectif ! J'ai d'ailleurs commandé 2 même exemplaires pour faire quelques tests in situ.

Salutations. Tony

[stef1777]

Salut Tony,

Le XM1 de la même marque fait moins de bruit mais son bruit de fond est dans les aigus. Du coup, on l'entend plus.

Le XM2 est dans les grave et son bruit se mélange à celui de l'air en mouvement.

C'est l'air qui fait le plus de bruit en règle général.

Ce sont des ventilateurs 3 fils. On peut donc les contrôler "finement" si on a la place de mettre une électronique (ou un Arduino).

Il peut descendre à 8v.

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Stéphane

[banzai]

J'ai terminé les essais de ventilateur.

Le meilleur est le ventilateur 4X4 NOISEBLOCKER XM2 (3800 TR/Min, 14 DB, 6,7 m³/h).

Pour qu'il fasse moins de bruit, je l'ai légèrement sous-volté à 10.5v avec une résistance de 33R 1W. Il consomme 40mA. Je l'ai branché sur le 12v du temporisateur.

Après 3 heures d'utilisation aucun points de l'ampli n'est à plus de 45°C. Le plus chaud reste la tôle du coffret juste derrière la valve.

Les RK sont à 45°C. Le reste des composants à l'intérieur du coffret sont autour de 35°C.

Pour une température ambiante de 25°C.

Bravo bien joué

[stef1777]

Réglage fin en cours.

J'ai carrément branché un pot sur le ventilo. :lol!:

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[Jesse]

T'as pas des pédales comme pour les jeux sur PC avec le volant et la boite de vitesses ? :lol!:

[stef1777]

Bonjour à tous,

J'aurais une question à propos de schéma de SE à base de KT88.

Sur le site de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] on trouve plusieurs schémas d'amplificateur SE.

Sur les schémas, il y a une capacité de 33uF entre la Rk et le point 0 du TR.

En mode UL, la résistance qui va de g2 au point intermédiaire du TR est remplacé par une diode. Sur d'autres schémas, il y a la résistance et la diode.

A quoi peuvent donc servir ces composants à cet endroit ?

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[francis ibre]

Bonsoir Stef,

quelques éléments de réponse :

Sur les schémas, il y a une capacité de 33uF entre la Rk et le point 0 du TR.

Il n'y a pas de point 0 sur le TRS !
Il y a un point B+ et un point A (anode) appelé parfois P (plaque)...

Entre B+ et K on installe un condo dit "transverse", seulement si la polarisation est automatique par Rk découplée.
S'il n'y a ps de Ck alors le condo transverse n'a pas lieu d'être, il ne sert strictement à rien.

En mode UL, la résistance qui va de g2 au point intermédiaire du TR est remplacé par une diode. Sur d'autres schémas, il y a la résistance et la diode.

C'est une diode zener, qui permet de décaler la tension d'écran plus bas que la tension d'anode : on peut ainsi moduler plus de puissance (Uak élevée) mais avec un courant de repos pas trop fort (Ug2 limitée)...
Cependant, insérer un élément d'impédance "non linéaire" en série avec g2 qui tire des courants modulés , ça n'est pas une bonne idée...

Francis

[stef1777]

Merci Francis. Toujours aussi didactique.

J'ai aussi vu dans ces différents schéma qu'il propose que la résistance qui va de g2 au transfo a différentes valeurs.

Il met 100R ou 120R (sur le miens c'est 1K que j'ai ajouté sur les conseils de Jesse).

Dans le schéma ci-dessous, il y a une seule 120R 5W qui est commune au mode UL ou triode.

Le choix de la valeur est-il empirique ou le résultat d'un calcul ?

Stéphane

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[stef1777]

Bonsoir,

Francis ou Jean si vous passez par là. Avez-vous une réponse à ma question du poste d'avant à propos de la résistance ?

Comme je compte mettre une bascule UL/Triode. Je voudrais être sur d'y mettre les bons composants.

J'ai aussi lu sur un autre forum, un contributeur qui disait que ce n'était pas conseillé de passer en mode triode à cause de de l'impédance de 68K devant la KT88.

Merci d'avance.

Stéphane

[Jesse]

Salut Steff.

Quand tu parle de 68K, tu veux surement dire "résistance" et non "impedance"...

Pour la Rg2: tu peux mettre 120R / 5W en pseudo-triode et 470R / 5W en ultra-lineaire.

Cordialement.

