Re: Anciens blocs 300B - demande d'aide

[Vintage02]

Pour l'alimentation,  les tensions notées sont en AC ... après redressement il faut multiplier par 1,414 pour avoir la tension DC ... qui en fonction du tube de redressement et des composants utilisés cette tension sera plus faible pour alimenter le tube.

[GG14]

Je crois que ce qui me gêne le plus, disons la plus grande question, c'est pourquoi ce transfo d'alim à 280V de sortie et non 330V ... that's the question Question

Pas vraiment.

Western Electric  fournit avec la 300B un tableau qui donne, pour chaque valeur Uak et la polar de grille retenue, la valeur de distorsion H2 et H3. En outre la puissance de sortie est indiquée pour un transfo d'impédance définie.

Le concepteur tape dedans pour la mise en oeuvre en visant un objectif. Les tensions s'échelonnent de 200V à 450V par pas de 50V.

voir le pdf de la 300B

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Concerne la 300B originale avec caractéristiques bien définies. UaK 300V Ug -61v courant 60mA.         Sur les ersatz, qui ne fournissent pas le courant ??????

[tamaloo]

aargg .. j'avais trouvé un réparateur chevronné dans mon ile mais il me dit qu'il a plus de 9 mois d'attente - surbooké ..
et je pense que je ne pourrai pas attendre 9 mois pour un diagnostic et une éventuelle réparation. Je suis maudit ..

[tboll]

Si tu es vraiment dans l'hémisphère Sud, nous ne sommes pas voisins!

Les réparateurs "pros" sont toujours surbookés s'ils sont bons.

En regardant les photos, le montage est très aéré et tous les composants semble facilement accessibles.
Il suffit de faire un relevé des composants en place et de refaire le schéma du montage actuel.

Il faudra ensuite faire quelques mesures avec un multimètre pour vérifier son fonctionnement.

Le tout ne sera pas très compliqué si tu suis les conseils que vont te donner les gens du forum.

C'est donc jouable même si tu es de l'autre coté de la planète.

Thierry

[Jef]

Bonjour

Il faudrait si possible une ou plusieurs photo autour du tube d'entrée pour confirmer un montage SRPP ou paralléle.

[tamaloo]

j'ai fait des photos de toutes les résistances présentes sur le circuit ..
J'ai oublié le code des couleurs ou presque .. de mémoire, le rouge = 2, orange = 3 , vert = 4 , bleu = 5 .. ensuite hum ..marron = 1, noir = 0 peut-être, mauve ? (7 j'ai bon) ?  j'ai oublié le jaune ..
Il va falloir que je révise .. ou que je prenne le temps d'aller sur google mais je suis un peu deg .. j'ai passé du temps à essayer de constituer le schéma mais c'est moche - pas sur qu'il soit compréhensible.

en tout cas, voilà les photos

jaune-mauve-noire-dorée-jaune
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marron-orange-noir-rouge-rouge .. à moins que ce ne soit dans l'autre sens
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celle du haut : marron-marron-noir-rouge  celle du bas de gauche à droite : marron-noir-jaune-dorée  et marron-gris-orange-argenté
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sur l'entrée de la rca et relié à la masse : rouge-rouge-noir- rouge-noir (le vernis empêche un peu de voir la couleur
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sur l'un des pins de la 300B .. déjà vu au-dessus
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potar Allen Bradley, pas vu la valeur - seulement la ref : B-458575-102  type J  made in USA
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condo MKC Ero mais je ne vois pas la valeur car il est fixé assez rigidement sur le câble de masse.
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le shizuki qui relie l'un des pins de la ecc83 à la 300B
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la résistance de puissance - relie le point milieu du potar , la masse et le point milieu du potar est également relié à un gros condo de 50µF /400 V, lui même relié à la masse
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[tamaloo]

Bonjour

Il faudrait si possible une ou plusieurs photo autour du tube d'entrée pour confirmer un montage SRPP ou paralléle.

je fais de suite .. voilà, voilà (avec un petit bout de mon semblant de schéma)


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[tboll]

Bonjour Jef, bonjour à tous,

Thierry a réalisé ces blocs sur la même base, il te donnera sûrement des informations et des conseils pertinents sur son expérience de mise au point

C'est de moi dont tu parles ?
Si oui, c'était à l'époque du forum Elektor.

