Ma platine Vinyle en plâtre et béton

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Message  benoitquad Ven 27 Mai - 18:14

Saut à tous !

Je voudrais montrer mon dernier essai pour réaliser une très bonne platine (excusez du peu!) avec un budget très limité, à condition d'avoir un sol inerte (pas de parquet) et beaucoup de latitude pour l'aménagement de sa pièce d'écoute.

Au pire, si on a du parquet, il faut un mur inerte contre lequel on réalise quelque chose d'approchant (mais ne reposant pas sur le parquet)! Il ne faut pas non plus déménager trop souvent parce que c'est tout de même délicat à réaliser !

Je vis seul et je ne suis pas fier : ça me permet d'avoir une espèce de plot de béton faisant office de platine vinyle dans ma petite pièce d'écoute. Ce plot de béton constitue la platine, la référence mécanique quasi parfaite qui maintient séparés, sans vibration le moteur, l'axe du plateau et le bras.
C'est pour l'instant très moche (ça peut durer...) mais disons que ça fait autant de musique que c'est laid !

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On voit qu'il ne s'agit plus d'une platine suspendue type LP12 (dont sont issues les pièces) : Il n'y a plus de contre-platine, plus de ressort, plus de cadre en bois, etc.

L'axe du plateau ne se rapproche plus et ne s'éloigne plus continument du moteur en fonction du yoyo de la courroie (la courroie est plus stable), il n'y a plus de platine approximative constituée d'un cadre imparfait en bois, d'une plaque d'acier forcément vibrante et d'une visserie tout aussi vibrante dont l'assemblage produit forcément trop de vibrations parasites.

Il n'y a plus non plus de ressorts très imparfaits insérés sur des tiges filetées toujours sonores, ni d'horrible contre-platine vibrante ! L' « aberrante » plaquette de bras a disparu aussi avec toutes ses vibrations, comme le support de moteur vibrant, etc.

On voit qu'il ne s'agit pas non plus d'une espèce de grosse Rega dont la platine non suspendue et forcément imparfaite (quels que soient les matériaux et leur masse) serait posée sur un meuble  imparfait aussi! D'ailleurs, même une platine en ardoise ou en granite de plusieurs dizaines de kilos vibre si elle n'est pas intimement collée au sol !

La musique, les vibrations du moteur, l'énergie accumulée dans les masses séparées (platine, support), etc. se chargent alors de produire des vibrations parasites...La platine, la référence, c'est le sol, la dalle de béton.

Avec cette platine en bloc de béton, beaucoup d'importants problèmes physiques liés au de centre de gravité, au centre d'inertie, à la répartition des masses, etc. disparaissent!

Même l'épineux problème du meuble disparaît car le meuble est la platine, c'est à dire le bloc de béton collé au sol. La platine  en parpaing fait office de meuble presque parfait mécaniquement, qui met à hauteur correcte (mais basse, c'est vrai) le plateau et le bras sans apporter les problèmes mécaniques très difficiles à surmonter, voire insurmontables d'un quelconque support. Je n'ai pas voulu élever davantage le bloc de parpaing pour être couplé le mieux possible au sol.

On remarque souvent à quel point beaucoup de bonnes platines vinyles sont mal installées sur des supports presque toujours douteux et ne fonctionnent pas du tout de façon optimale.

Je me souviens encore, à la Maison de l'Audiophile, d'avoir écouté une platine Verdier installée au sommet de deux hautes et minces étagères, distantes de quelques centimètres l'une de l'autre, l'une supportant le moteur et l'autre le plateau tournant, la courroie en fil de coton reliant les deux! Ce n'était pas fameux : la voix de la chanteuse de Jazz sortait d'une bouche qui semblait mesurer presque un mètre de diamètre ! Le fier maître des lieux n'y voyait aucun inconvénient...

