Stabiliser la tension d’une batterie

[Julien591]

Bonsoir,
C’est encore moi et j’ai encore une question :oops: :oops: :oops:

Je souhaiterai stabiliser une batterie de 120V pour alimenter une 5687 afin de faire un test.
J’ai trouvé un message de Francis sur un autre forum, je me permets de le citer ici

J'ai essayé plusieurs type d'alims HT, sur des préamplis divers, dont des modèles DIY, et sur des étages d'entrée d'ampli.

J'en suis venu a ces considérations :
- Oui, il faut réguler, pour s'affranchir de toutes sortes de variations.
- Non, un régulateur (un vrai, donc avec contre-réaction) n'est pas musical, ce que j'attribue a son impédance de sortie, qui est inductive, montant avec la fréquence (car le taux de CR, lui, diminue avec F)
- chaque étage doit avoir un réservoir local, sous forme d'un condensateur de découplage, qui referme les courants modulés au plus près de l'étage.
- toute impédance commune - condo de découplage, piste de masse...) à deux étages produit une intermodulation entre ces deux étages.

J'utilise donc des **pseudo-régulateurs** qui ne sont pas rebouclés (donc sans CR) et qui donnent en sortie une impédance de l'ordre de 0,5 ohm, ce qui est très élevé, mais purement résistive, invariable avec F.

Ces circuits sont suivis d'autant de réseaux RC qu'il y a de tubes à alimenter. Chaque tube a son propre condo de découplage, de 47 ou 100µF selon la conso, en polypro SCR avec un plus petit en parallèle, de 0,47µF à armatures, au plus près du circuit.

Avec une alim de cette nature, il apparait des différences flagrantes entre les tubes de diverses origines, ou quand je change un condo de liaison. En comparaison, les alims régulées paraissent typer le son, en lui donnant un côté **mat et lisse** un peu désincarné, artificiel.

Avec une batterie qu’elle topologie dois-je suivre ? Quel stabilisateur choisir et où acheter ce stabilisateur ?

Quelle technologie de batterie choisir ? Lithium ? NICD, NIMH ?

Et enfin, que penser des puces doubleur de tensions ? Avec une simple batterie de 48V, je pourrais obtenir 120V facilement.

Merci d’avance

[francis ibre]

Bonjour Julien,

plusieurs points à discuter...

tu peux déjà oublier les batteries Ni-Cd qui ont un effet mémoire important, les Ni-Mh sont infiniment plus intéressantes !

Les Lithium demandent des circuits de charge très élaborés. Soit tu utilises un chargeur du commerce, soit tu utilises une autre technologie de batterie !

Finalement, pour une utilisation à tension quasi constante, donc sans décharge complète, c'est la batterie au plomb à electrlolyte gélifié qui est la plus intéressante.
Elle supporte la charge en floating, elle n'a pas besoin d'être déchargée avant recharge, elle est très tolérante et ne demande pas un circuit de charge complexe, c'est pour toutes ces raisons qu'elle est utilisée dans les onduleurs, les alarmes, etc.

Stabilisateur : il va falloir le construire !
J'avais mis un schéma sur Elektor... il va falloir le retrouver !

Doubleur de tension : on ne peut pas convertir directement une tension continue !
Il faut nécessairement passer par de l'alternatif, donc on va "découper" la tension de la batterie, afin de pouvoir l'élever (en alternatif c'est facile) et ensuite on va la reconvertir en continu.
Tu prends une batterie pour éliminer tous les bruits liés à l'alternatif, et tu vas refaire de l'alternatif ??????????????????????

Francis

[Julien591]

Bonjour Francis,

Merci pour ta réponse. Je vais me diriger vers des petites batteries au plomb à electrolytes gélifiées alors.
J'essaye de trouver des batteries de très faibles capacités (1Ah max) pour que la taille reste raisonnable ainsi que que le prix !

Sinon je pensais aussi à des batteries de ce genre : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

C'est du NIMH, mais c'est petit. 20 batteries comme ça connectées en séries et hop ! le tour est joué.


Concernant le stabilisateur, je pensais qu'il s'agissait d'une puce à acheter, genre Texas instrument.. Si quelqu'un à sauvegardé le schéma quelque part je suis preneur  

ça fait plusieurs années que je songe à faire une alimentation à batterie, et plusieurs fois que je me pose la question du stabilisateur..

Avec les batteries stabilisées, on peut utiliser une seule batterie pour les deux voies, ou il est quand même préférable d'avoir une batterie pour la voie de gauche et une batterie pour la voie de droite ?


