Mesures tension chauffage incohérente

[LMC]

Bonjour,

je souhaite votre aide pour comprendre pourquoi j'obtiens des mesures incohérentes et très différentes de la tension de chauffage suivant le multimètre utilisé sur un ampli Single Ended de KT150:

- sur un proster acheté sur Amazon j'obtiens 1,45 V AC  
- sur un Chauvin Arnoux je n'arrive pas à obtenir une valeur stable, ça s'arrête parfois vers 5V ou 6V AC mais pas longtemps et par moment ça descend vers 3V avant de remonter. Je me demande si le contact est correct.
- sur un Metrix à aiguille (Metrix EM-25 1030-b) j'obtiens 93v AC.  
Metrix EM 25

Assez incohérent et hallucinant comme résultat, je ne sais pas comment mesurer correctement la tension de chauffage sur cet ampli.

Je précise pour toutes les autres mesures AC ou DC (Haute tension, polarisation, bias, ...) les mesures sont cohérentes et quasi identiques entre ces 3 multimètres.

Je connecte le commun (câble noir) sur la sortie "-" du bornier HP
La tension secteur est environ de 230v
Chaque filament des KT150 (1 par canal) et des 6N2P-EV sont connectées à leur propre enroulement en sortie du transfo d'alimentation et les résultats sont identiques pour les 4 filaments.

Les tensions de plaque et de grille sont à 455V à l'allumage puis ça descend autour de 430V.
La polarisation est à -18V
Suivant les consignes du fabriquant, je règle le bias à 85mA (0,850V/10ohm) pour une KT150 et 50mA (0,500V/10ohm) pour une KT88 (c'est ce qui est actuellement monté).

[francis ibre]

Bonjour LMC,

je pense que ton erreur est ici :

Je connecte le commun (câble noir) sur la sortie "-" du bornier HP

le chauffage des filaments n'est visiblement PAS référencé directement à la masse !
- soit il est flottant...
- soit il est référencé à une tension positive (donc polarisé) dérivée de la haute tension...
- soit il est mis à la masse par un point milieu, réel ou fictif...

La bonne pratique est de mesurer directement aux bornes du support de tubes, par dessous donc ampli ouvert.
Entre bornes 2 et 7 pour la KT150, entre bornes 4 et 5 pour la 6N2P...

Francis

[LMC]

Bonjour Francis,
effectivement je ne savais qu’il fallait procéder ainsi.
Je t’adresse un grand merci car les mesures sont désormais cohérentes.
Juste que le Metrix mesure 6,,15V avec 236V au secteur
Un voltcraft à aiguille ‘cheap’ mesure 6,25V
Et les 2 voltmètres numériques 6,55 et 6,6V.

Plutôt grand écart de mesure entre aiguille versus numérique.
Du coups je ne sais pas auxquels me fier .

Je suis aussi un peu inquiet avec ces 450V appliquées dès l’allumage sans temporisation.

[francis ibre]

Hello,

je pense que tu peux oublier les deux modèles à aiguille : leur précision de base est faible, et en plus ils ont vieilli...

Il y a quand même une forte probabilité que les deux modèles numériques soient nettement plus précis que les deux analogiques, et en plus ils donnent des valeurs proches : je crois que tu peux t'y fier.
D'autant plus qu'avec un secteur à 236 V au lieu de 230 (ou même 220 si le transfo est made in China) il est normal que le chauffage soit au-dessus des 6,3 V.

Maintenant, la vraie bonne question est : es-tu prêt à intervenir dans cet ampli pour ajouter une (des) résistances (pour faire chuter la tension de chauffage) et un interrupteur pour couper la haute tension ?
Il est vrai que si l'engin est sous garantie, mieux vaut ne pas le modifier...

Serait-ce un Lab12 Suono ?

Francis

[LMC]

Bonsoir Francis,
tu as vu juste c'est bien un Suono, tu connais?