Comme on le voit, je n'ai pas coulé un bloc de béton car je suis en location (jusqu'où me mènerait ma folie, sinon?), j'ai donc préféré utiliser des parpaings pleins. Je ne conseille pas des parpaings creux, beaucoup trop légers.

La construction est simple en principe mais délicate en réalité. J'ai repris les composants de ma Linn LP12 : petit moteur synchrone Philips alimenté par sa carte d'alimentation à quarz Valhalla, plateaux et crapaudine Linn ainsi que le bras Linn Ittok noir.

Maintenir bien parallèles les axes de bras et de plateau est délicat, heureusement Linn a un outil, le Kinky tool, qui simplifie les choses pour positionner très précisément l'axe de bras par rapport à l'axe du plateau.

On pourrait aussi réaliser un outil soi-même ou en faire fabriquer un en 3D. Le Kinky qu'on m'a prêté (il coute 100 balles, sinon!) m'a beaucoup aidé et simplifie considérablement la tâche ! L'outil Linn fixe aussi l'importante distance entre axe de plateau et axe de bras, qui est la même pour les bras Linn.

J'ai d'abord réutilisé la contre-platine de ma Linn LP12 pour servir de gabarit et disposer ainsi à la bonne hauteur et à la meilleure verticale possible la crapaudine accueillant l'axe du plateau.

Il faut se munir d'un très bon niveau qui visualise aisément sur de petites surfaces les différences de niveau ! J'ai utilisé un niveau circulaire assez grand.

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On voit que les boulons sont rouillés et la contre-platine salie par le plâtre (du Map en fait) car, dans une des versions précédentes, la contre-platine était réutilisée et se trouvait plâtrée directement sur le sol, sans ressorts, sur trois boulons.

Les boulons étaient pris dans le plâtre, mais aussi la crapaudine (qui accueille l'axe du plateau), la plaquette de bras par des colonnes de plâtre qui la reliaient au sol, le bras aussi, la contre-platine en partie aussi ! (c'était déjà tout autre chose qu'une LP12!)

Ici, la crapaudine a donc été temporairement vissée sur la contre-platine pour faciliter la recherche de la bonne position. Une fois la bonne position de la crapaudine acquise, j'ai fixé celle-ci au parpaing situé en-dessous à l'aide de plâtre (Map).

Le plâtre pris, j'ai retiré mon gabarit, c'est à dire cette satanée contre-platine et sa plaquette de bras qui sont sources de tant de nuisances ! Maintenant qu'elle n'est plus là, le son est meilleur que dans une version précédente alors que cette contre-platine et la planchette du bras étaient pourtant reliées au sol par de nombreux petits « piliers » de 7-8 cm de haut.

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Sur la photo suivante, on voit que j'ai ensuite renforcé cette fine colonne de plâtre d'un cône de béton puis que j'ai remis du plâtre sur la partie supérieure du corps de la crapaudine pour mieux la fixer sur toute sa hauteur.

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Quant au moteur, on voit qu'il est vissé sur un (trop fin?) support lui-même plâtré au parpaing pour faciliter les réglages de positionnement. Le moteur réglé à la bonne position a été légèrement plâtré à la platine de béton, mais d'éventuels changements sont encore possible.

Pour le réglage de la vitesse du grand plateau, on peut utiliser un disque stroboscopique avec sa lumière à 300 hertz. Avec ce moteur synchrone, la vitesse de rotation est assurée par la fréquence d'alimentation du moteur mais une légère inclinaison de celui-ci par rapport au plateau peut légèrement altérer la vitesse.

On voit que j'utilise deux courroies, ce que j'ai trouvé très supérieur jusqu'à présent. Je referai d'autres essais car ma vitesse ne semble pas pile la bonne et c'est peut-être à cause de la largeur occupée par les deux courroies sur la poulie qui n'est prévue que pour une seule courroie...

J'ai ensuite réalisé un cône de béton pour accueillir le support du bras. Ça, ça été plus sport !