Jesse.

[jaja75]

Bonsoir,
Francis ou Jean si vous passez par là. Avez-vous une réponse à ma question du poste d'avant à propos de la résistance ?

Dans ses notes d'application GEC met tantot 100 Ohm, tantôt 270 Ohm...donc pas d'info très concr^te.

Je pense qu'en mode UL et en mode Triode 270 Ohm est une valeur qui me semble correcte.

J'ai aussi lu sur un autre forum, un contributeur qui disait que ce n'était pas conseillé de passer en mode triode à cause de de l'impédance de 68K devant la KT88.

En mode triode l'effet Miller est très prononcé, de l'ordre de 100 pF voir plus; on en en a déjà parlé avec Francis. Et la capa Miller combinée à la résistance de charge (qui est la résistance de source) constitue un filtre passe-bas qui coupe vers 23,4 kHz...ce qui est trop bas.

Relire ce que nous avions évoqué sur le fil de Jesse je pense.

Jean

[stef1777]

Merci, je vais essayer de retrouver les postes sur ce sujet. Si le résultat en triode est mauvais autant ne pas me lancer dans un gros trous et recâblage, ou au moins faire un test avant.

Si je résume, je peux mettre une seule résistance de 270R pour les deux modes comme sur le schéma du dessus ?

Stéphane

[jaja75]

Oui, la valeur n'est pas critique.

Même 330 ou un peu plus.

prend ce que tu as sous la main.

Jean

[stef1777]

Bonjour,

J'ai trouvé des Vishay AC05 27OR 5W qui me restait d'un autre projet. Je l'ai mis à la place de la 1K. Marche sans soucis.

Stéphane

[stef1777]

Bonjour,

Jai changé le support de la valve. Il était un peu fatigué. Un plot était de travers et décalé en hauteur.

C'est plus rapide à faire que je ne le pensais.

Stéphane

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[stef1777]

Bonjour,

La modif du week-end.

Recâblage du chauffage pour les drivers. C'étais câblé avec du fil électrique plat non torsadé. Le câblage passe maintenant loin des signaux audio.

J'ai aussi changé les supports des drivers et changé les composants.

Elna Silmic II de 100uF 63v et Vishay MKP1839 de 0.1uF 250v.

La voie droite.
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[Jesse]

Bien joué Steff

Ça commence a "taper" dans le lourd la !

Musicalement.

Jesse.

[stef1777]

Bah, à 4€ le support autant les changer.

Ceux d'origine étaient le plus bas de gamme qu'il existe. Les tubes tenaient dessus mais bougeaient rien qu'en les poussant très légèrement avec le bout du doigt. Il me reste les deux supports des KT88 à changer mais c'est moins urgent car elles tiennent correctement.

Il me reste ensuite les capas de découplage des KT88 à mettre quand je les aurais reçus. Elles vont pile rentrer sur le support ou j'ai mis la grosse 330uF.

Pense à me rembourser la valve qui ne marche pas. Je peux te la renvoyer si tu veux.

Stéphane

[Jesse]

Dommage, je vendais 5 supports neufs pour 5 euros...

Jesse.

[stef1777]

Salut,

J'avais vu mais ce ne sont pas les bons modèles (les miens sont avec la barre amovible). Du coup, j'ai repris le même type de modèle pour éviter tout souci de compatibilité mécanique.

Ils en ont des encore mieux avec des supports tulipes mais il faut en plus un PCB adaptateur et cela empêche l'air de circuler. En plus, ils reviennent presque 3 fois plus cher. Cela ne vaut pas le coup.

Stéphane

Les nouveaux support.
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Les supports d'origine.
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[stef1777]

Encore quelques photos.

Le recâblage du chauffage des drivers qui passe maintenant le long du coffret. Il passait avant sous la barrette avec les signaux audios. J'ai aussi passé les fils en AWG18.

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La voie gauche recâblée.

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Les nouveaux supports sont plus haut.

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[Jesse]

Salut Steff.

Ils sont bien tes nouveaux supports, ça fait bien comme ça

NB: tu as un MP

Jesse.

[stef1777]

Salut,

Oui, j'ai hâte de faire les deux derniers. J'attend des vis qui me manquent.

Les supports sont un peu dur avec certaines tubes. Cela va surement se ramollir quand j'aurais retiré plusieurs fois les tubes.

Stéphane

[juju35135]

Bonjour Stef,

Les supports sont un peu dur avec certaines tubes.