Effectivement, j'avais refait tout mon 300B de la maison de l'Audiophile par "correspondance" avec l'aide de Tony et des membres d'Elektor de l'époque.

Thierry

[Jef]

Bonsoir

Cool le début de schéma ça se rapproche du schéma du VT52 comme l'avait dit Jean-Noel
Finalement ça va être moins difficile que prévu...


Thierry oui bien sûr que c'est toi à qui je pensais !
Le sujet dans mes archives Elektor fait 90 pages..... avec qqs HS
Une vraie épopée à cette époque

Jef

[tamaloo]

bon, j'ai fait ce que j'ai pu ... mince le scan n'a pas bien pris les contours de mes condensateurs .. les gros ronds sur la gauche .

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[Jef]

Tu peux reprendre le schéma du VT52 et le mettre en correspondance avec ton relevé.
Certaines choses ont bougé mais en griffonnant sur ce schéma tu vas t'y retrouver mieux.
Par exemple ta seconde self semble avoir remplacé la R de 10k et la HT vers ton transfo de sortie est prise au delà de ctte seconde self

A toi de jouer au jeu des 7 différences pour commencer

Edit suppression erreur en parlant de l'anode blabla ...

[paskwalito]

j'ai fait des photos de toutes les résistances présentes sur le circuit ..
J'ai oublié le code des couleurs ou presque .. de mémoire, le rouge = 2, orange = 3 , vert = 4 , bleu = 5 .. ensuite hum ..marron = 1, noir = 0 peut-être, mauve ? (7 j'ai bon) ?  j'ai oublié le jaune ..
Il va falloir que je révise .. ou que je prenne le temps d'aller sur google mais je suis un peu deg ..

petite astuce pour le code couleur:
Ne Mangez Rien Ou Je Vous Battrai Violemment Gros Béta

le code couleur:
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pour les plus fainéants le calculateur:
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[audion23]

Salut Jef, salut tous

Es-tu sûr que celà corresponde au kit VT52 ?

En cherchant un peu le dit kit n'avait qu'une seule self sur l'alim...

Et puis 47 uF en tête de l'alim HT ça peut pas coller avec une 5R4 !

Steph

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[Jef]

Salut Stef

Oui d'accord avec toi mais j'ai pensé qu'ils avaient remplacé la R de 10k par la self et ensuite pris la HT derrière pour un meilleure filtrage (par exemple)
Ceci dit il me semble que le schéma VT52 soit le plus proche de l'exemplaire discuté par Tamaloo

J'espère que la suite du relevé de Tamaloo nous en dira plus !!!
Je trouve le sujet sympa !

@+
Jef

EDIT par contre pour une 5U4G le 47 micro est bien celui porté sur le VT52

[audion23]

Salut Jef

Je pense que c'est un kit 300B qui à été adapté pour un autre tube, avec changement du transfo d'alim.

Car sur le kit VT52 pas de place pour rajouter une 2ème self, regarde les photos.

Sur le kit VT52 on voit bien une 5R4 .

Steph

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[Jef]

Ok Stef, je me rendais pas compte des dimensions du châssis

Donc là 2 selfs et un condo de tête de 47uF plutôt pour une 5U4G et puis 2x280V dispo... on quitte le prêt à porter de ce kit pour du sur mesure

[francis ibre]

Bonsoir à tous,

avant d'entrer dans le vif du sujet, un premier point : la valve 5R4 supporte sans souci 47 µF lorsqu'elle démarre à froid.

C'est en "hot-switching" (démarrage à chaud, chose pour laquelle elle est prévue, c'est une des rares... ) qu'il faut limiter le condo de tête à 4 µF.

