Re: Anciens blocs 300B - demande d'aide

[tamaloo]

sur le site hifido.co.jp , je viens de voir une ancienne annonce pour une paire de blocs 300B de la MDA.

En regardant sur les photos, je vois que la 300B est alimentée à l'identique des miens avec un pont de diodes et des condos de 2200 µF.

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les condos d'alim se présentaient sous cette forme

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le transfo d'alim est cependant un modèle G5 et non un G3

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[francis ibre]

Bonjour Tamaloo,

...la 300B est alimentée à l'identique des miens avec un pont de diodes et des condos de 2200 µF...

Il y avait plusieurs "pratiques" très discutables sur les schémas de l'Audiophile à l'époque :

- deux selfs en série
- condos de valeurs égales de part et d'autre de la première self : résonance du circuit CLC...
- condo tantale en découplage de cathode
- valeur souvent insuffisante des condos de cathode
- condo de tête très loin de la valve redresseuse...
- chauffage en redressé-filtré mal filtré
- ligne de mal très mal pensée, le courant modulé de l'étage de puissance devant passer par le premier étage pour rejoindre le condo d'alimentation !
- condos de découplage montés sur les chimiques au lieu d'être placé au plus près de l'étage alimenté
- etc...

On peut continuer de croire que c'était fait exprès pour un résultat voulu... ou on peut réfléchir...

Francis

[tamaloo]

donc, ils ont vendu des kits un peu foireux, alors !!

[fyl]

dans un catalogue plus récent (numéro 23) le transfo de sortie avait changé ainsi que le Partridge

TK4519 = version nue et moins onéreuse du TH4663, TK7441 = version avec seulement des sorties 8 et 16 ohms

Les Partridge période LMA n'étaient pas de "vrais" Partridge mais des recréations par Transformers & Rectifiers Ltd (T&R) sur la base des docs originales. T&R existe toujours et propose toujours en OEM des transfos sur base Partridge.

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[tamaloo]

La personne qui m'a cédé les 2 blocs m'a également laissé un tube NL50.
En fouinant dans le catalogue de la MDA, je me suis aperçu qu'une version NL50 a également existé chez la MDA, très peu de temps apparemment en revanche.
De toute façon je n'en ai qu'un seul exemplaire ..

[francis ibre]

Tamaloo,

"kit foireux", non : à l'époque c'était très bien, il n'existait rien d'équivalent ni même approchant sauf des Audio-Note à prix indécents et pas mieux faits, des Sun-Audio pas donnés non plus et des Shindo-Labs encore plus chers, mais très bien faits, eux...

Depuis, en plus de 30 ans les connaissances ont évolué, les composants aussi : par exemple on ne câble plus les masses en étoile (quoique pas mal en soient restés là...).

Donc "foireux", non, mais il est possible de les faire évoluer, à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui, et de ce qu'on peut avoir.

Francis

[Arzens]

Bonjour,

Les spécialistes me corrigeront... si je me trompe, mais pour avoir fait un petit ampli avec des 6A3 ou des VT52, les chauffages de ces tubes sont à 6,3V (ou 7V dans le cas des VT52 Western Electric si je ne me trompe pas => rapport au "courant de chauffage" donné par WE).

Donc, dans ton ampli je ne vois pas l'enroulement permettant d'alimenter les chauffages des tubes de puissance s'ils sont en 6,3V. Je penche donc pour un modèle 300B d'origine...

[Selkie_boy]

Bonjour,
Les VT52 étaient des tubes utilisés dans les radios des avions militaires. Il marchaient donc sur batterie 7V quand l’ avion était en vol et sur 6,3v quand l’ avion était au sol.

Le transfo du kit VT52 de l’ Audiophile possédait effectivement un enroulement 6,3V pour le tube de puissance. Mais cet enroulement possédait une prise intermédiaire à 5V ce qui permettait d’utiliser aussi la triode Western Electric WE275A que l’ Audiophile arrivait à approvisionner de temps en temps.

