Ampli 300B PSE Classe A2

[Juju95]

Bonjour,

Comme l'indique le titre je souhaite étudier la possibilité de réaliser un ampli PSE en classe A2 à base de 300B.
L'idée est de construire un ampli en mesure de piloter facilement, des enceintes de rendements moyens (88-92dB).
Je dispose à la maison de transfos de sortie qui devraient matcher avec ce type d'étage de puissance.
En terme de puissance, d'intensité et de largeur de bande cela devrait le faire (sur le papier...).
J'ai regardé avec attention les travaux de Shucondo que j'ai trouvé très intéressants et rafraichissants.
J'ai donc contacté l'intéressé (fort aimable au demeurant) qui m'a conseillé de créer un sujet sur ce forum.
Je lance donc ce sujet afin d’estimer si il est possible de pousser le ''concept'' un peu plus loin.
J'ai bien compris qu'une classe A2=swing sur tension de grille vers des valeurs positives = courant induit = A éviter en théorie, mais en théorie justement ...
J'ai donc étudié le schéma de Shucondo et quelques questions en sont ressorties (certainement liées à mes connaissances qui restent encore à parfaire...).

1- J'ai estimé une tension crête de 160V à l'entrée de l'étage de puissance (/1Vc à l'entrée de l'ampli..). J'envisageais plus 120-130V étant donné que la polarisation de grille est à -80V. Me suis-je trompé quelque part ?

2- Sur le Cathode follower je suis un peu déboussolé. J'ai plus l'habitude de voir une cathode à la masse. Ici elle est polarisée à -336V. Je sens bien que c'est le point névralgique et différenciant par rapport à une classe A1 plus conventionnelle. Seriez-vous en mesure de m'expliquer quelle est la raison de cette tension appliquée ?

En espérant que ce sujet suscite l’intérêt et que certains membres plus confirmés que moi auront l'amabilité d'éclairer ma lanterne.

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Au plaisir de vous lire.

[Shucondo]

Bonjour Julien,

plaisir de lire que la classe A1 + A2 te fasse envie un peu tel que j'ai pu l'expérimenter et réaliser ensuite qq amplis qui donnent toute satisfaction pour la qualité du son et la fiabilité, aucun soucis. Tu m'avait dis avoir des TRS de 1,65 Ko , il faudrait me dire si t'as des secondaires 4 ohms et dans ce cas utiliser des enceintes en 8 ohms pour que chaque 300 B ait environ 3 Ko.

Un petit graphique peut-être encore utile à montrer fait avec des mesures réel sur l'ampli 2A3 A2 , qui donne le courant de grille pour chaque W en sortie.

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le signal d'attaque pour les grilles 300 B sort sur la cathode , il faut donc de la tension ici pour permettre un grand swing et aussi avoir la bonne tension au repos, étant en directe drive, la tension cathode de chaque driver détermine directement la tension négative qu'il faut pour que les 300 B débite le courant qu'il faut. Ce qui se passe avec un driver tel que dans le schéma de mes amplis, c'est qu'avec la faible impédance, la capacité en courant, la grille du tube final est tenue d'une main de fer, bon je dis ça car je n'ai jamais vu de grille s'emballer sur ce montage alors que j'ai constaté que c'était possible lorsqu'un tube final à un défaut de courant grille avec un driver classique à liaison RC en polarisation fixe( même en restant dans la sage classe A1).
Je ne suis pas en mesure de t'apporter toutes les infos que tu souhaites mais certains forumeurs bleus , notamment de mes amis vont j'espère participer.

[Juju95]

Bonjour Philippe,

Merci pour ce premier retour. Et oui en effet, je t’ai déjà dit tout le bien que je pensais de tes réalisations. Je n’ai peut-être pas l’expérience nécessaire pour crier à l’hérésie mais après comme tu le sites ‘’L'expérience, c'est le nom que chacun donne à ses erreurs’’. Après, je préférerais que mes erreurs soient plutôt des aventures ou des essais concluants... En attendant bravo pour ton travail et ton courage.

Bref pour en revenir à ton message; bigre! 27mA de courant de grille à pleine bourre, ce n’est pas une paille...Après, c’est de l’audio et on envoie pas à la grille de la 300B un signal continu au max de son swing en permanence. Je suppose que c’était la base de ce pari ?

J’avais à peu près compris l’importance d’avoir un driver de faible impédance et la pertinence d’employer un cathode follower. Là où je butte sur ce driver c’est sur le tracé des droites par rapport au réseau. Ceci est peut-être dû au fait que tu as normalisé les résistances et que je n’arrive pas à retrouver les valeurs indiquées sur le schéma ? Serais-tu me dire quelle est l’intensité et la tension de grille au repos sur cet étage que tu avais choisi ?

Aussi, je n’ai pas trop compris pourquoi brancher une enceinte à 8 ohms sur la sortie secondaire du TRS à 4 ohms ? Je perds tout l’intérêt de faire un PSE non ? Et puis si je veux connecter des enceintes à 4 ohms, c’est gênant si je n’ai pas de sortie en 2 ohms ?
Au passage, oui, il y a deux sorties secondaires sur mon TRS (4 et 8 ohms et bien sûr le 0...). D’ailleurs, j'ai deux paires : Une à 1,5KO et une à 1,65KO. Cependant, et bien que le 1,5KO soit plus puissant, la dissipation de l’inductance ne donne pas de très bon résultat sur la bande passante (~13,5mH pour le 1,5KO vs ~4,5mH pour le 1,6KO).

Notes :
- Erratum : J’ai repris les calculs et j’obtiens plutôt 230Vc à l’entrée de la 300B. Ai-je commis un impair dans les calculs ?
- Mes questions sont vraiment des questions et pas des insinuations ? Je n'ai pas le niveau pour me permettre d’être arrogant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] . Et puis ce n'est pas le genre de la maison...