Ceci dit, pour un SE-300B utilisé en "full-range" il est préférable d'utiliser une 5U4GB (ou 5AS4), une WE-274B ou une 5931.
En effet, la 5R4 présente une résistance interne élevée, et subjectivement elle va très bien lorsqu'on utilise l'ampli uniquement dans le médium-aigu.

Mais dans le bas-médium elle parait un peu aigrelette, manquant d'épaisseur par rapport au rendu d'une 5U4.

Maintenant venons-en au relevé du schéma : il y a plusieurs points qui ne me plaisent pas !

- condo de tête : le câblage montre que c'est le 47 µF situé à 20 cm de distance, qui est le premier condo après la valve... et le courant pulsé qui y passe doit parcourir 25 cm de ligne de masse, en formant une immense boucle... rien de tel pour rayonner, donc capter de la ronflette !
La bonne pratique, prévue d'ailleurs par le concepteur, est que le condo de tête soit câblé au plus court tout près du transfo, avec seulement 3 cm de ligne de masse !

Il faudrait donc remettre le 42 µF (celui qui est proche du transfo) en condo de tête...

- deuxième point : deux selfs de suite, donc un filtrage CLCLC, c'est bien pour un préampli, mais pas pour un SE ! (le mieux est l'ennemi du bien)
L'alimentation devient "lente" et le grave mou... peut-être l'explication du choix de la 5R4 qui le dégraisse ?
Mais ce n'est pas la solution, de compenser un défaut par un autre !
Perso je câblerais 42 µF / première self / 88 µF + 47 µF et j'alimente le transfo de sortie.

Et d'autre part, en repartant du 42 µF : deuxième self (la plus petite) / 50 µF qui alimente le premier étage.

- troisième point : chauffage 5 V de la 300B.
Il y a un inverseur, c'est une excellente idée pour répartir l'usure de ce tube.

Mais le chauffage en "dents de scie" ce n'est pas musical !!!
Et NON, ce n'est pas du continu !
En redressant avec un simple pont de diodes filtré par 4400 µF (2 x 2200) on obtient une tension en dent se scie à 100 Hz, ça grésille...
Le chauffage en 50 Hz alternatif produit un petit bourdonnement très grave et peu intrusif, contrairement au 100 Hz dent de scie qui pollue le haut-médium !

De plus, en redressant du 6,3 V... on n'obtient pas du 5 V !!!

Il faudrait filtrer avec CRC = 22000 µF / 1,5 ohm / 47000 µF pour prétendre chauffer en continu "proprement"...

- quatrième point : condo tantale dans la cathode de la ECC83... à bannir...
Il sonne dur et mou à la fois !
Mou dans le grave, là où il devrait donner un son "tendu", et dur dans la haut-médium... pas musical.
Bon, disons à peine mieux qu'un chimique de l'époque
Un Elna Silmic-II fera mille fois mieux !

D'une manière générale, les composants sont ceux que fournissait la maison de l'Audiophile dans les années 80.
Il était très difficile de trouver des condensateurs polypro, et les Shizuki japonais fournis étaient les meilleurs qu'on pouvaient trouver.
Mais aujourd'hui, on fait mieux et facile à trouver.

Voilà, j'arrête là pour ce soir !

Francis

[tamaloo]

Typical operation
input condenser 4uF -> combien as-tu?
effective plate supply impedance per plate 100Ohm -> à mesurer

comment et où (sur quels composants) puis-je ou dois-je faire ces mesures ?

[fyl]

les Shizuki japonais fournis étaient les meilleurs qu'on pouvaient trouver.

J'en ai encore quelques uns qui ressemblent et mesurent comme des Sprague Orange Drop 715P (aujourd'hui fabriqués par CDE), normal pour des polypros film et feuille. Copies japonaises ou bien je n'ai pas tout suivi ?

Aujourd'hui les polypros de petite capacité sont fabriqués par ASC (American Shizuki Corp.) et leurs 321 semblent pressés comme les 716P, mais avec un enrobage différent. Pas essayés mais excellente réputation.

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[fyl]

comment et où (sur quels composants) puis-je ou dois-je faire ces mesures ?