Merci  :cheers:

[francis ibre]

Julien,

la bonne pratique est que toutes les alimentation soient au départ "flottantes", donc sans référence à la masse, et leur seule connexion de masse se fera sur le point de masse local de l'étage alimenté, ceci pour chaque alim.
En clair, ce n'est pas le circuit d'alimentation qui possède une référence de masse, mais uniquement le circuit alimenté.

Dès lors qu'une batterie ou un secondaire de transfo est commun à plusieurs alimentations, cette façon de faire n'est plus possible...
Et la conséquence est qu'il y aura nécessairement des impédances partagées par plusieurs circuits, et ça on sait que ce n'est pas trop bon en petits signaux.

Si on met des batteries, c'est quand même pour aller "plus loin" que les montages traditionnels, et dans cet objectif il va falloir faire des alimentations séparées, individuelles, et flottantes, donc une par canal.

Stabilisateur : c'est basique, un transistor sert de "ballast", il reçoit la tension des batteries sur son collecteur, et fournit une tension "stable" sur son émetteur : montage émetteur-suiveur si tu préfères.
Ce transistor est attaqué sur sa base par une référence de tension, réglable c'est mieux.
On peut mettre en série quelques zeners bien choisies et une zener réglable comme la TL431.

Avec un transistor Darlington c'est nettement mieux, le gain en courant est beaucoup plus grand et on obtient ainsi une impédance de sortie plus basse.
Perso j'utilise un MPSA44 monté en darlington avec un BUX86.
Schéma page 331 de "Bien Entendu" mais je n'ai pas de scanner sous la main...

Francis

[Julien591]

D'accord, je vois, je vais regarder les références que tu as cité. C'est bien dommage que l'on ne puisse plus acheter ton livre

Si on met des batteries, c'est quand même pour aller "plus loin" que les montages traditionnels, et dans cet objectif il va falloir faire des alimentations séparées, individuelles, et flottantes, donc une par canal.

Donc, si j'ai bien compris, j'ai deux tubes par voie. Donc une seule batterie par voie, et chacune alimente deux tubes.

Par exemple :
Batterie voie droite / Stabilisateur / Condensateur 1 / Tube 1/ Condensateur 2 / Tube 2

Batterie voie gauche / Stabilisateur / Condensateur 3 / Tube 3/ Condensateur 4 / Tube 4

[francis ibre]

Julien,

pourquoi deux tubes par canal ?

Un schéma de ce préampli ?

Francis

[Julien591]

Je viens de le redessiner, j’espère que je ne me trompe pas. C’était un prototype que j’avais fait et qui est dans le garage !
C’était il y a 3 ans, et comme tu peux le voir, le gain est faible et l’impédance de sortie est élevée.

Mais je souhaite expérimenter l’alimentation à batterie sur ce schéma et pourquoi pas, si les résultats sont concluants, utiliser l’alimentation à batterie pour mon futur préamplificateur RIAA. (Sujet : Quel tube pour un préamplificateur phono).

C'est un préamplificateur qui me sert à faire des tests de temps en temps  

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[juju35135]

Bonjour Francis et Julien,

Voilà le schéma du stabilisateur HT

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Amicalement,
Julien

[francis ibre]

Julien,

j'ai bien eu ton message privé, donc il n'est pas resté coincé !
J'y ai répondu, je répète ici : oui, tu peux, bien sûr.

Préampli : il est pas mal, sauf le transfo de sortie qui devrait être abaisseur, mais alors il va manquer de gain...
Je pense qu'il suffirait de mettre en entrée une triode à fort µ, la 5687 n'étant pas à sa place ici, mais très bien en sortie.

Sans aller chercher très loin, une simple 5751 ferait l'affaire, ou alors une 12BZ7.

Le problème d'alimenter ce genre de circuit à partir de batteries, c'est la tension : il va te falloir empiler 15 batteries de 12 V en série, leurs résistances vont s'additionner, et la recharge sera problématique car il est totalement illusoire de tenter de les charger "toutes en série" : il va falloir créer un circuit permettant d'équilibrer, de réaprtir la tension totale de manière équitable sur chacune des batteries...
Je le fais avec des batteries 12 V ou 6 V, mais seulement DEUX en série : sur chacune d'elle je dispose en parallèle un circuit "zener + LED" avec une zener triée.
Ce circuit devient passant à partir d'un seuil bien choisi, par exemple 13,8 V pour une batterie 12 V. Lorsque la batterie arrive à cette tension, elle est chargée et le courant est "détourné" par le circuit "zener+LED", la LED s'allume... la tension de charge de la batterie ne dépassera pas 14 V... 14,2 v dans le pire des cas si on laisse la charge continuer trop longtemps.
Le courant détourné par ce "zener+LED" passe quand même dans les autres batteries en série, sauf si elles sont chargées elles aussi...

