Avis sur le montage Led No 154 d'un PP de 300B

[Chris44]

 Bonsoir à tous,

Je souhaiterais vos avis   sur ce type d'ampli PP de 300B en bloc mono.

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Il n'y a pas de réglage de polarisation des tubes du PP, serait-il possible d'en rajouter deux dans le schéma ? Histoire de pouvoir adapter le débit des courants de repos  

Comme Francis me l'avait expliqué il faudrait 2 résistances Rk de façon à pouvoir régler le courant de repos pour chaque tube. Voici les articles précédents qui explique un montage de 300 B en Single-Ended.

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Dans le cas où vous n'arrivez pas à lire les PDFs, il suffit de taper dans le moteur de recherche google : "Led No 154"

Merci pour vos réponses

[Jef]

Bonsoir

Le schéma présente un montage des 300B à polarisation automatique avec chacun une Rk (R25 et R26). Peut-être as-tu conservé une copie des conseils exactes de Francis ?

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Bien à toi
Jef

[Chris44]

Merci beaucoup Jef pour ta réponse.

Cela est très clair.
Je n'avais pas gardé les explications sur la polarisation des 300B.

Euh les RK ne sont-elles pas plutôt R25 et R27 ?

C'est dommage que l'auteur de cet article ne l'ait pas expliqué dans son article.

Je vais peut être acheter ces 2 blocs mono
où je vais modifier les Rk  et supprimer pour la première 300B R26, C12 et C13 sur la cathode

Un avis sur ce type de montage PP de 300B expliqué dans LED il y a 20 ans  
Un avis sur un prix d'occase de ces 2 blocs mono ?
Ils ont quand même une vingtaine d'années et il est difficile de savoir si les tubes sont "rincés"  à moins de les mesurer comme me l'a appris Francis

Merci

[Marc77]

Bonjour Chris,

Les Rk sont les deux résistances R26 sur le schéma (dans la nomenclature c'est R26 et R28, de 1Kohms 20W, une des 2 résistances R26 est en fait R28, une petite erreur sur le schéma).
Et surtout ne pas supprimer R26 C12 C13. Ce serait possible uniquement en le faisant sur les deux triodes et en rajoutant une polarisation fixe négative sur les grilles.

Marc

[Chris44]

Bonjour Chris,

Les Rk sont les deux résistances R26 sur le schéma (dans la nomenclature c'est R26 et R28, de 1Kohms 20W, une des 2 résistances R26 est en fait R28, une petite erreur sur le schéma).
Et surtout ne pas supprimer R26 C12 C13. Ce serait possible uniquement en le faisant sur les deux triodes et en rajoutant une polarisation fixe négative sur les grilles.

Marc

Merci Marc pour ton intervention. Tu as raison il y a bien une erreur. Rk est R26 et R28  

Je veux passer d'une polarisation automatique à une polarisation fixe d'après le schéma fourni par Jef.

Donc pour T4 : remplacer R25 par un trimmer. Et supprimer C12 et C13  qui partent de la cathode vers la masse.

Et pour T5 : remplacer R27 par un trimmer. Et supprimer C14 et C15 qui partent de la cathode vers la masse.

Dois-je laisser Rk résistance qui dois être entre cathode et masse ? (qui n’apparaît pas sur le schéma de Jef)  

A ce propos quelle valeur de trimmer dois-je mettre pour R25 et R27 ?

Marc est-ce bien cette manip que tu appelles "une polarisation fixe négative sur les grilles ?"

Ai-je bien compris ? :face:

Merci pour vos réponses

[Jef]

Bonjour

Oui c'est exact j'ai mal lu sur le schéma un peu flou mais la Rk étant la résistance de cathode (K) le doute n'était pas permis

Je veux passer d'une polarisation automatique à une polarisation fixe d'après le schéma fourni par Jef.

Soit c'est ton choix, mais as-tu des raisons objectives de vouloir faire cette modif sur un ampli déjà fait
Est-ce pour une histoire de condo de cathode Ck qui disparait ?
Perso je m'abstiendrais... je n'y vois guère que des embêtements en perspective  

Si tu recherches des améliorations mieux vaut regarder ailleurs...

Bien à toi
Jef

[Chris44]

Bonjour

Soit c'est ton choix, mais as-tu des raisons objectives de vouloir faire cette modif sur un ampli déjà fait
Est-ce pour une histoire de condo de cathode Ck qui disparait ?
Perso je m'abstiendrais... je n'y vois guère que des embêtements en perspective  

Si tu recherches des améliorations mieux vaut regarder ailleurs...

Bien à toi
Jef

Bonsoir Jef,

D'après les explications de Francis, j'avais compris que le fait de pouvoir régler manuellement les courants de repos de chaque tube permettait d'y adapter les caractéristiques. Et de ce fait d'en maîtriser l'usure individuellement.
Maintenant est-ce que la polarisation automatique est aussi performante qu'un réglage manuel ?