[Shucondo]

Bonsoir Julien,

réponse rapide pour ce soir , les tension et valeurs de résistance sont toutes indiqués sur le schéma , grille 300 B à - 80 V ( la même valeur que pour un simple classe A1, A2 ne change en rien le point de repos)
Courant dans le driver de mémoire 20 mA.
une 300 B doit avoir 3 k ohms de charge, tes TRS font 1,6 Ko , donc tu mes des enceintes 8 o sur les sorties 4 o , au primaire ça devrait faire ainsi 3,2 ko de charge , ce qui très correcte.. un ampli en A2 donne le double puissance et tire au maximum profit des TRS car pas besoin qu'ils soient plus puissant qu'en classe A1, alors pas belle la vie ?

[Selkie_boy]

Bonsoir Julien,

Je voulais juste signaler un abus de langage. L’ ampli dont il est question ici n’est pas un ampli en classe A2.

C’est juste un ampli en classe A avec passage en classe A2 de manière asymétrique (car seulement sur les swings positifs) sur les crêtes.

On avait discuté des avantages et inconvénients de ce type de fonctionnement sur Elektor et je ne souhaite pas entrer dans ce débat.

Un vrai ampli en classe A2 ça ressemble plutôt à ça: (Ampli Shishido 801A)

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La classe A2 se caractérise par un fonctionnement du tube de puissance en grille positive et une faible tension HT (Et un très bon rendement pour un ampli SE).

Attention aussi, ce n’est pas parce qu’un ampli triodes est puissant qu’il marchera bien sur des enceintes à faible rendement car le facteur d’amortissement de ce type d’ ampli est faible. Il peut y avoir de bonnes surprises ou de mauvaises. A moins de rajouter une contre-réaction.

Je te souhaite une bonne réalisation.

Jean-Noël

[Shucondo]

Jean- Noel, y a pas d'abus de langage, l'ampli fonctionne en A1 + A2 voila tout; d'ailleurs c'est bien mieux qu'un fonctionnement en A2 uniquement car lors des écoutes le plus souvent on met pas le son très fort.
Tu dis inconvénients ? les quelles ? je n'en ai pas rencontré.
Le FA en classe A1 ou A2 , c'est pareil.
Pour ce type d'ampli, y a surtout beaucoup d'avantage, je sais que je suis pas le seul à le voir et il suffit d'essayer tout ça.
Pas de polémique , de blablas, tout va bien madame la marquise.
Une contre réaction classique tue les détails, le naturel du son, ça c'est un véritable inconvénient qu'il est difficile de ne pas entendre. Une cor Hawskford là oui, pas d'inconvénient.
Mon avis est qu'une CR basique ou H   améliore la tenue dans le grave mais ce n'est pas spéctaculaire , le grave est quand même pas mal sans cela. Le médium et le son vivant reste le plus important.
L'ampli A1 + A2 utilise la classe A dans son intégralité, ce n'est pas le cas des simple classe A1 qu' on nomme souvent ampli classe A qui est un abus de la langage

[Juju95]

@Jean-Noël
Pardon pour cet abus de langage. En effet, et Philippe l’a d’ailleurs mentionné plus haut et plus bas. Il s’agit d’un classe A1 et A2. Le titre de ce sujet est un peu galvaudé, mais je pense que ceux qui suivent ces sujets auront compris.

Ensuite, je suis tout à fait d’accord avec toi au sujet du couplage ampli/enceintes. Pour l’heure, j'ai des enceintes faites maison qui sont à haut rendement. Cependant, elles ne remplissent pas complètement les critères WAF. Donc, je dois essayer de les remplacer par des enceintes plus gracieuses. Chose que l’on trouve plus facilement dans le commerce généralement. Afin d’élargir le champ des possibles, j’essaye de concevoir un ampli plus puissant que ceux que j’ai à la maison. Bien entendu, cela passera par des écoutes.

Aussi merci. Je ne connaissais pas ce schéma. Je regarderai par curiosité les performances et retours d’expériences.

@Philippe,

Merci pour les infos.
20mA dans le driver merci. Cela semble important, mais ceci rejoint aussi mes observations et donc les doutes que j’avais.

Pour l’impédance du primaire (TRS) il me semblait que deux tubes en // nécessitent (généralement et formellement) de diviser par 2 l’impédance du primaire. D’ailleurs, il est plus courant de voir des schémas avec des TRS à 1,5K. Je parle d’un PSE et non d’un SE. Malentendu ?
En revanche 2 tubes en // impliquerait 40mA dans le driver ? Il me semble que tu avais évoqué, lors de mon premier contact, de faire un driver par tube ?

@Tout le monde,

Petit aparté:
Bien qu’elle soit encore un peu loin, je dois préparer inconsciemment ma retraite...C’est la raison pour laquelle je commence à avoir pas mal de transfos et tubes en tout genre à la maison.

Aussi et à la vue du schéma de Jean-Noël:
Ceci m’amène à poser une question.
Initialement, j'avais un projet de concevoir un jour un PSE de 300B mais en classe A1. Je m’étais inspiré d’un schéma vu sur le site ‘’audiodesignguide’’.
Je le trouvais très lisible et après vérifications des valeurs ; bien équilibré (sur le papier...).
J’avais justement acheté une paire de transfos interétage LL 1660 (et de sortie ) il doit y avoir deux ans de cela, il me semble.
Mais cela, c'était avant de me rappeler les travaux de Philippe sur la classe A1+A2.

Par conséquent, remplacer le driver de 6SN7 en // par ce transfo est-il envisageable ? (mode 1:2.25. Je peux fournir la datasheet mais on la trouve facilement sur le net)
Je doute notamment sur l’impédance un peu plus élevée que sur le cathode follower, mais aussi sur d’autres facteurs qui m’auraient échappé.