Pour le premier condo, celui relié directement à la valve, il suffit de lire la valeur.

Pour le transfo d'alim c'est un peu plus compliqué. Il faut un multimètre, mesurer les résistances des enroulements primaires et secondaires (bien entendu hors circuit) et calculer. Au plus simple on utilise un outil comme PSUD2 du camarade Duncan (https://www.duncanamps.com/psud2/) où l'on peut simuler toute une alimentation ou simplement calculer la résistance équivalente du secondaire.

On peut aussi se palucher le calcul.

Par exemple un transfo 230/280 volts (ratio de tours Vsec/Vpri de 1,218, d'impédance Rz de 1,218^2 = 1,484) avec une R primaire Rpri de 20 ohms et une R secondaire Rsec de 2 ohms aura une impédance du secondaire de (Rpri / Rz) + Rsec = (20 / 1,484) + 2 =  15,48 ohms.

[francis ibre]

Tamaloo,

4 µF : c'est la valeur du condo de tête pour démarrage à chaud, je viens de l'expliquer juste avant !

Ce n'est pas le cas dans cet ampli : la valve démarre à froid, et dans ce cas le condo de 42 µF est parfaitement choisi.

Francis

[ursulou]

Bonjour.

Sur cet ampli de la maison de l'audiophile: transfos Partridge et Millerioux

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[albert le tonnelier]

Bonjour,

sur le sujet 'A la place de la WE310A, puis-je y mettre des 10J12S ??'
j'ai tenté le suivant:

Dans l'article de Walther ou Jean, il y a une reference sur la voltage du screen d'entree. Le 6SJ7 avec plus que 110V est possible, et cela donne plus de régularité des courbes.

J'ai 130V. Avec une petite stabilisation. (CCS var. 0,5mA/R, Mosfet). Alors j'ai soudain les mêmes courbes que le WE310, j'espère...  Sur papier.

J'ai bricolé le 'même' WE91 à basis du châssis de la fameuse Maison. Pendant plus que 15 ans j'ai le circuit sans buffer entre 6SJ7 et une 10Y; mais avec l'introduction d'une 300B j'ai mesuré la courbe, et une cathode follower était nécessaire (ou une avec Mosfet, j'ai une interrupteur). Mais tout cette 300B ne me satisfait jamais dans les très longue écoutes.

[tamaloo]

Pour faire des mesures de tension, il me faut retourner le chassis sur la tête.

Question de novice, puis-je le faire avec les lampes en place (elles ne dépassent pas la hauteur des transfos) ?
Et dans cette configuration, cela ne pose-t-il pas de problème aux tubes (tête à l'envers) et de ce fait, un refroidissement non identique à son fonctionnement normal

Et si c'est à bannir, comment faites vous des mesures sous châssis  avec l'ampli dans sa position normale ?


question parallèle : peut-on mesurer des tensions (donc circuit alimenté) mais en l'absence des tubes ?

[banzai]

Bonjour,

oui partout.

non pas de problèmes pour le refroidissement

Ne pas oublier de connecter une charge à la sortie HP.

[paskwalito]

Pour faire des mesures de tension, il me faut retourner le chassis sur la tête.

Question de novice, puis-je le faire avec les lampes en place (elles ne dépassent pas la hauteur des transfos) ?
Et dans cette configuration, cela ne pose-t-il pas de problème aux tubes (tête à l'envers) et de ce fait, un refroidissement non identique à son fonctionnement normal

Et si c'est à bannir, comment faites vous des mesures sous châssis  avec l'ampli dans sa position normale ?


question parallèle : peut-on mesurer des tensions (donc circuit alimenté) mais en l'absence des tubes ?

sur les fiches constructeurs (les fameux datasheets) on trouve une indication pour le sens de fonctionnement des tubes !
Pour la plupart ils supportent d'être la tête à l'envers ou à la verticale
dans ce cas il est ecrit:
Mounting position: Any
et pour le refroidissement tes mesures ne vont pas durer des heures...donc pas de souci

[Jef]