Autre question : même avec des petites batteries de 1 Ah, en mettre 15 en série va représenter un énorme volume !

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dimensions 97 x 52 x 43... prix 12 €... plus de 500 g...
S'il en faut 15... par canal... on arrive à 15 kg et 360 € !!!

Perso j'utilise des batteries pour alimenter en + 5 / –5 V des DAC, en +15 / –15 V des AOP, aussi bien dans mon DAC que mon filtre actif, et un préampli.
Toutes ces batteries sont au plomb/électrolyte gélifié, suivies de stabilisateurs à base de TIP142/147 polarisés par TL431.

Et d'autre part, pour des montages à tubes, j'utilise les stabilisateurs HT avec BUX86 dont j'ai parlé plus haut, mais là je ne mets pas de batteries, je reste sur le système transfo+redresseur+condos...

Francis

[juju35135]

Le schéma est posté plus haut.
...Pour les batteries j'ai pensé à des racks pour onduleurs 'online' pro mais les prix sont vraiment prohibitifs, autant les acheter au détail.
Ou bien utiliser 150 batteries NI-MH 1,2V !!. Difficile à mettre en œuvre ...le coût n'est pas non plus négligeable

Julien

[PFB]

Mais je souhaite expérimenter l’alimentation à batterie sur ce schéma et pourquoi pas, si les résultats sont concluants, utiliser l’alimentation à batterie pour mon futur préamplificateur RIAA. (Sujet : Quel tube pour un préamplificateur phono).

European Triode Festival 2015 comparatif d'une vingtaine d'alimentations un trace du festival sexist chez Thomas Live from Denmark : ETF 2015 - Part 9 : The Shootout
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Toutes différentes seule contrainte 150Vdc 10mA, en résumé ce fut un shootout ennuyeux, aucune différence notable.

Je dois avoir qqpart les mesures de Jan de toutes les alimentations ayant participé.

PFB

[Julien591]

Merci pour le schéma

Et effectivement après de longues recherches aujourd'hui, ça me parait bien compliqué de faire une alimentation HT à batterie..Merci pour le lien PFB, il y avait de beaux tubes

Que penser des tubes régulateurs aussi ? Par exemple le tube 150C2 ? ça parait très simple à mettre en oeuvre

[francis ibre]

Bonjour Julien,

hélas non, c'est loin d'être "très simple à mettre en oeuvre", sauf si on veut un montage aux performances très... moyennes...

Premier point : le bruit. Ces tubes sont bruyants sur une très large bande, environ 10 fois plus qu'une zener de même tension.

Deuxième point : l'amorçage. il faut une tension "à vide" nettement plus élevée que la tension nominale si on veut "démarrer" le tube régulateur (amorçage), environ 1,5 fois la tension de travail.

Troisième point : le tube régulateur sert de référence de tension, il faut l'associer à un tube "ballast" qui sera en série sur la ligne d'alimentation, avec sortie sur sa cathode (faible impédance). ce tube demande une certaine tension anode/cathode pour fonctionner, on peut difficilement descendre en-dessous de 50 V...

Conséquences directes :
- pour obtenir tes 150 V il te faudra obtenir en gros 220 V sur le condo de tête (derrière les diodes) et à l'anode du tube ballast
- le bruit en sortie sera élevé, et on ne peut pas filtrer le bruit aux bornes du 150C2 avec un condo, ça le fait entrer en oscillation dès le démarrage parce qu'il présente une résistance négative quand son débit s'établit... dommage...

Et puis de toute façon, les courants modulés audio ne doivent pas être fournis par le circuit de régulation, mais par un condensateur réservoir non partagé.
Ce condo doit donc faire partie d'un circuit RC (un par étage alimenté) situé en aval du régulateur.
Si c'est bien fait, ce n'est PAS le régulateur qu'on entend...

Alors autant le faire simple, avec comme contrainte qu'il soit absolument silencieux en toutes circonstances : il doit se faire oublier, et pour cela son impédance de sortie ne doit pas être très basse, ni surtout pas inductive. Autrement dit il ne doit pas "réagir" à ce qui se passe derrière lui (surtout pas en retard...).
C'est exactement ce que fait le stabilisateur de mon schéma plus haut (ce n'est pas un régulateur : il n'est pas rebouclé). Il se contente de maintenir chargé à tension constante le condo réservoir principal, qui se comporte alors comme une... batterie !