Jean-Noel

[tamaloo]

Les choses avancent doucement, j'ai pu enfin trouver une paire de gants classe 0, 1000V AC, 1500V DC.

A la vue des mesures de mes condos, je pense qu'il va me falloir les changer. J'en recherche que je puisse installer facilement sur les emplacements prévus initialement sur le châssis.
J'ai retrouvé le schéma d'implantation initial des composants de ce modèle de la maison de l'audiophile.
D'ailleurs, le condo de 100 µF était situé à l'intérieur du châssis et non à l'extérieur comme c'est le cas maintenant.
Les 2 condos de 47µF / 450V qui sont sur l'extérieur étaient visiblement fixés avec des colliers.

J'ai commencé à fouiner sur le net, mais soit je suis bigleux (ce qui est loin d'être impossible), soit ce format n'existe plus de nos jours... Sauriez vous me dire où en trouver avec les colliers qui vont bien.
J'ai mesuré l'écartement des trous de fixation des colliers, l'entraxe est de 5,5 cm env.

[francis ibre]

Bonjour Tamaloo,

je suppose que c'est ce genre de choses que tu cherches :
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existe en 45 /50 /63 /72 etc...

Francis

[fyl]

D'ailleurs, le condo de 100 µF était situé à l'intérieur du châssis et non à l'extérieur comme c'est le cas maintenant.
Les 2 condos de 47µF / 450V qui sont sur l'extérieur étaient visiblement fixés avec des colliers.

J'ai commencé à fouiner sur le net, mais soit je suis bigleux (ce qui est loin d'être impossible), soit ce format n'existe plus de nos jours... Sauriez vous me dire où en trouver avec les colliers qui vont bien.
J'ai mesuré l'écartement des trous de fixation des colliers, l'entraxe est de 5,5 cm env.

Les condos "bonbonne" se font rares et très chers mais sont toujours trouvables. Ils sont remplaçables sans problème par des "snap-in" (enfichables, on soude sur les broches initialement prévues pour circuit imprimé), mais, progrès technologiques aidant, ils sont deux à trois fois plus petits (et plus performants), un condo bonbonne en 50 de diamètre et 120 de haut se voit remplacé par un 30 de dia et 40 de haut... Comme les condos externes sont capotés sur les photos que vous avez publié, ça ne se verra pas si vous réutilisez les capots.

Comme toujours prenez de la bonne came : condos 105° japonais, européens ou étasuniens, mais pas de chinois moins chers et beaucoup moins fiables. Un 47 µF / 450 V en Nichicon ou Epcos coûte moins de 5 € le bout, pas de raison de se priver. La même capacité en bonbonne revient à quelques six à huit fois plus cher.

Et évitez les condos "audiophiles" genre Mundorf MLytic, qui ne sont que - d'excellents - F&T marqués Mundorf et coûtent quatre fois plus cher que les originaux.

[tamaloo]

je peux même laisser les bombonnes en place et intégrer les nouveaux condos plus petits dans le châssis ..

Effectivement, à quelques euros le condensateur, je vais tout changer.
J'ai vu qu'il existait aussi des condensateurs double ( 2x50µF par ex ) est-ce que ça peut convenir ? Après, c'est peut-être plus délicat pour l'intégrer (le positionner) dans le circuit.

Je vais voir dans quelle enseigne (qui veut bien expédier à la Réunion sans me ruiner en frais de port et emballage)  je peux commander mes 4 condensateurs de 47 µF / 450V ou plus et les 2 de 100 µF / 450V ou plus également.

Je viens d'aller voir sur rs-online, les condensateurs actuels sont tout minuscule .. une trentaine de mm de haut pour moins de 20mm de diamètre. ça va suffire pour un ampli à tubes ? il n'y a pas de courant dans ce type de montage ?

Je n'en trouve pas dans les 2 valeurs qu'il me faut en nichicon. Je vais aller voir d'autres enseignes.