Mince, on m'avait vanté les vieux multimètre à aiguilles. Celui-ci a été révisé avant que je ne l'achète, sur les autres mesures il me parait en phase avec les numériques.
Effectivement le transfo est prévu pour 230V donc logique que la tension de chauffage soit supérieure à 6,3V. Je ne me rend pas compte si 6,6V est un peu ou très problématique pour la durée de vie des tubes.
Il est de seconde main donc ces modifications sont envisageables d'autant plus qu'elles ne sont pas compliquées.

L'ampli était connecté sur un transfo d'isolation abaisseur car je tourne entre 240 et 245V au secteur. Le transfo me permet d'être généralement entre 231 et 236V mais avant l'ajout d'une résistance je testerais sur mon régénérateur de tension qui sort 226v (bien qu'il affiche 230V) pour voir si cela convient ou si la tension de chauffage devient trop bas.

[LMC]

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De mémoire la haute tension est sur les cables roses, est-ce seulement au niveau de ces 2 cables que je dois insérer un interrupteur. 1 interrupteur sur chaque câble rose, c'est bien ça?

[francis ibre]

Bonjour LMC,

la haute tension me semble bien être sur les deux fils roses en effet, mais peut-être aussi sur les gris ?

- les deux violets correspondent à l'alimentation négative "bias" = polarisation négative réglable
- les blancs sont des chauffages, séparés pour les canaux D et G

Mais j'ai un doute sur les gris : il est fort possible qu'il y ait deux alimentations HT, une par canal...
il faudrait que tu relèves les tensions sur chaque paire de fils, si possible.

Interrupteur : à installer en "coupant" les deux fils roses, qu'il faudra prolonger proprement jusqu'à l'interrupteur, installé dans un trou en face arrière, au plus près du transfo...
Un modèle costaud, bipolaire (deux voies) comme ceci par exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Bien sûr s'il y a deux alims HT, il faudra utiliser une voie pour chaque alimentation, en ne coupant qu'un seul fil rose, et un gris.

Francis

[LMC]

Bonjour Francis,
les câbles gris sont à 7,7V et vont sur une petite carte derrière la façade qui gère les vumètres.
Effectivement les câbles violet vont sur la carte avec les switch de réglage du Bias, il y a 35V de mémoire.
Et la haute tension autour de 160V AC sur les 2 câbles roses du coup je prévois 1 interrupteur sur chacun de ces 2 câbles. Je vais les remplacer par du câbles secteur de longueur adaptée.
Vaut-il mieux se passer du tressage entre le transfo et les interrupteurs pour câbler au plus court?

Merci pour le lien vers l'interrupteur
avec son filetage cylindrique il sera plus facile à installer sur le châssis qu'un modèle carré.

Avec l'appareil connecté sur un régénérateur qui sort 226V, la tension de chauffage descend vers 6,33V avec des KT88 ou 6550 et 6.27V avec des KT150 russe ou tchèque (KR). En extrapolant, j'imagine qu'on serait vers 6,36V avec des EL34/6CA7/KT77.
Penses-tu que je peux tenter aussi la KT66 Shuguang ou 450V c'est trop proche de ses limites? Le fabricant indique 30ma / 0,3V pour l'El34 sur la résistance de Cathode (10ohm), puis-je me baser la dessus ou je met un poil plus pour une KT66?

[francis ibre]

Bonjour,

d'accord pour les tensions sur les différentes bornes du transfo : on n'a bien qu'un seul enroulement haute tension, les deux fils roses.

L'interrupteur que je t'ai mis en lien est BIPOLAIRE.
Non il n'est pas malade... c'est simplement qu'il a deux voies séparées : tu peux donc utiliser UN SEUL inter pour "couper" les deux lignes HT.

Chauffages : à 6,33 V c'est excellent, aucun souci.
6,27 V avec KT150 : parfait...

6,36 V avec EL34 et 6CA7 : oui, ça devrait être ça, et c'est un poil trop élevé, mais rien d'alarmant...

Avec KT77 qui consomme 1,4 A, et encore plus avec KT66 qui ne prend que 1,3 A, le chauffage sera encore plus haut : là il faudra ajouter une résistance à la sortie du transfo, de 0,1 ohm / 5 W...