Outre le débat ‘’subjectif’’ sur les transfos interétage (certains aiment, d’autres pas...), les avantages seraient :
- J’en ai à la maison [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
- Simplicité (apparente en tout cas...) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Désavantages (d’un point de vue technique uniquement svp...):
- Je suis tout ouïe...

[Shucondo]

Oui j'avais pas compris que tu voulais mettre 2 tubes en // ; le transfo devrait etre 1/1 donc convient pas trop s'il augmente l'impédance. Avec le driver tel que sur le schéma tu pourrais driver 2 300 B Mais sans doute pas à fond, car bcp de courant demandé, mon graphique te montre cela, les premiers w A2 demandent peu de courant. C'est à essayer, voir jusqu'ou ça pourrait bien fonctionner... De mémoire pour un tube de puissance il faut 15 mA dans le driver. J'avais essayé avec une seule triode donc demi 6SN7 et ça fonctionnait encore bien, bref, il faut essayer. Oscillo, signal sinus 1 kH et analyse du spectre pour voir la THD

[fyl]

Par conséquent, remplacer le driver de 6SN7 en // par ce transfo est-il envisageable ? (mode 1:2.25. Je peux fournir la datasheet mais on la trouve facilement sur le net)

Un 1660 avec tous ses enroulements en // pour 1:2,25 ne passe que 8 à 10 mA pour 0,9 T, passez le en 2:4,5 (Alt T sur la doc) pour atteindre 20 mA.

[Juju95]

Bonjour,

Oui j'étais plutôt pour le mode 1:2.25.
Cependant l'impédance de sortie est plus importante Zo=Zi*(2,25)*(2,25)
Et Io=Ii/2,25
Je suis pas sur de mon coup.
En plus il faudrait revoir les étages d'entrée la tension va être trop forte je pense.

Faudrait que je regarde mais à tout hasard si vous avez une réponse: Inverser l'usage ? => 2.25:1 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

[Juju95]

Bon, j’ai fait un rapide tour sur la toile. Certains inversent le sens des inter-étages (notamment sur la LL1660: Mode ‘’ALT T’’ inversé). Je n’ai pas encore eu le temps d’analyser les schémas en cause.
En revanche, et si pour la tension et l’impédance je pense que cela est jouable, j’ai quelques doutes sur l’intensité. A priori chaque section peut supporter jusqu’à 50mA mais cela génère peut être trop d’effets indésirables (flux magnétique...).
Y a t’il un membre sur ce forum ayant assez de connaissances pour me dissuader ou persuader d’utiliser ce transfo en mode 2.5:1 ?

Existe-t’il une référence de transfo inter capable de répondre au ‘’cahier des charges’’ ?

J’insiste encore un peu mais si cela n’est pas viable on reviendra sur le cathode follower...

D’avance merci à vous.

[Shucondo]

Bonsoir Julien,

tu vas manquer de tension de swing en mettant le transfo à l'envers; pourquoi ne pas te satisfaire du montage cathode tel quel ?

[fyl]

A priori chaque section peut supporter jusqu’à 50mA mais cela génère peut être trop d’effets indésirables (flux magnétique...).

Le 1660 en Alt T tient 20 mA maxi, cf. le datasheet.

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[Selkie_boy]

Bonjour Julien,

L’inversion du secondaire par rapport au primaire est une astuce pour soulager les contraintes du transfo driver. Mais ça ne marche pas avec tous les transfos.

Si tu souhaites un driver à transfo capable de piloter un tube de puissance vers la classe A2, il te faut utiliser un tube de puissance associé à un transfo “step down”. Ceci pour générer du courant à basse impédance. Et un premier étage à grand gain pour piloter le deuxième étage. Les 6SN7 de l’ampli de Shucondo ne seront alors plus adaptées. Bref, il faut reconcevoir l’ampli.

Il me semble cependant que la discussion se fait sur des points de détails avant d’avoir défini le but à atteindre puis les grandes lignes du projet.
Pourquoi avoir choisi cet ampli? Un autre choix plus simple ne serait il pas judicieux? Pourquoi choisir le mode A1/A2 (puisque c’est comme ça que Shucondo souhaite l’appeler).

Si l’on observe la datasheet de la 300B, on s’aperçoit que avec le point de fonctionnement choisi (attention, point très élevé et très fatiguant pour une 300B normale), il est possible d’obtenir déjà près de 12W en classe A1 par tube (avec un transfo de plus faible impédance).

Ou pourquoi pas partir sur ce type d’ampli (KT150 mode triode) beaucoup plus simple a construire et qui semble donner d’excellents résultats sonores avec 15W de puissance (pour un tube)?
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Jean-Noel

[Shucondo]

Si l’on observe la datasheet de la 300B, on s’aperçoit que avec le point de fonctionnement choisi (attention, point très élevé et très fatiguant pour une 300B normale), il est possible d’obtenir déjà près de 12W en classe A1 par tube (avec un transfo de plus faible impédance).

Ah oui surement trop fatiguant, je ne m'y risquerai pas, d'ou l'interet de la classe A2 pour obtenir plus sans risque d'usure prématuré pour le tube. Il faut s'en tenir à l'impédance conseillé, y a déja bien assez d'harmoniques...
Ce que je comprend pas c'est pourquoi utiliser un inter stage , composant couteux qui sert à quoi ?

Les KT 150 , c'est bien ? ça fait la même qualité de son qu'une 300B ? Parce que je suis pas au courant.
le gars parle d'un son chaud, ça me fais penser à l'EL34 et 84 , rien à voir avec le son d'une 300B
Comme il est indiqué dans le titre et début du sujet, Julien souhaite faire un ampli en classe A2 à base de 300B , sinon , on pourrais aussi bien conseiller n'importe quoi d'autre, un ampli de sono à transistors par exemple

[Juju95]

Bonjour,

@Fyl,

En effet je pense que la valeur indiquée doit correspondre au courant DC.