Bonjour

Avant de mesurer, il est important (de mon point de vue) de savoir exactement ce qu'on veut mesurer.... où et comment

Que tout soit bien clair dans l'esprit et également sur le schéma à jour (pour marquer de suite le relevé de la mesure) , d'autant plus si on manque d'habitude

[Selkie_boy]

Bonjour,
Pas de problème pour mesurer à l’envers.
Mais la remarque de Jef est judicieuse. Sans schéma à jour, difficile de savoir ce qu’il faut mesurer et si les resultats sont cohérents.
Pour la procédure de mesure et l’ordre dans lequel il faut les faire, c’est expliqué au paragraphe 3, à la fin du document que j’avais déjà mis en annexe et que je remet ci dessous:

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Attention à bien apprendre et respecter les consignes de sécurité et de t’équiper avec gants, tapis et chaussures isolants.

Jean-Noël

[roux yves]

pas facile sur un ampli surement modifie pour l ameliorer ou le mettre en panne pour le remettre a niveau il faut deja un transfo d alim origine dur a trouver mettre un tube en remplacement de la 310 hors de prix si on est pas connaiseur c est la galere assure

[yannig]

Bonsoir

Plutôt discret, même si je parcours assez fréquemment le forum, il m'arrive assez peu d'y ouvrir un sujet. Pour une fois, je me suis dit que c'était probablement le bon endroit pour parler de 2 blocs d'amplis qu'un ami m'a offert.

Je dois aussi avouer que je ne connais pour ainsi dire rien aux amplis à lampes ( ou à tubes selon la préférence de chacun ).
Il s'agit de 2 blocs d'amplis mono équipés de tubes 300B provenant de la maison de l'audiophile, un kit datant probablement des années 80 - fin 80 peut-être, je ne le sais pas précisément.
Ce n'est pas du tout récent, ils doivent donc faire l'objet d'une remise en état.

Pour commencer, il n'y a plus les lampes d'origine - WE300B, WE310A et une redresseuse WE... référence oubliée.
La 300B en place est une Cetron (je ne suis pas certain que les 2 soient opérationnelles, l'une d'elles ayant été tordue pendant le transport), ensuite, à la place de la WE310A, il y a une ecc83/12ax7 donc avec modification probable du circuit, et à la place de la redresseuse WE.. il y a des 5R4WGA.

Les transfos sont des Partridge.
Le tout semble bien câblé en l'air.
Une modif a été opérée au niveau du tube d'entrée, l'ECC83 n'ayant pas le même support que le WE310A. Cette partie sera à revoir car le support tient un peu dans le vide, grâce à la rigidité du câblage en l'air.
Le support de tube avec embase de fixation châssis n'est pas top.

Mes questions :
- Ces blocs valent-ils la peine d'être rénovés - quel peut en être le cout ?
- N'étant pas fortuné, je n'ai pas les moyens d'acheter des Western Electric, des versions plus abordables sont-elles possibles sans être pour autant médiocres ? dans l'affirmative, quelle marque / référence de tube me conseillez vous - vendeur en France si possible ?    (Psvane, Electro Harmonix Gold platted, ....)
- A la place de la WE310A, puis-je y mettre des 10J12S sans trop altérer la qualité de l'entrée ?
- Je pensais conserver la redresseuse en place, donc le 5R4WGA. Est-ce un tube qui tient la route ?

Comme dit précédemment, je n'y connais quasiment rien. J'essaie de trouver une personne autour de moi qui s'y connaisse pour établir un état des lieux .. je suis preneur d'infos et d'aide.

Je vous remercie d'avance pour toute suggestion.

Quelques photos (si je parviens à les insérer) :

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ça ressemble fort au montage 300B-Legend de la maison de l'audiophile, avec un filtrage de la haute tension en double pi et des condensateurs de filtrage SCR à polypropylène (qui sont gros).