Câblage : il faut torsader les deux fils entre transfo et inter, c'est ça qui va limiter fortement le rayonnement parasite.
Une tresse (= blindage) ne sert à rien contre un champ magnétique à basse impédance !

450 V : comment sais-tu que la haute tension sur les anodes des tubes est de 450 V ??? tu l'as mesurée ?

Francis

[LMC]

Tant mieux si l'interrupteur Bipolaire est en bonne santé

Bon j'éviterais les KT77 et KT66, j'ai surtout du stock en 6550 et KT88.
Entendu pour le tressage.

J'avais mesuré (avec le commun sur le - du bornier HP) la tension d'anode et de grille 1 à 455v au démarrage puis elle descend à 430 ou 420V de mémoire.

[LMC]

Bonjour à tous, Bonjour Francis,
j'ai mis en place l'interrupteur conseillé sans le fixer sur la tôle dans un premier temps.
J'avais imaginé décaler la fiche RCA gauche et souder directement l’interrupteur sur le transfo pour faire au plus court mais je crains qu'il ne transmette de petites vibrations qui pourrait finir par casser les soudures, qu'en penses-tu?

Pour le premier test, j'ai torsadé 2 câbles monobrins très rigide de 6 cm que j'ai soudé entre le transfo et interrupteur, vaut il mieux passer sur du multibrins souple pour éviter la transmission de vibrations?
Une fois l'interrupteur fixé au châssis faudra t'il raccourcir le câble à 3 / 4 cm pour faire au plus court ou 6 cm l'est suffisamment? Je ne constate pas d'interférence.

Dernière question, quel est ton avis/expérience sur l'upgrade de composant? Je pense aux condos MKP jaunes par exemple.
Honnêtement je n'en ressent pas le besoin, je suis très satisfait du résultat en l'état avec des KT88 Svetlana (logo C), 6550 américaines et des KT150 KR Audio mais je ne suis pas fermé à remplacer des condos ou résistances si je peux en espérer un apport audible.

[francis ibre]

Bonsoir LMC,

les premiers composants qui méritent à coup sûr un upgrade, ce sont les condensateurs chimiques de découplage de cathode.
Ils ont une influence importante sur le rendu final, beaucoup plus que ceux de liaison (déjà excellents) ou qu'un changement de résistance (effet marginal).

N'ayant pas le schéma, je ne saurais pas dire quelle valeur ils ont, et par suite je ne saurai pas te dire où ils sont situés sur le circuit...
Je ne sais même pas s'il y en a au deux étages...
Il va donc être assez difficile de les identifier et de les changer !

Mais si tu arrives à obtenir le schéma, on pourra en reparler.

Francis

[LMC]

Bonjour Francis,
j'imagine que ce sont les chimiques dans le prolongement des grosses résistances de cathode mais il faudrait que je vérifie par le dessous de la carte.

Je demanderais le schéma au fabricant mais je crains qu'il soit retissant comme souvent.

Fichiers joints

resistance_cathode.JPG Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(24 Ko) Téléchargé 9 fois

[francis ibre]

Bonsoir LMC,

pour être sûr de bien identifier les composants, mieux vaut sortir le multimètre, et tester en position ohmmètre pour trouver quel composant est connecté à chaque borne du support de tube...
La cathode est sur la borne 8, et comme les bornes sont numérotées sur le circuit imprimé, ça devrait aller tout seul !

Autre possibilité : le condo de découplage de cathode est généralement avec tension de service assez faible, souvent moins de 50 V, rarement jusqu'à 100 V.
Comme les autres condos sont en 450 V très souvent, on sait très vite lesquels on cherche

Meilleurs choix pour les condos de cathode : Elna Silmic-II... mais ils ne sont plus fabriqués... Il en reste un petit stock chez Banzai-Music.
Sinon les Panasonic FC, et les plus récents FK, FM, FR, FS...
Bien sûr si la place le permettait, on mettrait un polypro, mais... Il faut souvent se contenter d'un excellent chimique découplé par un polypro "pas trop petit" disons au moins 1 µF.
Attention si tu mets des Elna : l'association avec un polypro ne sonne pas bien, c'est un papier métallisé qui convient, genre Rifa PME.

Francis