@Jean-Noel,

Oui en effet un tube en théorie n’est pas vraiment fait pour fonctionner de cette façon. Après la grille passe en positif sur de brefs instants. Je pense sans trop m’avancer que c’est le pari qu’a fait Philippe et qui semble donner satisfaction.

Je ne suis pas buté, si je sens que je suis encore un peu trop vert pour ce genre de projets, je reviendrai à quelque chose de plus conventionnel.
J’arrive à comprendre des schémas relativement simples. J’avais par ailleurs prévu initialement de réaliser un jour un PSE de 300B sur la base d’un schéma vu sur le site ‘’Audiodesignguide’’ (raison de mes questions sur le LL1660...). Au passage je dispose aussi de deux paires de TRS: une à 1.65K et une autre à 1.5K.
Comme évoqué lors de mon premier message, je cherche à réaliser un ampli en mesure de piloter des enceintes de rendement moyens. Je tablais sur 30W par canal (voir plus si affinité...). Les raisons je te les avais exposées plus haut (WAF factor issue...).
J’envisageais aussi un ampli à base de 829B (que j’ai à la maison) soit en PSE, ce qui me donnerait environ 15W par canal, soit en PP+PSE. Cette dernière configuration me donne aussi du fil à retordre (la 829B n’est pas à la base un tube pour de la hifi. Ses effets Miller, le THD important, et des infos faméliques et disparates sur le mode triode rendent le travail un peu complexe).
En somme je ne suis pas fermé à d’autres réalisations (avec triode, tetrode, pentode en mode triode), mais tant que ce projet me semble faisable, je continue encore un peu. Et puis cela permet d’échanger et d’établir si certains projets sont réalisables dans la limite du raisonnable.
PS: Merci pour le schéma. Il est simple et ça j’aime bien. En revanche je n’ai ni les transfos ni les tubes. A la rigueur en PSE car j’ai une paire de TRS à 3K qui tiendrait la puissance avec une bonne largeur de bande.

@Shucondo

J’abandonne l’idée du transfo inter-étage. Il faudrait un autre modèle que le LL1660 et cela coutera aussi cher qu’une ou deux paires de bons tubes avec le risque d’avoir une bande passante réduite.
Je reviens donc sur le cathode follower.
En revanche et au regard des courant nécessaires, j’ai peur qu’une seule 6SN7 en // soit juste (~20mA max normalement). Pour un SE ok voire même super arrangeant mais pour un PSE ?
J’ai regardé d’autres tubes qui pourraient peut être mieux convenir.
J’ai vu entre autre les tubes 801A et 45 qui pourraient faire le job. Bon c’est un peu du luxe je sais...mais entre une voire deux paires de bonnes 6SN7 les prix ne sont pas si éloignés. (sauf si on part sur des EML 45 à 700Euros... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] )

En 801A j’ai considéré le mode suivant en cathode follower. En revanche je connecte Rk à la masse :
HT=440V
I(HT=0)=225mA
Ug=Bias= -10V
Ua_repos=-90V (/440V)
Ia_repos~40mA
Rk=250Ohms
Zout=200Ohms

Avec le tube 45 en cathode follower:
HT=440V
I(HT=0)=150mA
Ug=Bias= -60V
Ua_repos=100V(/440V)
Ia_repos~40mA
Rk=3kOhms
Zout=500Ohms

J’ai un doute sur ces deux tubes. En particulier avec le 45: 440V c’est loin de la tension max indiquée. Peut être abaisser la tension vers une valeur < 275V (conséquence sur l’aimentation / aux étages d’entrées ?). Après l’EML 45 à l’air d’être plus costaud que des RCA et consorts. Mais le prix pique un peu...

[Shucondo]

Julien, j'avais testé avec un seul élément triode 6SN7 Mais c'était sur une version avec tubes 2A3, ça marchait bien. Je serais pas étonné que ça fonctionne plutôt bien aussi avec une 300B sur toute la plage A2 ou presque, du coup avec 6SN7 et ses deux triodes en // pour ton PSE , tu obtiendrais au moins 30 W , voila ce que je ferais.
Tu devrais essayer...

[Juju95]

Ok merci Philippe, au final il n'y aurait que l'étage de puissance qui change.
Moi perso ça m'arrange comme cela.

Petite question: sur ton schéma d'alim. Je vois la mention ''filament driver''. Tu confirmes qu'il s'agit de la polarisation fixe pour la grille 300B ?

Par curiosité, certains d'entre vous ont-ils déjà piloté des 300B (ou 2A3) avec des petites DHT (genre 801A VT62 voire 45 )?
Est-ce viable ? des retours d'expériences ?
Il y en a qui ont tenté avec, à priori, succès (cf site vynilSavor). Après c'est une liaison avec la 300B par Transfo interétage il me semble et non cathode follower. Cette dernière option semble compliquée à cause des tensions de chauffage et du signal circulant sur la cathode/filament.

[Shucondo]

[Petite question: sur ton schéma d'alim. Je vois la mention ''filament driver''. Tu confirmes qu'il s'agit de la polarisation fixe pour la grille 300B ?]

Tu sais qu'il y a un isolement de l'ordre de 100 V entre filement et cathode des 6SN7 , c'est pour ça qu'il vaut mieux que la tension de chauffage voisine la tension de cathode driver. T'as du te tromper en parlant grille 300B ?

[Selkie_boy]

Par curiosité, certains d'entre vous ont-ils déjà piloté des 300B (ou 2A3) avec des petites DHT  (genre 801A VT62 voire 45 )?
Est-ce viable ? des retours d'expériences ?