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Pour avoir la bonne distance entre l'axe de plateau et le bras, j'ai utilisé l'outil Linn « Kinky tool » qui s'insère sur le téton du plateau et s'enfonce dans l'embase du bras (on voit cette embase, une collerette noire, sur une photo précédente, sur le côté droit du parpaing). L'outil permet aussi que l'axe du plateau et l'axe du bras soient parallèles, ce qui est essentiel !

Il faut aussi penser à laisser un trou derrière, en bas, pour installer ou retirer le câble de bras !

Le Kinky tool :

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L'embase de bras qui est fixée sur le Kinky tool et relié au plateau à la bonne position est ensuite plâtré sur le cône de béton. Toute cette étape pour bien positionner et fixer le support de bras est délicate. J'ai mis du temps à trouver les solutions qui me convenaient et à obtenir les bons réglages : ça ne s'est pas fait en une seule fois mais je passe les détails ! Je pourrai être plus précis si on me le demande.

Après les réglages de hauteur du bras, j'ai légèrement plâtré l'axe du bras au cône de béton ainsi que d'autres parties du bras à l'embase (non visible). « Couper » ces liens de plâtre est aisé.


L'alimentation du moteur Valhalla est fixée sur un côté du bloc de parpaing.

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Des composants de la carte ont été remplacés par de meilleurs ou de valeurs plus élevées (condensateurs d'alimentation). La tension de fonctionnement du moteur est abaissée à 30 volts (au lieu de 85V d'origine ou de 60V sur le Lingo). Le démarrage -impossible à si basse tension- est rendu possible par un poussoir qui relève  momentanément la tension. Les courants doivent être ajustés aussi.

Ces bricolages » sont essentiels à la qualité de l'entrainement du plateau. On peut aussi trouver un Lingo mais il fait tourner le moteur à 60 volts. Les premiers Lingo pouvaient présenter des problèmes de perturbation du secteur. On peut aussi copier l'alimentation Armageddon Naim qui est constituée d'un gros transfo de qualité, de deux résistances et d'un condo de déphasage.

Encore une fois, une très bonne alimentation du moteur est essentielle à la qualité de l'ensemble, il faut vraiment la soigner !

Les moteurs synchrones  plus récents utilisés par Linn seraient plus silencieux au stéthoscope...(j'ai de drôles d'amis!). C'est vrai que beaucoup étaient vraiment bruyants et que Linn a du fournir bille et ressort pour surélever légèrement l'axe du moteur et l'empêcher de trop frotter !

Dans ce cas, ça vaut sûrement le coup d'ouvrir le moteur pour résoudre le problème avec une rondelle de nylon ou de trouver un moteur plus récent et plus silencieux!

Voilà, l'essentiel est fait ! Il reste à peaufiner.

Le « petit » système décrit ici permet, grâce à l'absence de vibration parasite dans le bras, le moteur et le plateau, d'extraire beaucoup de belles choses des disques 33 tours, avec très peu de craquements et pour un coût vraiment faible!

Il ne faut que du soin pour la réalisation, (même si ça ne se voit pas au premier abord) ! A chacun de peaufiner l'esthétique, qui n'est pas ma priorité comme vous l'avez compris !

J'ajoute que le petit moteur synchrone Philips Airpax, le bras Ittok et le plateau Linn d'il y a trente ans ne sont vraiment pas chers en occasion (entre 400 et 1000 euros en tout).

Dans les milieux Linn, on peut trouver un moteur et sa poulie presque gratuits, comme une alimentation à quartz Valhalla chez ceux qui ont monté en gamme ! Mais ces éléments, déjà de qualité, sont évidemment perfectibles !

On peut les remplacer par de meilleurs composants, notamment chez Linn, mais les prix sont astronomiques ! Il y a ainsi leur nouvelle crapaudine couplée avec le petit plateau, sûrement très bons, mais qui valent 1000 euros !