Mieux vaut ça que l'inverse
Bon contact garanti.... et tu peux les enlever en les prenant par leur socle et bouger tout ça gentiment

Cdt,
Julien

[stef1777]

Conseil que je respecte à la lettre.

Les nouveaux supports ont aussi une céramique de bien meilleure qualité.

Stéphane

[juju35135]

C'est les EIZZ ?
j'aime bien cette marque, ils font aussi des connecteurs RCA de qualité à des prix compétitifs
Julien

[stef1777]

C'est les EIZZ ?
j'aime bien cette marque, ils font aussi des connecteurs RCA de qualité à des prix compétitifs
Julien

Pour les RCA, j'utilise ceux là. Ils sont très lourd. J'aime bien aussi car ils se serrent par dehors.

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Pour les supports.
Pas dur de voir la différence. 18g pour le low cost (avec tout le plomb dessus). 20g pour l'autre.

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[juju35135]

Merci pour les infos....j'avoue que c'est bien pratique le vissage par l'extérieur quand on doit retirer la face arrière du chassis

[stef1777]

Bonjour,

Bricolage du week-end. Remplacement des deux derniers supports.

Cela surélève les KT88 de 2mm.

J'en ai profité pour refaire le câblage du chauffage des KT88 en remplaçant le fil électrique d'origine par du AWG18 torsadé et en sortant les fils de dessous la barrette.

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[stef1777]

Bonjour,

Pendant que je réfléchi à dépenser des sous en HP, à titre de curiosité, combien couterait une paire de transfo de qualité pour l'ampli qui permettrait d'avoir une meilleure tenue dans le grave (et surement un meilleur facteur d'amortissement) ?

Vu qu'il ne va finir par rester d'origine que le coffret de l'ampli, autant y réfléchir.

Stéphane

[tron_ic]

Bonjour Stéphane,

Pendant que je réfléchi à dépenser des sous en HP, à titre de curiosité, combien couterait une paire de transfo de qualité pour l'ampli qui permettrait d'avoir une meilleure tenue dans le grave (et surement un meilleur facteur d'amortissement) ?

Vu qu'il ne va finir par rester d'origine que le coffret de l'ampli, autant y réfléchir.

Perso je pense que tu es allé assez loin dans l'optimisation de ton Oldchen et c'est très bien. Maintenant lui remplacer les transfos de sortie serait possible mais comme tu t'en doute tu te heurterais à des considérations mécaniques qui compliquerais la tâche. Sans compter que dans cette optique tu serais bridé par les spécifications de l'alimentation d'origine.

Ceci étant dit vu tes capacités et la motivation dont tu fais preuve pourquoi ne pas partir d'une feuille blanche et d'envisager la réalisation d'un amplificateur sur mesure car cela me semble t'il à plus de sens. Après SE ou PP à toi de voir ..

Salutations. Tony

[juju35135]

Bonjour Stef,

Je partage l'avis de Tony, cad repartir sur un nouvel ampli en DIY

Si tu veux du "high end" une paire de "petits" transfos H-203S Hashimoto (7 watts) pourraient le faire (2 prises d'impedances 2,5k et 3,5k comme sur ton schéma en debut de post)
dispos ici $478.00 la paire

J'utilise les H-20-3.5U sur mon 300B, avec de très bons résultats (Ça tappe bien dans le grave et la bande passante monte bien au delà des 20kHz)

Cdt,
Julien

[stef1777]

Bonjour Tony,

Un SE.

J'ai réfléchie à cela pour plus tard car les composants ne semblent pas donné. J'aurais bien fait un nouveau K88 (ou 6550) ou un KT66 avec des transfos toriques empilés les uns sur les autres avec les tubes en arc de cercle autour.

Un KT88 en pseudo-triode si le tube est un tube qui est "bien" à mettre en speudo-triode et qu'on trouve le transfo qui soit le plus "adapté".

Je me tâte pour conserver une valve en alim. J'aurais préféré faire dans l'efficace et stable quelque soit la tension secteur en entrée. Réduire la consommation est aussi une priorité. Je préfère aussi mettre le budget dans les transfos.

Le cout de la fab du coffret sur mesure me fait un peu peur au niveau budget. Plus il y a de trous, plus c'est cher et dans un ampli à tube, il y en a un paquet.

Voir aussi en fonction de l'occasion.

Voilà quelques réflexions que j'ai eu.