Oui, la 45, voir ici:
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Mais un ampli est une question d’équilibre. Si tu compte utiliser des 300B Western Electric ou équivalentes en monotriode classe A1, la 45 liaison transfo conviendrait très bien (A condition qu’elle soit nécessaire) car d’un niveau de qualité similaire. Si tu utilises des 300B Chinoises en parallèle et en classe A2, alors d’autres tubes moins chers conviendront mieux par exemple des EL3N, EL33, EL12 ou des 6F6, 6K6,..qui marchent très bien pour piloter un transfo driver.. voir des tubes TV doubles comme celui du schéma 801A Shishido que j’ai mis ci dessus.

Pour une première réalisation à tubes tu devrais éviter les circuits compliqués et rester sur quelque chose de simple. En plus (même si c’est un avis personnel que certains ne vont pas partager) un ampli monotriode doit être conçu avec le minimum d’étages nécessaires. Un ampli 2 étages marchera mieux qu’un 3 étages qui marchera mieux qu’un 4 étages. Et un monotriode simple marchera mieux qu’un monotriode parallèle.

Jean-Noël

[Shucondo]

oui Jean-noel, mais un cathode suiveur, c'est transparent, pas de gain et caractéristiques d'impédance font que c'est comme ça. Donc y a étage et étage...
Julien, tu as jamais réalisé de montage d'ampli ?

[Juju95]

Bonjour,

@Shucondo,

Je m'en veux. Cela me rappelle le (très décevant) SRPP que j'avais réalisé et modifié en (très satisfaisant) mu-follower. Il y avait cette notion de tension cathode filament. J'avais dû ajuster la polarisation de ces filaments. Je m'en souviens maintenant...
J'ai quelques réalisations à mon actif, mais comme je te l'ai dit, mes connaissances sont à parfaire et surtout je n'ai pas encore tous les réflexes.

Ton petit émoji d’hier soir a fait tilt. Je pense avoir saisi ce driver. En effet là où certains auraient fait un cathode follower relié à la masse, avec condensateur de liaison + résistance de grille + polarisation fixe ou automatique, là tu es en liaison directe. Donc tu ‘’livres tout à domicile’’ si je puis m’exprimer ainsi. Et en basse impédance svp...
Je ne suis pas le mieux placé pour juger de l’ingéniosité d’un schéma mais je trouve ce driver très astucieux au final.

@Jean-Noel,

Les schémas les plus simples sont souvent les meilleurs. Je n’ai pas encore réalisé d’amplis très complexes me permettant de confirmer ‘’l’adage’’. Néanmoins c’est souvent ce qui ressort des diverses discussions. Et ça me va bien...
Cependant le schéma de Philippe est relativement simple au final. Il n’y a que l’étage cathode follower qui est un peu ‘’exotique’’. En effet et à moins de ressortir les grimoires de la crypte (dont je ne dispose pas...), je n’ai pas vu, sur le net, de schémas avec des drivers configurés de la sorte.
Aussi et je n’ai pas le niveau pour débattre avec vous, mais je vois un étage qui ne fait qu’adapter l’impédance, envoie pourrir dans la poussière les effets miller, et sort en liaison directe. Donc j’imagine que la coloration est minime.

Merci pour le lien, je lirai. En effet cela me rappelle des schémas impressionnants sur lesquels j’étais tombé :

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Rien qu’en pièces détachées cela doit couter le prix d’un petit SUV...

[Shucondo]

C'est bien, tu avances , bientôt la pratique
la liaison directe est obligatoire pour que ça fonctionne bien  en A2...
faut avoir dans ce circuit cathode le courant max, 30 mA et en même temps la tension de polar pour la 300B de -80 V
Avec le potentiomètre bobiné de 5 k, calculer sa puissance nécessaire , j'utilise des 4 w il me semble mais pour ton ampli ça risque d'être trop juste. Selon tes tensions négatives et positives tu pourra modifier un peu les valeurs de R si besoin. Pas oublier de mettre une fusible dans le circuit d'anode de chaque 300B.
Encore un point important : la tension négative doit s'établir en premier dans le driver , donc pont de diodes et valves obligatoire pour HT+, voir s'il en faudra 2. Sans cela, les fusibles sauterons à chaque mise sous tension.

[Juju95]

Merci Philippe,

Oui voici l'heure de faire l'inventaire de ce que j'ai et de ce que je dois commander.
Pour l'implémentation je pensais à deux châssis (44x44x10) avec alim déportée. Ou bien un châssis 44x30x20. Je verrais quand j'aurai toute la ferraille.
J'aime bien avoir de la place...
Je pensais d'ailleurs réaliser deux circuits pour la HT (gauche & droite) mais pilotés par un seul transfo d'alim.
Je pense passer commande cet après-midi pour le transfo d'alim. Je vais néanmoins vérifier, j'en ai peut être un sous le coude qui pourrait convenir.
En revanche je n'ai jamais essayé l'association de diode et redresseuse. J'ai fait soit l'un, soit l'autre.

[Juju95]

Bonjour Jean-Noel,

J'ai regardé le lien. Belle réalisation. Bon je considère être un peu tendre pour les grosses triodes (bien que les schéma soient simples et que je fasse attention où je mets les mains...).
En revanche c'est ce que je disais, le petites DHT en driver je ne le vois qu'avec transfo inter-étage. Mais faire un driver en cathode follower avec une DHT, j'ai cru comprendre que c'est ''touchy''. Il faudrait certainement une petite triode avec cathode et filament séparé genre 6B4G voire un tube de faible puissance. Sur ton lien on pilote une 845. On peut certainement remplacer cela par une 300B. Cependant je ne vois pas de schéma de la sorte. J'imagine que ça a peu d'intérêt, les tubes de type 6SN7 faisant déjà l'affaire.
Pour l'heure je vais suivre le schéma de Shucondo qui offrira je pense plus de garanties. Et puis des 6SN7 j'en ai.