[francis ibre]

Bonsoir à tous,

il y a un fil sur Mélaudia où on parle de cet ampli, et le schéma de la Maison de l'Audiophile y est donné :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

On peut voir que les condos mis en alims sont des Polypro de 47 µF / 500 ou 630 V et non des chimiques !
Si c'est un excellent choix pour le dernier condo en "sortie" d'alimentation, ce n'est à mon avis pas le meilleur choix en tête de filtre : en effet un polypro présente une très faible résistance série et une faible impédance, ce qui fait que le courant pulsé débité par la valve est plus "méchant" qu'avec un chimique standard...
La conséquence est que le bruit rayonné (et capté) est plus important avec un excellent condo plutôt qu'avec un mauvais (le mieux est l'ennemi du bien) !

Perso je mets des chimiques LL (long life) ou HT (high temperature) en tête de filtre, afin qu'il vieillissent bien : le courant pulsé du redresseur les fait chauffer et vieillir.
Il est important aussi de choisir des condos qui acceptent un fort courant ondulé, et ce paramètre dépend essentiellement de la taille du condo !

Par exemple, un 150 µF / 500 V en taille 25 x 45, ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
coûte 10,50 € TTC... Il accepte 1,07 A seulement...

Alors qu'en version à visser, ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
sa taille est de 36 x 62 et il accepte un courant ondulé maxi de 3,7 A !!!

Le premier durera 3 à 5 ans (bien que ce soit un HT 105°C) alors que le second gardera ses performances pendant 25 ans...

Les polypro, eux, n'ont pas une durée de vie limitée, c'est un avantage.

Francis

[Selkie_boy]

je peux même laisser les bombonnes en place et intégrer les nouveaux condos plus petits dans le châssis ..

Effectivement, à quelques euros le condensateur, je vais tout changer.
…

Je vais voir dans quelle enseigne (qui veut bien expédier à la Réunion sans me ruiner en frais de port et emballage)  je peux commander mes 4 condensateurs de 47 µF / 450V ou plus et les 2 de 100 µF / 450V ou plus également.

Non, surtout pas !! Ne changes que les deux condensateurs de tête!

Les condensateurs de ton ampli sont excellents! Il s’agit d’une commande spéciale de l’Audiophile chez SCR. Ils sont basés sur une série professionnelle polypropylène qui je crois, étaient utilisées sur les balises d’ aéroports. Ils étaient très bons subjectivement et aussi très fiables avec une tension de service de 630v. Ce qui me fait douter que tes condensateurs soient morts, surtout sur les deux canaux à la fois. Essayes de refaire la mesure en dessoudant du circuit la borne positive.

Pour trouver des équivalents actuels de qualité similaire il faut partir sur les séries DC-Link polypropylène qui valent environ 30 fois plus cher que les condensateurs que tu as vu chez RS
.
Le seul condensateur que tu peux avantageusement remplacer par un chimique est celui indiqué par Francis. Mais gardes précieusement l’ancien dans un tiroir.

Jean-Noël

[fyl]

On peut voir que les condos mis en alims sont des Polypro de 47 µF / 500 ou 630 V et non des chimiques !

Certes, mais ce sont des remplacements ultérieurs, les schémas de l'Audiophile montrent des chimiques.

un polypro présente une très faible résistance série et une faible impédance, ce qui fait que le courant pulsé débité par la valve est plus "méchant" qu'avec un chimique standard...

Quid quand l'ampli utilise une résistance entre secondaire et valve ?

il accepte un courant ondulé maxi de 3,7 A !!!

À 10 KHz. Si on prend la valeur à 100 Hz on est à 2 A, ce qui reste impec.

[fyl]

Pour trouver des équivalents actuels de qualité similaire il faut partir sur les séries DC-Link polypropylène qui valent environ 30 fois plus cher que les condensateurs que tu as vu chez RS

De l'Epcos / TDK B32320I en 150 µ / 800 V coûte à peine plus de 20 € le bout et tient tranquille 10 A d'ondulation à 100 Hz. Bon, il faut se faire au brochage cinq pinoches. Sinon du BLH CDE 150 µ / 600 V coûte une trentaine d'euros, tient en continu les 20 A (3 KA crête) avec son Esr de 3 milliohms et marche globalement du feu de Zeus. Et je pense qu'on trouve le même genre de bestioles chez d'autres constructeurs.