Stéphane


Edit : et Julien,

[stef1777]

Bonsoir à tous,

Si tu veux du "high end" une paire de "petits" transfos H-203S Hashimoto (7 watts) pourraient le faire (2 prises d'impedances 2,5k et 3,5k comme sur ton schéma en debut de post)
dispos ici $478.00 la paire

Je revient sur les transfos. Ils ont l'air de super qualité. Pas donné surement "rendu" Paris.

Je ne suis pas sur de bien saisir. 7W cela convient pour un mode triode ou UL, ou les deux ?

Pour un SE de KT88 ou KT66 en UL, il faudrait quel modèle ?

Les connecteurs en rond sous le transfo, cela se met sur un support ou c'est à souder ? Les photos ne sont pas très explicites.

Oops, que de questions.

Stéphane

[juju35135]

Bonsoir Stef,
Je viens de voir les specifs de ton ampli
(sur china hifi)
Performance parameters:
Rated output power: 15W × 2
Du coup le modele 7W ne sera pas suffisant....

- On m'avait conseillé cette marque sur le forum elektor (en remplacement de ceux d'un kit 300B Italien bon marché "Novarria".... au fil du temps j'ai remplacé tous les composants)... je me suis fait plaisir et n'ai pas regretté mon achat

- effectivement c'est pas donné livraison + droits de douane à ajouter, enfin le vendeur est arrangent et peut declarer une valeur inférieure au montant réel, ça fait une petite réduc...

- pour les connecteurs ronds c'est bien a souder (il n'y a pas de support, je m'étais posé la même question )
Le transfo tient par 4 vis, la plaque signalétique n"est pas collee et peut servir de "patron" pour les découpes ou pour relever facilement les côtes si tu fais usiner ton coffret...

Du coup le modèle HC-203U (enroulements 2,5 et 3,5K) pourrait le faire(sortie sur fils) ils precisent bien qu'il y a des prises UL
Et coute moins cher que le H-20-3.5U (celui que j'utilise)

Voilà pour mon retour d'expérience...

Si d'autres membres ont des "coups de coeur" en marques prestigieuses ou plus économiques, je pense que ça peut être utile de comparer....

Julien

[stef1777]

"The HC-203U is a cost down version of the Hashimoto's best seller, the H-20-3.5U."

Le prix de version H-20-3.5U est quand même à 200$ de plus. Genre 1000€ rendu surement. Ça pique.

Avec le HC-203U, c'est pas mal. Il y a un enroulement 2.5K pour les KT88 et un en 3.5K pour les KT66 (si j'ai bien suivi).

Stéphane

[juju35135]

Bonjour Stéphane,

Avec le HC-203U, c'est pas mal. Il y a un enroulement 2.5K pour les KT88 et un en 3.5K pour les KT66 (si j'ai bien suivi).

Tout à fait, en regardant rapidement quelques schémas d'amplis se en UL
Il en ressort que;
La KT88 est chargée en 2,5K
et la KT66 en 3,5K
...

Bon après-midi
Julien

[stef1777]

Bonjour Julien,

Par contre, si le postulat est un ampli uniquement en mode "triode", le type de transfo ne sera surement pas le même si on veut optimiser.

Le H-203S serait mieux ou on n'entendra pas la différence ?

Stéphane

[juju35135]

Bonsoir Stéphane,
Après réflexion le H-203S est quelque peu limité dans les graves, il coupe à 45Hz (-3db)
Le HC-203U coupe à 30Hz (-2db)
Je partirai plus sur ce dernier, c'est toujours bon d'avoir un transfo de sortie un peu surdimensionné...
(Je pense qu'avec le H-203S tu payes la mise en "pot" de ce dernier)

Ça serait bien aussi d'avoir d'autres avis des membres du forum (et comparer les marques comme je l'ai dit précédemment)

Sinon tu peux aussi demander au vendeur, en expliquant ton projet et voir ce qu'il préconise...

Cdt,
Julien

[stef1777]

Bonsoir,

Sur cette page d'un site hollandais, il y a les prix en Euro des Hashimoto. Il y a aussi certains modèles sur eBay mais à des prix de fou furieux.

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Ainsi que d'autres marques avec les références.

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Il y a peut être aussi des occasions de temps en temps (genre ampli pas construit).

Stéphane


EDIT : un modo pourrait-il couper le sujet sur un nouveau sujet dans DIY à partir de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci