Re: 300b de températures différentes

[dk31]

Bonjour,

  N'est ce pas simplement une polarisation fixe, non réglable? Le potentiomètre est pour le hum, la résistance pour la mesure du courant de repos.

  Il existe aussi des embases qui permette d'intercaler un multimètre pour mesure le courant d'anode. Pas pratique pour équilibrer un PP, mais très bien pour mesurer un courant d'anode individuellement, comme demandé ici. Pas besoin d'ouvrir, il faut juste éteindre et rallumer pour chaque tube.

Exemple:

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

  Denis

[sangfroid]

Ce n'est pas un push pull...mais un se avec deux tubes en parallèles..

[tron_ic]

Bonjour,

il y à toujours différentes versions d'appareils qui circulent. Dès lors afin d'éviter les incompréhensions et/ou erreur il serait judicieux d'insérer différentes vues interne de l'appareil.

Ainsi fait on pourra mieux te renseigner et/ou t'aider. Perso, je fais l'hypothèse qu'il y à une seule résistance de cathode pour les deux DHT ce qui bien sûr n'est objectivement pas correct car dans ces conditions cela ne permettra l'auto polarisation correcte des DHT en // dans le temps.

Salutations. Tony

[Luckram]

N'est ce pas simplement une polarisation fixe, non réglable?

  May be...
  En l'absence de schéma  ou de mesure du tube, l'embase décrite ne lévera pas le doute : défaillance du 300B ou de la polarisation ?
  Les paris sont ouverts... je pencherais plutot pour la première hypothèse.

@ sangfroid :
  Si tu ne veux ou ne peux investiguer à l'intérieur, il y aurait un moyen d'en avoir le coeur net: les tubes de l'autre canal chauffant normalement, si on permute celui qui est douteux de ce coté là, on saura s'il est en cause ou pas.
 Manip sans grand danger à priori, en étant tout de mème prét à arréter vite l'ampli en cas de bruits suspects dans les HP ou dans l'appareil, formation de vrais arcs dans le tube ( pas un simple halo bleuté ), grosse ronflette dans les HP ou fumée, rougissement du tube...
Sinon, remplacement des tubes, ou confier l'ampli à un SAV.

Jean-Michel

[Vintage02]

@ sangfroid :
  Si tu ne veux ou ne peux investiguer à l'intérieur, il y aurait un moyen d'en avoir le coeur net: les tubes de l'autre canal chauffant normalement, si on permute celui qui est douteux de ce coté là, on saura s'il est en cause ou pas.
 Manip sans grand danger à priori, en étant tout de mème prét à arréter vite l'ampli en cas de bruits suspects dans les HP ou dans l'appareil, formation de vrais arcs dans le tube ( pas un simple halo bleuté ), grosse ronflette dans les HP ou fumée, rougissement du tube...
Sinon, remplacement des tubes, ou confier l'ampli à un SAV.

Jean-Michel

C'est ce que j'avais proposé lors d'une des premières réponses ...

[dk31]

Ce n'est pas un push pull...mais un se avec deux tubes en parallèles..

J'ai du mal m'exprimer. PP ou PSE, ça ne change rien. L'embase dont je parle permet de tester un seul tube à la fois, quel que soit le type de polarisation, et sans ouvrir. Dans un but d’équilibrage de PP (ou de PSE....), ce n'est pas idéal (ou alors avec 2 embases et 2 multimètres...), mais pour tester un tube seul sur l'ampli, c'est très bien, puisque que tu lis le courant d'anode directement.

Pour mesurer la polarisation (tension de grille), il suffit de tirer un peu le tube vers le haut et poser la pointe du multimètre sur la pinouille qui va bien.

Si la HT est bien la même partout (mesurable également sur l'anode), faire ces vérifications sur tes 4 tubes te permettrait d'en savoir plus, encore une fois sans ouvrir (HT, Vg, Ia tous 3 mesurés: avec ça, tu sais si ton tube est bon ou si c'est l'ampli...). C'est rapide à faire, à part le ON/OFF à chaque fois que tu déplaces l'embase de test.

La lueur bleue qui apparaît avec la HT est due à l'ionisation du verre. Certains tubes présentent ce phénomène de manière plus prononcée que d'autres, même dans une même série d'un même fabricant, c'est normalement sans impact, Francis en a parlé à plusieurs reprises.

Denis

[sangfroid]

Bonjour,

il y à toujours différentes versions d'appareils qui circulent. Dès lors afin d'éviter les incompréhensions et/ou erreur il serait judicieux d'insérer différentes vues interne de l'appareil.

Ainsi fait on pourra mieux te renseigner et/ou t'aider. Perso, je fais l'hypothèse qu'il y à une seule résistance de cathode pour les deux DHT ce qui bien sûr n'est objectivement pas correct car dans ces conditions cela ne permettra l'auto polarisation correcte des DHT en // dans le temps.  

Salutations. Tony

Hello, j'ai publié les photos hier

[sangfroid]

Je viens de remettre en route l'ampli.
Pas de craquement , j'ai inversé les tubes , toujours le même problème de différence de température.
Je penche donc pour un souci interne et non pas des tubes à proprement parlé.
Vous me confirmez que je peux vérifier les tensions , amplificateur allumé mais sans les tubes de sorties et sans aucun raccordement (ni source , ni HP ) pour vérifier les tensions appareil ouvert ?

[banzai]

Bonjour,

Avant tout chose, decharger l'alim et contrôler les composants.... mesurer des tensions sans avoir regarder si tout le monde est OK ne rime à rien. Il faut de la méthode et commencer par le commencement.

bonne vérif

[Luckram]

Bonjour sangfroid,

  Banzai a raison de te conseiller d'abord une inspection visuelle de l'intérieur, aprés avoir déchargé les condensateurs de l'alimentation, ou attendu au moins 2/3 heures après déconnexion du secteur. ( vérifier alors que les condos sont bien vides, pour éviter les chataignes. )

 Pour les mesures, il faut étre prudent si tu n'en as pas encore l'expérience sur des amplis à tubes, à cause de la haute tension présente.
 Travailler d'une seule main, sur un support stable et non encombré, à l'abri de tout contact intempestif par une autre personne ou un animal (mon chat adore sauter sur la table...), sans contact de l'autre main avec l'appareil ou le multimétre.
 Tu peux vérifier d'abord la tension de chauffage ( 5V alternatif ) , le débit de chaque tube avec la mesure de tension aux bornes de chacune des résistances de 10 ohms supposées dédiées à cela ( vérifier au préalable qu'elles font bien 10 ohms ) sur le calibre V continu du multimétre ; et la tension Va sur l'anode ( danger, HT environ 300V ) sur le calibre HT continue.
Perso, je mesure avec des R de charge à la place des HP, sans connexion avec d'autres appareils, avec tous les tubes en place.
Je crois que le risque de brancher sans charge concerne surtout les amplis avec des pentodes en sortie, mais je ne te conseillerai quand méme pas de le faire sur ton ampli.

Take care...

[sangfroid]

Merci des infos. L'électricité c'est mon métier...donc c'est encore des valeurs de tensions faibles...lol.
Je vais trouver des résistances de charge .
Merci de ton info.

[Luckram]

L'électricité c'est mon métier...donc c'est encore des valeurs de tensions faibles...

Désolé pour tout mon bla-bla sécuritaire qui a du faire sourire...
Tant qu'a faire, il faudra relever aussi la tension de grille Vg , négative par rapport à la cathode, vers -60V peut-étre.

A +