Pur les tubes 310 je conseillerais bien le Psvane 310, qui n'est pas si mal.
Et pour les 300B, les 300B/Z Shuguang, ou Linlai, qui sont excellentes (parmi mes préférées, même).
Pour le tube de redressement, j'en ai moins l'expérience, mais en neuf, la 5U4G de chez Electro Harmonix est très honnête, mais elle tient moins longtemps que des bonnes NOS.
Je n'ai pas trop d'idée pour des 5R4.
Peut-être qu'une 274 Linlai ou Shuguang ou Psvane ferait l'affaire ?

Pour le transfo de sortie, il y a eu plusieurs références à la Maison de l'Audiophile, selon les approvisionnements et conditionnements (en cuve ou pas, par exemple) et à partir d'une certaine date (je ne sais plus laquelle), Hexacom avait fabriqué un transfo de qualité extrêmement proche, quasi une copie (Hexacom était aussi mon fournisseur de transfos, j'ai vu ça de près). Si c'est ça qui est dedans, c'est du tout bon.

A mon avis, une très bonne base de restauration (même si perso, je ne suis pas fan des inusables SCR en alimentation).

Sans doute que l'ampli est très améliorable par ailleurs : résistance d'anode, de fuite de grilles, condensateurs de découplage de cathodes, condensateur de liaison, fils de câblage, le choix s'est bien amélioré avec le temps.
A éventuellement faire par la suite...

[Fovoir]

Bonjour,

je pense que l'ampli était bien à l'origine pour des VT52.
Des 6A3 peuvent être mises à la place des VT52.

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[Jef]

Bonsoir Yannig,

On se heurte de toute façon au secondaire de 2 x 280V , court me semble-t'il pour du 300B.

Edit ; superbe exemplaire Fovoir.... bravo si c'est le tien

[fyl]

guration, cela ne pose-t-il pas de problème aux tubes (tête à l'envers) et de ce fait, un refroidissement non identique à son fonctionnement normal

Les tubes "audio" acceptent de travailler tête en bas (les valves au mercure et autres, non), c'est en placement horizontal qu'il peut y avoir des problèmes - lire le datasheet est comme toujours indispensable. Pour une 300B à l'horizontale les pinoches 1 et 2 doivent être alignées à la verticale.

Et on ne manipule des tubes à chauffage direct qu'une fois correctement refroidis pour éviter que le filament ne se suicide.

Et si c'est à bannir, comment faites vous des mesures sous châssis  avec l'ampli dans sa position normale ?

Avec une rôtissoire, c'est à dire un châssis externe avec mâchoires réglables - certaines sont rotatives, d'autres fixes mais toutes permettent de placer l'ampli de manière surélevée et d'y accéder très facilement. Ici un modèle tout simple chez Weber sous un châssis de clone Fender (monté à l'endroit : la plupart des combos guitare ont des tubes vers le bas)

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question parallèle : peut-on mesurer des tensions (donc circuit alimenté) mais en l'absence des tubes ?

On peut mais ça ne sert pas à grand chose sinon à vérifier des ordres de grandeur. Une alim ne délivre les bonnes tensions qu'une fois chargée.

[fyl]

On se heurte de toute façon au secondaire de 2 x 280V , court me semble-t'il pour du 300B.

Avec une valve un peu raide genre GZ34 on obtient sans problème 350 V et même un peu plus en grande ville, actuelle tension secteur oblige.

Avec en sortie un TK4519 en 3,5 K on obtient un peu moins de 8 watts pour -74 V grille, 60 /77 mA de courant plaque (la 300B dissipe 21 watts au repos et 27 watts à fond, impec pour une excellente durée de vie) et une jolie disto H2 = -28 dB et H3 = -41 dB.

[Selkie_boy]

Bonsoir,

On se heurte de toute façon au secondaire de 2 x 280V , court me semble-t'il pour du 300B.

Avec une valve un peu raide genre GZ34 on obtient sans problème 350 V et même un peu plus en grande ville, actuelle tension secteur oblige.

Avec en sortie un TK4519 en 3,5 K on obtient un peu moins de 8 watts pour -74 V grille, 60 /77 mA de courant plaque (la 300B dissipe 21 watts au repos et 27 watts à fond, impec pour une excellente durée de vie) et une jolie disto H2 = -28 dB et H3 = -41 dB.