L'essor de la ouature électrique a du bon...

[tamaloo]

Je me suis mal exprimé encore une fois. Quand je parlais de changer tous les condos, je parlais de C1,C2 et C3.

et en priorité les C2 qui selon le schéma devraient avoir une valeur de 47µF. Il s'agit des condensateurs qui sont recouverts d'une peinture grise (absence de marquage) et qui sont visibles depuis l'extérieur. Cosses retirées, ils ont la même valeur que celle mesurée la dernière fois.

Il est par ailleurs bizarre que ce soit les 2 condensateurs C2 qui aient des valeurs anormales. Sont-ils plus davantage sollicités à cet emplacement du circuit ?
Donc a minima, il me faudrait changer ces 2 là.

Je laisse bien entendu les SCR en place et même les shizuki aussi pour le moment.

Sur le bloc que je suis en train de vérifier voici ce que j'obtiens pour valeur de chacun des condos :
Bloc 1:
C1:  92,6 µF
C2:  0,08 µF    (HS !!)
C3:  42,5 µF
C4:  48,4 µF
C5:  24,9 µF

shizuki : 0,485µF

Bloc 2:
C1:  93,1 µF
C2:  12,5 µF
C3:  41,8 µF
C4:  48,5 µF
C5:  24,4 µF

shizuki : 0,478µF

[Selkie_boy]

Bonjour Tamaloo,

C1, C2, et C3  SONT des condensateurs SCR polypropylène .
Et ils sont issus d’ une série haut de gamme.

Simplement ils ont été peints par celui qui a monté ton ampli ce qui fait que l’on ne voit plus le marquage.
Je sais de quoi je parle, j’ ai ces condensateurs sur mon ampli et moi aussi je les ai repeint parce qu’ ils ne sont pas beaux. (Voir photo précédemment sur ce sujet)

Les autres condensateurs noirs à l’intérieur de l’ ampli (C4, C5) sont aussi des polypropylènes SCR mais ce sont des bas de gamme.

Jean-Noël

[francis ibre]

Bonjour à tous,

j'ai lu un peu plus haut que les condensateurs avaient été mesurés "sans dessouder les cosses"...

Voilà l'explication des condos C1 HS : il ne faut pas souder sur les bornes de ces condensateurs, pour la simple et bonne raison que le film polypropylène ne supporte pas des températures supérieures à 100°C.
J'avais posé la question à SCR à l'époque, parce que j'avais eu des soucis avec des condos que j'avais soudés. Il conseillaient de ne jamais dépasser 80°C...

Ces condos doivent être branchés avec des cosses fast-on de 6,35 mm, et il convient de souder le fil sur la cosse AVANT de connecter la cosse sur la borne du condo !

Et j'insiste sur un point que j'ai déjà relevé en page 1 : le condo de tête de filtre DOIT être celui qui est au plus près du transfo d'alimentation.
La disposition actuelle, avec le condo de tête à 20 cm du transfo, fait circuler le courant pulsé dans un long morceau de la barre de masse, et le dernier condo - celui qui délivre des courants audio - est connecté au plus près du transfo, en un point où passe le courant redressé-pulsé : pas bon !

Francis

[tamaloo]

Les condensateurs C1, C2 et C3 ne sont pas soudés sur les bornes, ils disposent de cosses.
J'ai fait les mesures de ces condensateurs en et hors circuit, résultat mêmes valeurs.
Pour les C1, je ne sais pas quelle est leur tolérance, mais à 92 et 93 µF, je vais les laisser s'ils sont donnés pour 100 µF.
Idem pour les C3, relevés respectivement à 42,5 et 41,8 pour 47µF.
En revanche, les C2 me laissent un peu .. pantois. Avec 0,08 et 12,8 µF relevés pour 47µF supposés, on est loin du compte.

Ce sont ces 2 condensateurs que je souhaiterais remplacer en priorité.