Francis

[Julien591]

Bonjour Francis,

Je vois, je vois..
Je vais donc dessiner un petit PCB pour essayer ton régulateur. (Merci encore pour le schéma   )

Si j'ai bien compris, le signal modulé ne passe pas à travers le régulateur. Donc si je remplace mon AZ1 par un pont de diode à recouvrement lent, ça ne va rien changer au rendu ? Ou que j'utilise des condos électrochimiques ou polypro avant le régulateur non plus, ne doit rien changer au rendu sonore ?

Si j'ai bien compris ton schéma, tu joues sur la tension de sortie avec le potard de 100k ?

Dernière chose, y a-t'il un interêt à utiliser une self avant le régulateur, ou après le régulateur ?

Je vois que tu utilises un condensateur de 470uF avant le régulateur, je pourrais avoir une valeur plus petite et ajouter une self.. Voire une self en tête.

Dernière question et après je me mets au travail :oops: : Y-a-t'il aussi un interêt à réguler la HT d'un ampli de puissance SE ? Ou la régulation est seulement vraiment utile pour un étage phono et ligne, et DAC ?

Merci
Julien

[francis ibre]

Julien,

en effet, le courant modulé par chaque tube circule dans une boucle "locale" qui contient seulement :
- le condo de découplage local (qui doit intervenir dès les plus basse fréquences)
- la charge d'anode
- le tube
- sa Rk et/ou son Ck
- le point de masse local
- et retour au condo d'alim local

Maintenant, il ne faut pas oublier que TOUT ce qui est en amont va éventuellement rayonner/capter...
C'est pour cela qu'une alim bien faite, avec câblage torsadé, et valve au lieu de diodes, sera plus silencieuse parce qu'elle va tirer des courants moins pointus et que ses câbles vont moins rayonner...

Ne pas oublier non plus que le condensateur réservoir doit être installé au plus près des circuits alimentés : c'est lui qui referme les courant modulés.
S'il est assez gros, et que les circuits d'alimentation sont assez éloignés (1 m) et câblés en paire torsadée, alors ces circuits "amont" n'ont plus aucune influence...

Intérêt de la régulation : la tension secteur est amenée à fluctuer, ce qui se reporte sur la HT, avec parfois des variations importantes.
Généralement les tubes courant s'en moquent royalement... Mais avec les tubes à très forte pente et faible résistance interne, rien que 10 V de variation sur l'anode ça peut induire une variation importante du courant de repos !
Le tube en lui-même ne sera pas impacté, mais le transfo qui le charge ne va peut-être pas aimer de voir son courant primaire augmenter de quelques dizaines de mA...

Avec ta 5687 tu tombes dans ce cas, une stabilisation (encore une fois : pas régulation...) de la HT sera bénéfique.

Pour un ampli SE en revanche je n'en vois pas l'intérêt.
D'autant moins qu'il est très simple d'installer le fameux "condensateur transverse" qui permet d'annuler complètement l'effet des fluctuations de la HT.

Remarque :
- stabilisation = la tension reste pratiquement constante grâce à un élément dont la résistance dynamique est très basse, le courant qui le traverse varie mais la tension à ses bornes varie très peu = diode zener par exemple.

- régulation : un circuit compare la tension de sortie avec une "consigne" (= référence de tension" et pilote de manière variable un élément conducteur, pour corriger constamment la sortie. il y a donc un bouclage, une fraction de la tension de sorti est "renvoyée" en entrée, c'est une contre-réaction.
Avec cette CR le régulateur réagit autant qu'il le peut (ça dépend de son gain) à ce qui se passe à sa sortie, il fournit le courant demandé, quasi-instantanément, afin de conserver rigoureusement constante sa tension de sortie.
L'impédance de sortie d'un régulateur peut être aussi basse que 5 milliohms (et même moins)... Si on met en sortie d'un régulateur un condensateur dont la résistance série est aussi basse que 10 milliohms (c'est déjà excellent) et bien ce condensateur ne fera RIEN : c'est le régulateur qui fournira le courant demandé (modulé)...

Voilà pourquoi il ne faut pas réguler, mais seulement stabiliser. En clair: on veut une impédance de sortie de l'alimentation qui soit de l'ordre de l'ohm, ou quelques ohms, et on va même mettre un RC, dont la R permet d'isoler le C : seul le condo va travailler sur les courants audio modulés.