Ces conditions sous entendent une polarisation fixe et nécessitent un transfo avec un enroulement dédié à la tension de polarisation ce qui n’est pas le cas du transfo de cet ampli.

On est donc obligé de fonctionner en polarisation automatique. Sur le schéma de la Maison de l’Audiophile, avec une 5U4G, on se retrouve avec 330V sur la plaque du tube de puissance. En polarisation automatique cette tension de 330V est à partager entre la tension plaque et la tension de polarisation, par exemple 275v pour la première et 55v pour la deuxième.

D’après la datasheet de la 4300B (identique à la 300B) on devrait avoir une puissance de sortie de l’ordre de 5 à 5,5W.

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Pour les valves de redressement, la GZ34 ne sonne pas particulièrement bien. La suggestion de Francis d’une 5U4G donnerait un bon équilibre avec une 300B.

Jean-Noël

[fyl]

Ces conditions sous entendent une polarisation fixe et nécessitent un transfo avec un enroulement dédié à la tension de polarisation ce qui n’est pas le cas du transfo de cet ampli.

Piquer la polar sur la HT est un classique utilisé depuis la nuit des temps. Pas ce qui se fait de plus propre, mais simple et efficace. Sinon il y a largement la place d’ajouter un cuivre avec transfo et toute la glue nécessaire.

On est donc obligé de fonctionner en polarisation automatique. Sur le schéma de la Maison de l’Audiophile, avec une 5U4G, on se retrouve avec 330V sur la plaque du tube de puissance.

D'où ma suggestion d'utiliser une valve raide si on reste en polar de cathode. Ou alors d'utiliser un transfo auxiliaire "boost". Ou de se contenter de 4 ou 5 watts, mais une 300B voyant 250 V c'est bof bof, elle frétille mieux avec 350/400 V.

Pour les valves de redressement, la GZ34 ne sonne pas particulièrement bien. La suggestion de Francis d’une 5U4G donnerait un bon équilibre avec une 300B.

Une 83 alors, histoire de ne tomber que 10 ou 15 V...
(nan, je n'écris pas ça sérieusement. Monter de la 83 ou autres valves à vapeurs de mercure est à réserver aux moustachus en phase terminale)

Je sais que Francis et beaucoup d'autres n'aiment pas trop les GZ34/5AR4 mais bien utilisées elles marchent très bien. Sinon, si on veut la jouer restauration fidèle il faut de la 274.

[PFB]

comment et où (sur quels composants) puis-je ou dois-je faire ces mesures ?

Apparement la capacité dite "de tête" est de 47uF, tu auras la confirmation lorsque tu auras fait ton schéma. Ce n'est pas une valeur typique, en plus dans le cas d'un filtre CLC c'est idiot car une forte capacité de tête va limiter le swing (la variation de tension) que verra la self, autant monter un CRC.

Quand à l'impédance que voit la redresseuse, c'est une valeur importante, car aucune redresseuse ne survit à une impédance de 0 ohm. Tu peux mesurer la résistance en DC des enroulements, ce qui te permettra de simuler le comportement de ton alimentation.

Les composants d'une alimentation doivent respecter des règles de conceptions, ce qui est rarement le cas dans les montages idiots (qui utilisent des résistances de limitation de courant). Il faut des moyens de mesures particuliers pour optimiser ou ajuster ces valeurs, sans connaitre le courant crête cela va être compliqué ou éviter que le courant passer par 0 dans certains composants est un sérieux avantage.

Avant de discuter de tel ou tel son de composant, disposer d'une alimentation efficace et non d'un bricolage me semble plus important. Dès que qqch fonctionne correctement, le son des composants s'efface.

Est-ce que tu lis l'anglais?

PFB

[tamaloo]

Aujourd'hui, c'est vendredi, il pleut ... mais il pleut aussi dans ma tête. Je suis un peu .. navré de ne rien y connaitre en ampli à lampes, en électronique tout court.