Les SCR MKP dans le châssis ne semblent pas polarisés. Je suppose que ce n'est pas le même type de condensateurs que je dois acheter pour remplacer mes C2. Désolé si je suis un peu bouché parfois.

Ce main, j'ai relevé quelques tensions de l'un des blocs :

Sur la 300B , malgré le 5V pris sur le transfo, le pont de diodes, les 2 condensateurs de 2200µF, je n'obtiens que du 4,12 Volts aux bornes de la 300B !!  Bizarre, non ?
Le potentiomètre Allen Bradley peut-il faire varier cette tension ?
Sur les bornes du transfo 6,3V , j'obtiens 7,1 Volts.

Je n'ai pas encore mis mon alim entrante sur le 230V du transfo, il est toujours sur le 220V. Ceci dit, si je mets mon alim entre le 0 et le 230V, ma tension de sortie sur la 300B sera encore inférieure.
A partir de quelle tension de grille la 300B peut fonctionner correctement ?
Selon vous, dois-je déjà mettre la tension secteur aux bornes 230 et 0 du transfo ?

Je vais attendre la décharge des condos (qui ne devrait pas trop tarder) et vérifier le 2ème bloc 300B.

Je n'ai qu'un multimètre qui va jusqu'à 600V, je ne vais pas tester la tension (HT) sur les tubes avec cet appareil insuffisamment calibré.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Après un temps de décharge, j'ai fait les mesures du second bloc (bloc1)

j'obtiens une tension légèrement supérieure pour la 300B, avec une petite variation entre 4,97 et 5V - petites fluctuations mais en gros ça reste compris souvent entre 4,97-4,98 V

pour la tension de sortie du transfo qui vient alimenter l'ECC83, j'ai 7,2 Volts.

Je profite de ces mesures sur les tubes ECC83 / 12AX7, la tension de grille doit elle être en DC ou en AC ?
Dans mon schéma je n'ai aucun redressement (pas de diodes ou pont de diodes) mais faut-il que l'alim soit DC pour un correct vieillissement des tubes ? Quel impact si c'est en AC ?

Je n'observe pas de ronflette sur mes hp, certes, ce n'est pas du haut rendement, pour le moment, je n'ai mis que des TDL Electronics T-Line3 dont j'ignore les caractéristiques, mais je pense que ça ne doit pas voler bien haut en rendement .. sans doute dans les 89-90 dB/1W/1m (je suppose).

[Jef]

Bonjour

Si la tension secteur sur l'île est plus proche de 230V que de 220V, je ferais la manip de l'inversion pour être au plus proche de la réalité.

Il y a des solutions ensuite pour travailler sur les autres tensions qui seraient trop faibles ou trop élevées

[tamaloo]

Bonjour

Si la tension secteur sur l'île est plus proche de 230V que de 220V, je ferais la manip de l'inversion pour être au plus proche de la réalité.

Il y a des solutions ensuite pour travailler sur les autres tensions qui seraient trop faibles ou trop élevées

Sur mon infosec R2, je lis la tension actuelle secteur de 238V !  
Chez moi, raison pour laquelle j'ai mis des régulateurs infosec R2 (sans doute pas les meilleurs), j'ai souvent bien plus que 220 Volts ou même 230 Volts, sauf quand toute l'île allume sa marmite à riz

[Jef]

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La régulation est environ +/- 8%.... oui dans l'absolu il y a toujours meilleur mais déjà tu as pensé à cet équipement !
Par contre si je te suis tu as des pointes éventuelles autour de 238V et si la régulation est dans sa marge de 8% ça peut rajouter 19V .... wahouh  

[tamaloo]

Et j'insiste sur un point que j'ai déjà relevé en page 1 : le condo de tête de filtre DOIT être celui qui est au plus près du transfo d'alimentation.
La disposition actuelle, avec le condo de tête à 20 cm du transfo, fait circuler le courant pulsé dans un long morceau de la barre de masse, et le dernier condo - celui qui délivre des courants audio - est connecté au plus près du transfo, en un point où passe le courant redressé-pulsé : pas bon !
Francis

Question idiote d'un néophyte (merci de ne pas me frapper) .. C'est lequel le condo de tête ?