Francis

[Julien591]

Merci pour toutes les réponses.
Je vais réaliser ce circuit stabilisation et je reviendrai ici pour la mise en oeuvre

En clair: on veut une impédance de sortie de l'alimentation qui soit de l'ordre de l'ohm, ou quelques ohms, et on va même mettre un RC, dont la R permet d'isoler le C : seul le condo va travailler sur les courants audio modulés.

Dans l'hypothése où je tente l'alimentation par batterie, voici la topologie de l'alimentation :
Batterie / Stabilisateur "Francis" / 470uF / Tube 1 / 500 ohms / 100uF / Tube 2

Sinon, avec alimentation classique, quelque chose du genre :
Transfo / AZ1 / 20uF / 10H / 100uF / Stabilisateur "Francis" / 470uF / Tube 1 / 500 ohms / 100uF / Tube 2


J'ai découvert aussi le tube Philips 4357 qui est non pas un régulateur, mais un stabilisateur. Ses caractéristiques ne sont pas adéquates pour mon projet, mais juste pour la culture : Ce genre de tube est aussi bruyant ? Et toujours impossibilité de pacer un condensateur de filtrage derrière le tube ?
Je ne savais pas qu'il y existait des tubes comme ça, ils sont beaux

[francis ibre]

Julien,

un Philips 4357 date des années 30. A cette époque le principe de la contre-réaction n'était pas encore appliqué, il venait d'être découvert en 1928 par H. Black.
On stabilisait donc avec ce genre de tube, qui devait être capable d'absorber de grosses variations de courant : le tube néon est mis en parallèle de la charge, et quand la charge ne consomme pas c'est le tube qui prend tout le courant...
Un 4357 travaille entre 10 et 40 mA.

Plus tard on a eu des modèles un peu plus performants, comme le 85A2, lui aussi en 85 V mais qui ne supporte que 10 mA maxi : lui on l'associe à un tube ballast, qui fait office de régulateur.
Note bien qu'un composant "seul" (dipôle ou tripôle) ne peut pas être régulateur, puisqu'il faut obligatoirement un circuit "rebouclé" (quadripôle) pour obtenir le fonctionnement régulé.
On a donc au moins deux composants, et généralement plus : un tube référence de tension (le tube néon) et un tube ballast (en série sur la ligne d'alim) et quelques résistances.

Bruit : pour un 85A2 on est autour de 60 µV, soit le bruit d'une R de 22 MO !!!!

Perso ça fait longtemps que j'ai banni ce genre de tube.
Il y en a dans mon lampemètre Métrix U61C, des tubes 0A2 qui stabilisent à 108 V... Quand ils seront morts je les remplacerai par des zeners...
Leur fiche technique indique une variation de tension de seulement 4 V entre 5 et 30 mA, ce qui correspond à une impédance de 160 ohms.
La fiche indique aussi que le condo en parallèle doit rester en-dessous de 0,1 µF... Avec 47 nF tu obtiens un filtrage passe-bas du bruit, à partir de... 20 kHz...
Autrement dit tu ne peux RIEN filtrer dans la bande audio !

Pour aller plus loin, tu peux aussi faire une expérience simple, avec une lampe néon (tube fluo) ou une lampe fluocompacte, en l'approchant à quelques cm d'un câble RCA ou d'une prise d'entrée de préampli : ton système capte un bruit 50 Hz très net !
C'est que le tube néon produit un rayonnement électromagnétique important et à large bande...

Question simple : pourquoi cherches-tu à minimiser les bruits rayonnés, aussi bien par le choix d'une valve, que par le câblage torsadé, si c'est pour ruiner le résultat en installant un tube néon ???????????????  

Francis

[jaja75]

Bonjour

J'ajouterai qu'un préampli a une consommation constante si les signaux audio sont bien refermés sur chaque étage par un condo adéquat. Alors la tension redressée, filtrée ne bouge pas ! Aucun signal audio ne remonte vers l'alim.

Le seul problème d'une alimentation pour PA est que l'ondulation résiduelle qui se trouve sur la HT de chaque étage doit être très faible, surtout sur l'étage de tête de façon à rester totalement inaudible lors des faibles signaux audio.

Des cellules de découplage HT (combinées avec le condo de découplage) peuvent faire le boulot sans problème, sans faire chuter trop la HT car les courants consommés par chaque tube sont de l'ordre de qq mA.

Une alim stabilisée ne réduit pas l'ondulation en sortie stabilisateur.