[Selkie_boy]

Sur ton lien on pilote une 845. On peut certainement remplacer cela par une 300B. Cependant je ne vois pas de schéma de la sorte.

Un exemple transfo driver avec 300B.
Exemple historique car c’est à la suite de la description de cet ampli par le Japonais Shishido dans la revue “Glass Audio” que les Américains ont commencé (bien après tout le monde) a s’ intéresser aux triodes anciennes et amplis monotriodes.

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Jean-Noel

[Juju95]

Bonjour,

Ma remarque concernait plus l'utilisation de petites DHT en driver cathode follower.
Cela semble risqué à faire (filament et cathode commune...).

En revanche je viens de me rappeler que j'ai à la maison plusieurs tubes 1626. Il s'agit d'une petite triode à chauffage indirect.(j'avais l'intention plus tard de faire un petit SE ou PSE darling pour des écoutes dans mon bureau).
J'ai regardé le réseau et cela pourrait matcher.
En plus il s'agit d'une triode octal. Donc je peux toujours changer par une 6SN7 en modifiant les résistances de cathode, de grille et de l'alimentation de la HT négative.
Ci-dessous ce que j'ai estimé (grille à -30V environ). Pour ceux intéressés vérifier svp. Je ne suis pas sur à 100%...
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Je ne sais pas si c'est faisable ? Le mieux est peut être d'essayer me direz-vous ? Sauf si cela n'en vaut pas la peine...
Aussi je n'ai pas vu la spec concernant l'écart max entre tension de filament et cathode (après il suffit de faire ce qui a été fait sur l'alim mais en partant d'une base à -124V plutôt que -336V).

Avantages:
- gm de la 1626 < 6SN7 => impédance de sortie plus faible (mais on parle de quelques Ohms...)
- courant 1626 > 6SN7 => On gagne les quelques watts manquants
- J'en ai à la maison et je n'ai qu'une paire de 6SN7 => Pas besoin d'acheter une autre paire de 6SN7.
Inconvénients:
- A titre perso je n'ai pas vu de schéma employant une 1626 en CF pour piloter une 300B. C'est peut être pour une bonne raison ?
- Autres ?

@Philippe,
Niveau redresseuses j'ai une paire de 5931, GZ32, et 5U4G. Vois-tu une contre indication à les utiliser à la place des GZ34 ?
Pour rappel je compte doubler l'étage HT (en revanche j'utiliserai les mêmes secondaires de mon transfo)

Fichiers joints

1626.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(88 Ko) Téléchargé 8 fois

[paskwalito]

Salut Juju
tu n'es pas le seul à y avoir pensé  
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le schéma de Bob Danielak (SE 300B drivé par 1626) est ici:
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[Juju95]

Bonjour,

Merci Paskwalito je n'avais pas assez regardé...
Pour une fois que je ne sors pas trop d'énormités.
C'est intéressant. Un des membres ne semble pas très adepte de la 1626 qui manque de droiture à son goût.
Il propose l'usage d'une 6W6GT.
Je suis donc allé voir ce tube qui est une pentode mais qui en mode triode est plus linéaire que la 1626.
De plus elle ne coute vraiment pas cher et est alimentée en 6.3V comme la 6SN7, et offre plus de courant.
Aussi je peux garder le schéma d'alim de la 6SN7.
J'ai tracé les courbes et je tombe sur le schéma suivant:
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Donc à priori, je vais créer deux paires de PCB: une basée sur le 6SN7 (schéma Shucondo) et l'autre sur la 6W6GT. (les embases sont différentes, ce que j'ai oublié de notifier hier pour la 1626, qui fonctionne qui plus est, avec un chauffage à 12.6V). De cette manière je pourrais permuter les circuits et me faire une idée. Le coût de ce test n'étant pas bien énorme, je pense que le jeu peut en valoir la chandelle.

[Shucondo]

Hello Julien,

je connais pas tes valves , il faut qu'elle chauffe pas trop vite, donc chauffé indirecte, voila.
Très bien ton driver 6W6GT,tu vas arriver à le pousser à fond ce PSE
J'espère que tu nous tiendra informé de tes résultats, A +

[Juju95]

Hello Philippe,

Oui j'ai l'impression de que cette 6W6GT est parfaite pour cet usage. Elle est à chauffage indirecte justement et semble plus linéaire que mes 1626 (j'avoue que je trouvais dommage des les utiliser pour cet emploi...)
La 6SN7 c'est ok pour un SE mais pour le PSE j'avais peur de la brusquer un peu trop et surtout d'être limité.(ce qui est un peu dommage)
A noter une petite faute de frappe sur mon précédent schéma. La résistance de grille est à 270K.
J'hésite aussi à raccorder l'anode à la grille écran avec une résistance (genre 100 Ohms). Des avis ? (je crois que c'est un vieux débat...)

J'ai passé pas mal de commandes ce week-end:
Les tubes 300B et 6W6GT
Le transfo d'alim et selfs.
certaines valeurs de composants manquants (parmi les condensateurs, résistances)
Puis le reste que je n'avais pas:
- les diodes. J'ai opté pour des P600K mais je ne suis pas familier. Il y en a peut être de meilleurs. Voir des ponts qui pourraient convenir?
- Fusibles et autres petits matériels...
- Pour le chauffage des filaments je passerai certainement par des alims de découpages de bonne qualité (genre Tenlabs ou Rob Coleman...). Je veux éviter un impair sur cette partie très sensible.