[Jef]

Le condo de tête est celui le plus proche du tube redresseur et situé devant la self
Si je ne me trompe c'est un SCR 47µF sur le schéma de Jean-Noel

A propos les SCR ne sont pas polarisés pour répondre à une question précédente

[tamaloo]

Le condo de tête est celui le plus proche du tube redresseur et situé devant la self
Si je ne me trompe c'est un SCR 47µF sur le schéma de Jean-Noel

A propos les SCR ne sont pas polarisés pour répondre à une question précédente

Alors c'est précisément le C2 de ma photo dans ce cas, si je comprends bien, celui entre les 2 résistances soudés sur les bornes du transfo d'alim.
Et sur les 2 blocs, ils n'ont pas les bonnes valeurs - respectivement 0,08 µF et 12,5 µF au lieu de 47 µF.

[tamaloo]

voici l'un des condos C1, C2, C3 moulés dans les cuves grises.

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[tamaloo]

Autre question qui n'a rien à voir ..

Plus haut dans ce fil de discussion, on m'a dit (Francis peut-être) que la 5U4G serait meilleure que la 5R4WGA notamment pour la partie basse du spectre .. meilleures basses.
Je peux éventuellement en acquérir une paire. Les 5U4G red base (marque TAD) peuvent-elles prendre place dans mon ampli sans en modifier le circuit ? Même embase, même brochage, même tension de plaque ?

Comme j'ai des difficultés d'acheminement du matériel jusqu'à chez moi, je préfère prendre un peu de marge sur mes achats ..
J'ai reçu hier 2 tubes ECC83 PSVane appairés (ou indiqués comme tels) pour remplacer mes tubes d'entrée.

L'un de mes 300B a la partie ampoule en verre légèrement décollée aussi, un remplacement va devoir être fait, et peut-être un recollage aussi pendant cette phase d'essais avant d'y mettre des nouveaux tubes.

[Jef]

Au sujet du tube redresseur en seconde page Francis à dit :

Ceci dit, pour un SE-300B utilisé en "full-range" il est préférable d'utiliser une 5U4GB (ou 5AS4), une WE-274B ou une 5931.
En effet, la 5R4 présente une résistance interne élevée, et subjectivement elle va très bien lorsqu'on utilise l'ampli uniquement dans le médium-aigu.

Mais dans le bas-médium elle parait un peu aigrelette, manquant d'épaisseur par rapport au rendu d'une 5U4.

Donc le choix est bon... pour le reste de ta question cherche les spécifications techniques (datasheet) des tubes en question et compare !
C'est un bon exercice de familiarisation et de comparaison que de décrypter les infos écrites sur ces documents
D'ailleurs tu y verra écrite l'allusion de Francis à cette résistance interne différente entre les 2 références 5U4 et 5R4

Pour le verre décollé, qqs gouttes de colle genre araldite font l'affaire en général pour autant que le vide soit toujours présent dans le tube !

[francis ibre]

Bonjour Tamaloo,

j'ai repris ton schéma d'implantation (celui de la page 2) sur lequel j'ai indiqué le condo de tête, ainsi que :
- en rouge, la circulation du courant redressé...
- en vert, la circulation du courant modulé par la 300B (courant audiofréquences)...

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Comme tu peux le voir, le condo "de tête", celui qui reçoit le courant redressé, est beaucoup trop loin de la valve, et le courant circule dans une grande boucle : il rayonne un champ magnétique à 100 Hz et harmoniques jusqu'à plusieurs kHz, ce qui induit du bruit dans tout l'appareil...
Au pire ça devrait être le condo de 42 µF qui devrait être choisi comme condo de tête !
Et au mieux, il devrait être juste à côté de la valve...