Une alim régulée réduit fortement l'ondulation, mais, en général, ne tolère pas de forts condos en sortie (à cause de la CR interne au régulateur).

Le plus simple répondant à la problématique des PA reste donc le filtrage R-C ou L-C, avec chaque étage bien découplé.

Je fais ça depuis des années et mes alims n'ont aucun son !

Je comprend ton envie d'essayer de tubes peu usuels mais comprend bien la problématique d'une alim pour PA.

Jean

[juju35135]

Bonjour à tous,
Pour une alimentation DC il existe encore des piles 90V pour les vieux postes.
Après c'est non rechargable et pas donné non plus, ça peut être pas mal pour faire des essais... dispo ici (pour les artificiers)
En 67,5V alcaline sur eBay...
...Ou bien rechargeable Li-Po chinois (livré avec un chargeur apparament) ici

Enfin à mon humble avis autant mettre le budget dans un bon filtrage.

Amicalement, Julien

[Julien591]

Bonjour à tous merci pour les précisions et suggestions.

Par contre je vais éviter les piles jetables, même si le rendement des tubes est faible, je ne vais pas pousser jusque là le désastre écologique

[juju35135]

Bonjour,

Tu as bien raison les piles ht ça date d'une autre époque où tous les foyers n'avaient  pas le secteur... ça m a intrigué d'ailleurs que ce soit toujours fabriqué, étant donné que pour les usages non 'high grade' audio il existe des convertisseurs DC/DC à découpage...

Sur ce je te souhaite de bonnes expérimentations sur ton préamp

[Julien591]

Bonjour,
Je suis entrain de fabriquer le stabilisateur façon Francis pour les tubes PTT244.

Je me demandais si je pouvais utiliser les mêmes stabilisateurs de tension pour les AOP et DAC ? Car il me semble qu’il faut aussi stabiliser la tension pour ces composants.

Julien

[juju35135]

Bonsoir Julien,
Je viens de 'déterrer" un vieux sujet,
Francis en parle dans Bien Entendu
Pour alimenter un AOP, un stabilisateur de tension à TIP-142/147 tel que celui-ci fait bien le job

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Cdt,
Julien

[Julien591]

Bonjour,

Merci pour le schéma, je vais tester tout ça !!!

Je fabrique le stabilisateur de Francis mais je me demandais à quoi sert le 0,22uF en // avec le 47uF à gauche, en dessous de la diode et la résistance de 2,2ko.

Le signal modulé ne passe pas par la, alors je me demande l’utilité de ce petit condensateur. Perso j’ai des 47uF MKP en stock

Bonjour Francis et Julien,

Voilà le schéma du stabilisateur HT

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Amicalement,
Julien

[juju35135]

Bonjour,
Ça doit être un condensateur de découplage, si tu as déjà un 47uF en MKP je pense que tu peux t'en passer...

Cependant à faire vérifier par Francis

Bonne soirée

[Julien591]

Bonjour,

Merci pour ta réponse. Il me semble aussi que je peux l’enlever mais oui c’est à faire vérifier par Francis avant d’envoyer les PCB à la fabrication..

Julien

[francis ibre]

Bonjour à tous,

les zeners sont bruyantes...

Le bruit est minimal autour des tension de 6 V, mais sur le schéma vu plus haut, on est à 75 V, et plusieurs zeners en série dont les bruits s'ajoutent.
Comme le bruit de zener est à très large bande, il faut un condo dont l'impédance reste basse jusqu'aux plus hautes fréquences, d'où l'association d'un chimique avec un polypro.

Il ne faut pas perdre de vue que tout bruit (en tension) sur la base du darlington va se retrouver en sortie, avec une amplification en courant de l'ordre de 500 (mesuré sur mes montages) : faire circuler un fort courant de bruit HF dans les condos de sortie, qui fournissent en partie le courant modulé audio, ne me parait pas une bonne idée...

Polypro de 47 µF : il est bon des les "aider" eux aussi en HF, un petit FKP ou polystyrène de 0,1 µF ne fera pas de mal...

Francis

[Julien591]

Bonjour Francis,
Merci et oui, très juste, je n’avais pas relevé ce point.

Dernier ajustement, j’ai enlevé le condensateur de 470 uF a l’entrée car je ferai un montage en l’air, ça me donnera plus de flexibilité.

Par contre, j’ai une multitude de trimmers de 20k et non 100k.
Puis je adapter le schéma ou 100k est nécessaire ?

Merci d’avance,
Julien