Après pour les tubes ce sera à priori que du bon:
- 6SN7WGT Sylvania ou Raython (faut que je vérifie)
- 6W6GT Sylvania (là j'ai pas vu beaucoup d'avis sur la question. Cela devrait être sérieux j'imagine?)
- 300B EML XLS (voui j'ai fait une petite folie... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] . Mais ma femme n'en sait rien... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] )
- Redresseuses 5931 Sylvania
- Pour les transfo c'est du toroidy qui font des choses sérieuses avec un excellent Q/R même si ce n'est, à priori, pas le top du top (Tango, Bartolucci...). On verra mais difficile de se faire une idée sans pouvoir comparer avec d'autres modèles...

Aussi je prévoirai un peu de place pour une possible CorrH qui semble t'avoir enchanté. Il faut aussi, et si j'ai bien vu, du 18V que je n'ai pas considéré avec mon transfo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] (petite alim à part maintenant). Bon on verra pour cette partie qui sera un peu la cerise sur le gâteau. Si le reste peut déjà sonner et bien sonner je serai déjà aux anges.

Une fois tout ce beau mode à la maison je commence à travailler sur l'implémentation.
A bientôt. (j'essayerai d'envoyer une petite photo des troupes quand j'aurai tout reçu.)

[Juju95]

Bonjour,

En attendant de recevoir les derniers éléments nécessaires au démarrage des joyeusetés, je m’intéressais aux différentes corrections étudiées par certains d’entre vous.

Il y a eu beaucoup ‘’d’essuyage de plâtre’’ avant d’arriver à des résultats satisfaisants, il me semble. Un sujet de 24 pages + celui qui a suivi la commande groupée des PCB. Bref, un accouchement plutôt douloureux, mais apparemment assez concluant finalement.

Par ailleurs ces PCB étaient basés sur un schéma soit d’AOP de type LM833 soit d'un schéma basé sur le SSM2141.

A priori et de ce que j’ai pu lire, le schéma avec AOP semblait plus adapté. Je me trompe ?
Donc pour faire court, quelle option me recommanderiez-vous ? LM833 (voire équivalent...) ou SSM2141 ?

PS :
je ne suis pas certain que cela aboutisse, étant donné les mises à niveaux nécessaires qui paraissent assez pointues. Cependant, vu le coût occasionné, cela se tente quand même.

@Philippe, Tu as fait le choix du schéma SSM car tu avais commencé tes études et tes essais avec cette option. N’est-ce pas ?

A+

[fyl]

- Pour le chauffage des filaments je passerai certainement par des alims de découpages de bonne qualité (genre Tenlabs ou Rob Coleman...). Je veux éviter un impair sur cette partie très sensible.

Les deux sont linéaires et suivent une approche similaire : le filament est pris entre une source de tension et une de courant.

Je préfère l'approche technique de Rod Coleman, plus avancée - on en est à la neuvième génération, plus souple côté aval : Guido Tent a calibré ses trucs pour une plage de tension d'entrée très réduite et intègre tout sur une seule carte, Rod sépare sur deux cartes redressement/filtrage et alimentation des filaments, ce qui permet de réaliser une alimentation externe, avec seulement du continu dans l'ampli proprement dit, ce qui est toujours une bonne approche.

Côté déploiement et prix, les modules de Guido sont montés, réglés et coûtent environ 140 € la paire, ceux de Rod sont en kit partiel (il suffit d'ajouter les condos de filtrage et les résistances chutrices en fonction de la config puis d'assembler le tout), ils coûtent environ 75 € la paire (TVA et dédouanement par le Poste compris) en version avec redressement/filtrage.

Attention aux condensateurs de filtrage : il faut choisir des modèles tenant une ondulation au moins double du courant délivré, c'est à dire > 2,4 A pour 1,2 A de chauffe sur une 300B. Comme j'aime bien tout blinder, j'utilise des Epcos (TDK) B41231 22 000 µF/25 V tenant plus de 8 A d'ondulation à 100 Hz, qui coûtent environ 5 € pièce (il en faut deux par carte redressement/filtrage), mais des condos de qualité d'au moins 10 000 µF et 16 V tenant plus de 3 A seront OK.

Chaque 300B doit avoir son alimentation, du transformateur au régulateur final, ce qui veut dire pour un PSE stéréo quatre enroulements dédiés, quatre modules Tentlabs ou quatre modules redressement/filtrage et quatre modules alimentation Coleman.

Le transfo d'alimentation doit pouvoir sortir par enroulement au minimum 6 V/1,8 A pour le Tentlabs et 7,5 V/3 A pour le Coleman, spécifié beaucoup plus sérieusement - un transfo conçu pour 3 A sera beaucoup plus silencieux (mécaniquement et électriquement) et chauffera beaucoup moins qu'un 1,8 A, attaquer avec 7,5 V CA permettra de garantir 5 V CC filament même avec des fluctuations secteur significatives.

Subjectivement, le consensus est que les deux sont excellents, avec un léger avantage pour ceux de Rod. N'ayant pas effectué de comparaisons directes, tout ce que je peux dire c'est que les deux marchent impec mais que je n'utilise aujourd'hui que ceux de Rod.

[Shucondo]

Le SSM2141 est parfait en pratique, pas besoin d'autre chose, au final pas de problème pour insérer filtre passe haut et bas.ce qui est important c'est de faire une commutation on/off pour cette cor H , déja et surtout pour apprécier les subtiles améliorations du son , pour la mise au point, dépannage de l'ampli et cor H , il faut que les deux soient distinctes, sinon tu peux pas t'y retrouver

[Juju95]

Merci Fyl,

Super intéressant. Je pensais également au kit Rob pour des raisons plus pécuniaires/Tenlabs. Néanmoins, les avis sur le net semblent recouper le tien.
Les deux solutions sont très bien avec un petit avantage pour le kit ‘’Rob’’. Donc tant mieux.