Ensuite, en vert le tracé du courant modulé audio :
- le condo d'alimentation est infiniment trop loin de la valve 300B !
- le courant revient en suivant 1 kilomètre de ligne de masse !!! Alors que le condo d'alimentation devrait avoir sa connexion (–) juste "au pied" de la 300B...
- de plus, ce courant modulé partage un bout de ligne de masse avec le courant redressé : les traits rouge et vert se superposent en bas à gauche du schéma, entre le condo de tête et le 42 µF...
- les deux boucles se superposent aussi : chacune capte le rayonnement de l'autre : pas bien...

Pour moi l'implantation des composants est à revoir totalement.
- condo de tête proche de la valve
- condo final près de la 300B
- un point de masse au plus près de la 300B pour regrouper : condo d'alim, condo de cathode, résistance de cathode, résistance de grille

Pour remplacer le condo HS il te faut du polypro de qualité, si possible du Wima DC-Link MKP5 ou MKP6 :
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Les MKP6 sont énormes, chers, mais définitifs.

EDIT : j'oubliais quelque trucs : l'enroulement 5 V est prévu pour chauffer la 300B en alternatif. Si on redresse, le courant efficace consommé devient au moins trois fois plus élevé et du coup la chute de tension dans l'enroulement est telle qu'on est loin des 5 V attendus...
Pour un chauffage en continu, il faut un secondaire calculé pour, avec un courant trois fois plus fort !
Là il s'agit bien d'une grosse erreur de conception...
La seule solution est de prévoir un module supplémentaire d'alimentation 5 V DC pour la 300B : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Pour la ECC83, le chauffage en alternatif est possible mais moins silencieux qu'en continu.

Francis

[tamaloo]

Merci Francis,

je note toutes tes remarques, mais je crois que les modifications sont hors de portée pour moi.

Je vais faire ce que je suis en mesure de faire (le câble d'alim, l'inter avec coupure double - phase et neutre), pour le reste, je vais confier cela à un "expert" local. Parfois, je ne suis pas loin de baisser les bras et abandonner la restauration de ces blocs.

Dans le tube 300B qui a son culot décollé, je vois aussi une petit miette de verre à l'intérieur. Je me demande si ce tube est toujours bien sous vide d'air !!

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Pour l'alim 5V des 300B, j'ai acheté des blocs Meanwell 5V - 6A  ( modèle IRM 30-5 )  qui peuvent donc sortir du 5V régulé avec 6A max. J'espère que ces alim sont suffisamment silencieuses. En tout cas, elles permettront de transformer le 220V en 5V (4,9 à 5,1V) et être peu sujettes aux variations de courant chez moi).

[tamaloo]

Pour remplacer les C2, est-ce que ces modèles peuvent convenir (malgré leur petite taille) ?

LOT DE 10 CONDENSATEURS HAUTE TENSION 47 µF - 450 Volts

ou ceux-là

47 uF 450 Volts 47 µF Condensateur Radial Lot 1 Pcs Tir30

[tboll]

Bonsoir,

Je n'ai rien contre Ebay mais pour mon amplificateur SE, je ne prendrais pas trop de risque.
J'irai plus volontiers vers des vendeurs professionnels sérieux, comme Radiospare ou Farnell.
Un condensateur qui flanche sur des hautes tensions comme celles de ton 300B, ça peut faire des dégâts.

Thierry

[francis ibre]

Bonsoir Tamaloo,

C2 est le condo de tête de filtre avec le schéma actuel, il prend donc un courant "ondulé" très élevé, on ne doit pas le miniaturiser.

Le minimum serait ce genre de chose :
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Les modifs que je propose sont très simples à mettre en place :
- installer la valve (5U4 au lieu de 5R4) à l'emplacement actuel de C1
- installer C1 à la place la valve

- C2 reste le "condo de tête" mais maintenant il est proche de la valve
- C1 devient le condo d' alimentation "final" et il est proche de la 300B, c'est très bien : il reste à le connecter à la asse au plus près de la 300B

- le 50 µf de découplage de cathode de la 300B doit lui aussi être connecté à la masse près de la 300B : un fil à déplacer, c'est à ta portée !

francis