Je sais bien que "le mieux est l'ennemi du bien" mais je cherche juste à comprendre le fonctionnement d'un PP de 300B.  

En tout les cas merci pour tes réponses  

[francis ibre]

Bonsoir à tous,

j'interviens pour plusieurs raisons...
Dans l'ordre des priorités :

1 - polarisation négative par la grille : pour cela il faudrait déjà une alimentation NEGATIVE... laquelle n'existe pas dans le schéma actuelle !
Et pour en faire une il faudrait un enroulement supplémentaire sur le transformateur d'alimentation, de l'ordre de 50 Veff, suivie d'un redressement filtrage pour obtenir les -80 v nécessaire...

2 - remplacer R25 (résistance de fuite de grille) par une résistance variable est totalement inutile : il ne passe aucun courant dans cette R, si ce n'est les quelques nA de fuite de la grille...
Cette R n'a pour seul rôle que de maintenir la grille à ZERO volt.
Donc avec un trimmer on pourra régler entre 0... et 0...  

3 - qualité(s) du montage : elles sont dès le départ un peu limitées, tout d'abord par la qualité du transfo de sortie...
LED n'a pas fait de miracles, leurs transfos de sortie sont convenables mais on peut trouver très nettement mieux !

Ensuite par l'utilisation du tube combiné ECL86 : ce tube est constitué d'une moitié de ECC83 et d'une EL84 un peu "limitée" montées dans le même tube.
Le montage cascode pose le problème de la tension filament/cathode, qui si elle est correcte pour la triode, sera trop élevée pour la pentode... et réciproquement... pas de solution !
D'autre part je n'ai jamais trouvé ce montage très musical, et je ne vois pas sa nécessité pour attaquer la grille d'une 300B en classe A.

Par conséquent, je ne crois pas opportun de modifier cet ampli : soit on l'utilise tel quel si sa sonorité est satisfaisante, soit on fait carrément autre chose.
ce ne sont pas les schéma de PP300B qui manquent !

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Francis

[Chris44]

Merci beaucoup Francis pour ton intervention.

Je ne connaissais pas les qualités et les défauts de ce montage.
Il me semblait intéressant car il était expliqué dans une revue et déjà monté, vendu moins cher que le prix des composants.

Mais je ne connaissais pas son temps d'utilisation et vu le prix d'un quartet de 300B, cela donne à réfléchir...

Bonne soirée

Chris

PS : merci pour ton exemple de PP de 300B.

[Selkie_boy]

Bonsoir Chris,

Un très bon ampli 300B push pull est celui du Kit de la revue Hifi-World, le WAD 300B.
Le Kit n'est plus dispo mais il devrait etre possible de trouver les transformateurs (fabriqués par Morite /Amethyst je crois). J'ai les articles d'origine ou la fabrication est expliqué au cas ou tu serait intéressé.

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Jean-Noël.

[Chris44]

Bonsoir Chris,

Un très bon ampli 300B push pull est celui du Kit de la revue Hifi-World, le WAD 300B.
Le Kit n'est plus dispo mais il devrait etre possible de trouver les transformateurs (fabriqués par Morite /Amethyst je crois). J'ai les articles d'origine ou la fabrication est expliqué au cas ou tu serait intéressé.

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Jean-Noël.

Merci Jean-Noël pour ce schéma d'ampli PP300B.
J'ai vraiment envie de me faire un bel ampli à tubes.

Bonne journée à toi.

Chris.

[Vincent massot]

Bonjour tous,

Je lis et me documente beaucoup ces derniers temps et je commence à mieux comprendre certaine choses.
je remarque que dans le schéma proposé par Ecossais le chauffage Ac est utilisé. Avec mes lectures je retiens qu'il est préférable avec un SE alimenter le filament en continu, mais est-ce qu'il en est de même pour un Push-pull de dht comme discuté ici ? Selon vous un chauffage ac suffit ou il vaut mieux comme avec le SE employer le continu. Quels sont vos avis sur ce point

merci d'avance. Vince

[Selkie_boy]

bonsoir Vincent,
Sur un push pull (à condition d'avoir cablé correctement sur la même phase le chauffage des tubes) le bruit des tubes de puissance s'annule au niveau du transfo de sortie car les deux tubes du push pull sont en opposition de phase. En général le chauffage continu n'est pas nécessaire.
Sur ce Kit il était cependant recommandé de modifier le chauffage du premier étage pour le passer en continu.

Jean-Noel.

PS, sur le schéma, il y a une confusion: le "châssis earth point" est plutôt le point de masse commun du circuit. Il doit être en fait isolé du châssis et le châssis raccordé au point bas de la résistance de 10 ohms, c'est à dire directement à la terre.