Aussi, j’essaye de voir avec Toroidy si je peux encore modifier mes secondaires. Si cela n’est pas possible je passerai par des transfos supplémentaires.
Sur les docs du kit il préconise soit le hammond ‘’266L14’’, soit le Antek ‘’AS0507’’.
Je pensais au Antek bien que la tension soit de 2x(7V/3,5A). Cependant, c’est proche de ce que tu préconises...(7,5V/3A).
Pour les condensateurs et résistances j’ai ce qu’il faut à la maison.

@Philippe,
Au sujet du SSM2141, je posais la question car il semble que les membres aient privilégié l’autre option avec LM833 (ou autre AOP...) et que tu avais choisi l’option SSM pour ne pas faire machine arrière...
Après et surtout priorité à l’ampli, on verra ensuite pour la CorrH...

[fyl]

Aussi, j’essaye de voir avec Toroidy si je peux encore modifier mes secondaires. Si cela n’est pas possible je passerai par des transfos supplémentaires.
Sur les docs du kit il préconise soit le hammond ‘’266L14’’, soit le Antek ‘’AS0507’’.
Je pensais au Antek bien que la tension soit de 2x(7V/3,5A). Cependant, c’est proche de ce que tu préconises...(7,5V/3A).

Réaliser du torique avec 4 x 3 A en sortie qui verront quelque chose comme 4 x 20 000 µF pour la chauffe est assez acrobatique, sinon problématique du fait de l'angle de conduction très faible. Le transfo risque de chauffer, vibrer, ronfler et saturer.

Et comme les Toroidiy n'ont pas d'entrefer, les saletés continues sur le secteur risquent d'amener une diminution du champ disponible et de favoriser la saturation.

En ajoutant 350 à 500 V/300 à 500 mA pour les plaques plus un ou deux autres enroulements de chauffe pour les tubes d'entrée/pilote/... et une éventuelle valve, ça devient mission quasi impossible.

AMA de l'EI ou du double C sont beaucoup mieux adaptés, et du transfo séparé donne souvent de bien meilleurs résultats.

Je ne connais pas l'Antek AS0507, mais les transfos de chez eux que j'ai pu utiliser étaient impecs. Si Rod le recommande c'est qu'il est adapté. Le 266L14 Hammond est du classique, de l'éprouvé, et c'est de l'EI, donc il a ma préférence.

Côté tensions, les 7,5 V sont la reco standard, qui est OK avec des transfos assez mous, genre Rs > 0,3 ohms. Si on sort sur 0,1 ohms, que le câblage est bien foutu et qu'on utilise des diodes ad hoc, même 6 volts sont OK.

[Juju95]

Oui tu as raison j'en demande un peu trop au principal transformateur.
Sur les courants en jeu, je vais partir sur des transfos dédiés.

Après je ne suis pas sur que les toroidy n'ai pas d'entrefer. Pour les transfos de sortie ils en ont. il me semble. Tout du moins une solution qui s'en apparente.

[fyl]

Après je ne suis pas sur que les toroidy n'ai pas d'entrefer.

Les transfos d'alim avec entrefer sont rarissimes - Lundahl est l'une des exceptions avec du double C à entrefer de 25 micromètres et plus - et je connais pas de toriques en disposant : découper sur quelques dizaines ou centaines de micromètres la section d'un donut coûte très cher, intercaler une feuille calibrée à l’assemblage d'un double C est beaucoup plus simple et d'un coût quasiment nul.

[tron_ic]

Bonjour à tous,

Comme d'autres j'ai testé et utilisés différentes versions des modules Rod Colleman. C'est performant et je peux sans autre les recommander. Seul bémol selon moi c'est qu'il ne sont pas assez compact en cause leur routage et la nécessité de les fixer sur un radiateur ou une plaque.

L'idéal pour moi et de séparer les enroulements BT et HT et ce d'autant plus quand la consommation et relativement élevée. En effet, dans le contexte ici 4 sections dédiées au chauffage continu des 300B (1,2A) ça crépite et pollue le reste. En cause, diodes, consommation et condensateurs...

Une alternative plus simple est d'employer un régulateur LDO avec en sortie une résistance de faible valeur insérée entre sa sortie et les condensateurs ballast.

Ainsi réalisé la sortie du régulateur devient résistive et isolée et ce sont les ballast qui alimenteront la charge. Pour plus de détails voir mon article ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

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Salutations. Tony

[Juju95]

Bonjour Tony,

Bigre, j’ai beau avoir quelques notions sur les tubes, quand je vous lis tous, j'ai l’impression d’avoir encore tant à apprendre.

Pour en revenir au kit de chauffage, j’avais survolé ton blog (très bien soit dit en passant...). Cependant, j’avais tellement survolé que je n’avais pas remarqué que tu proposais ces kits.

Oui, je suis intéressé s'il est possible commander et si le résultat est quasiment aussi convaincant que le kit de Rob. Fort heureusement, j'ai failli passer commande hier, mais j’ai contacté Rob un peu trop tard...

Après, il faudra voir pour le tarif et les détails de transaction, mais je peux peut-être te contacter en MP pour se faire ?

L’avantage de ton kit, c'est qu’il a un meilleur ‘’footprint’’ que le kit de Rob. Cependant j’ai de la place dans le châssis donc ce n’est pas forcément le critère qui crée le gap.

Au passage, je suis allé sur le site d’audiophonics. Il propose des toriques de type 2x7V en secondaire avec une puissance totale de 50VA. Je me disais pourquoi pas car c’est un peu moins cher que les transfos que j’ai cités plus haut. J’imagine que cela devrait faire l’affaire si j’en prends deux (un par canal) ? Et un kit par tube soit 4 au total.

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Après ces transfos ne valent peut-être pas grand-chose ?

Tiens-moi au courant si tu confirmes la possibilité de commander. Je te contacterai en MP.