Ce matin, j'ai branché les amplis avec un hp suicide. Pas de niveau, pas de qualité de restitution, pas de grave .. bref, rien, nada.

Comme je ne m'y connais pas suffisamment, je vais tenter de prendre rang auprès du réparateur que j'ai contacté il y a 2 jours. Il a entre 6 et 9 mois de retard sur les commandes de ses autres clients.
Je pense que je vais mettre ces blocs d'amplis de côté en attendant de trouver localement à la Réunion soit un autre réparateur (mais un bon) soit celui que j'ai contacté - qui a bonne réputation.

Donc, désolé, malgré votre aide et conseils que j'apprécie vraiment, je vous en remercie, je vais devoir mettre ce projet de rénovation en suspend (en suspens ?).

Ces 2 blocs vont prendre place sur une étagère ou à côté des mes enceintes comme garniture/décoration.


PS: je suis surpris par tous ceux qui me contactent pour vampiriser mes amplis en voulant me reprendre des pièces qu'ils m'indiquent non adaptées pour ces 2 blocs         ...

[Jef]

Bonjour

C'est dommage à mon avis....
Ceci dit certains niveaux de réponses ont oublié que c'est "une demande d'aide" que tu formules et que ton niveau est débutant.

Entre ce qui est faisable techniquement avec de bonnes bases ou bien reprendre/réutiliser ton kit en collant au plus proche des possibilités offertes par les composants en place, il y a une lecture différente de la demande de départ de Tamaloo

Bien à vous
Jef

PS: je suis surpris par tous ceux qui me contactent pour vampiriser mes amplis en voulant me reprendre des pièces qu'ils m'indiquent non adaptées pour ces 2 blocs   ...

Moi pas étonné du tout...

[Selkie_boy]

Effectivement c’est dommage, mais il est vrai que les conseils donnés jusqu’à présent, même s’ils sont tous très judicieux ont aussi l’effet d’embrouiller la compréhension si on est débutant.

Pour donner une note positive, je voudrais dire que ma première réalisation à tube était le kit VT52 de la Maison de l’Audiophile. Je n’avais aucune formation en électronique mais tout s’est bien passé et j’ai même trouvé ça facile en m’aidant de la série de photos et des explications de l’article de l’Audiophile concernant ce kit (disponible sur internet, ainsi que celui concernant le kit 300B, voir lien en bas de page du forum). Je dirais que ce kit est une réalisation idéale pour débuter.
Le kit 300B (dont je me suis inspiré pour ma 2e réalisation avec un tube de puissance PX25 au lieu de la 300B) est un peu plus complexe.

Thierry Tboll que je connais bien à suivi la même voie, commencer par un kit 300B, puis ensuite passer à une réalisation extrêmement ambitieuse avec un ampli ultime à base de tubes 845 en 8 coffrets avec haute tension de plus de 1000V.

Il faut juste être conscient des dangers potentiels, s’entraîner à souder avec un bon fer, si possible faire quelques lectures d’initiation (cours Bassi, en lien sur le forum je crois, livre de Morgan Jones si tu parles Anglais). Ça demande un peu d’ ambition mais c’est un “challenge réalisable”.

En relisant ce sujet à tête reposé, et si tu souhaites te lancer, je me dit que le mieux serait de désosser l’ampli sauf les gros composants et repartir à zéro en recablant l’ensemble conformément à l’article de l’Audiophile et ses photos. Certains composants pourront être réutilisés d’autres devront être changés.

Réparer l’ampli actuel en résolvant les erreurs de conception de celui qui l’ a réalisé demande une bonne expérience et me parait trop difficile pour débuter.

Beaucoup te diront que le kit de l’Audiophile n’est pas optimum sur certains points, ils ont raison, mais le plus facile serait de monter dans un premier temps un kit identique à celui de l’Audiophile (puisqu’il existe une “notice d’emploi”) en récupérant le maximum de composant de ton ampli actuel et dans un deuxième temps de l'optimiser.

Tu a déjà pour commencer plusieurs composants de qualité dans ton ampli, la preuve toutes les offres qui t’on été faites.


Jean-Noël