C'est un peu délirant comme prix mais il suffit ensuite d'ajouter un bras Ittok à 3 ou 400 euros, une bonne cellule, le moteur synchrone et sa poulie pas chers, de trouver une Valhalla d'occase que vous bricolez et vous obtiendrez, avec le bloc de béton, un excellent système de lecture difficile à dépasser !
Et si vous avez une Verdier sur un meuble ou une tablette soi-disant « audio », préférez le bloc de béton sur lequel vous plâtrez le moteur et la platine du plateau !

Bonheur garanti!

Benoit

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Message  Notepi Ven 27 Mai - 18:48

Pour pousser le concept jusqu'au bout, la carcasse du moteur devrait être fixée directement pas le MAP sur le parpaing, plus de tôle ni les trois boulons.

La hauteur de tout les supports, palier moteur, palier du bras, palier du plateau pourrait être descendus d'au moins 5 cm.

Vous allez me dire que c'est facile avec les photos de voir ce qui pourrait être mieux. (avec un oeil affuté en mécanique).

Je ne critique pas votre travail, j'indique des idées qui me semblent pertinentes.
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Message  ytabouret Ven 27 Mai - 20:24

Bravo Benoit ! Chapeau bas ! Very Happy

Merci beaucoup pour cette description détaillée et exigeante.

Mes deux cents : Je t'invite à contrôler l'horizontale avec un vrai niveau de précision - car tous les niveaux ne se valent pas, loin de là - tu risques d'être surpris...

Cordialement,

Yves

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Message  Gilles Ven 27 Mai - 20:29

Shocked

Bonjour,

4 parpaings sous la platine entière n'allait pas ? ça évite les désagréments des ajustages un peu plâtreux jocolor

Cdt. Gilles
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Message  lamouette Ven 27 Mai - 21:44

Gilles , ça devrait te plaire, toi l'acousticien du parpaing Laughing
C'est bien d'essayer, j'applaudis.
Quand au matériau inerte,  pas vraiment, un aglo résonne pas mal et transmet certaines vibrations.
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Message  Gilles Ven 27 Mai - 22:39

lamouette a écrit:Gilles , ça devrait te plaire, toi l'acousticien du parpaing Laughing
C'est bien d'essayer, j'applaudis.
Quand au matériau inerte,  pas vraiment, un aglo résonne pas mal  et transmet certaines vibrations.

Laughing

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Message  François HD Sam 28 Mai - 9:59

Bonjour Benoit, et tous,

l'art de transformer une Linn Sondek en Leroy Merlin! Very Happy

Bravo!

Cordialement,
François

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Message  moonfly Sam 28 Mai - 11:12

Bonjour,
les parpaings et le platre ce n'est pas terrible pour le son il faut un bloc en béton.

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Message  moonfly Sam 28 Mai - 11:19

moonfly a écrit:Bonjour,
les parpaings et le platre ce n'est pas terrible pour le son il faut un bloc en béton.

Des exemples de fabrication de platines et  d’installations
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Message  lamouette Sam 28 Mai - 12:08

moonfly a écrit:Bonjour,
les parpaings et le platre ce n'est pas terrible pour le son il faut un bloc en béton.
Pas plus pour le bloc béton, par contre le plâtre est plus neutre.
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Message  lamouette Sam 28 Mai - 12:10

ytabouret a écrit:Bravo Benoit ! Chapeau bas !  Very Happy

Merci beaucoup pour cette description détaillée et exigeante.

Mes deux cents : Je t'invite à contrôler l'horizontale avec un vrai niveau de précision - car tous les niveaux ne se valent pas, loin de là - tu risques d'être surpris...

Cordialement,

Yves
C'est vrai , comme les équerres d'ailleurs.
C'est facile de contrôler un niveau, on le retourne de 180°, les résultats doivent être identiques.
Les niveaux ont parfois un réglage de la bulle , donc ça se corrige.
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Message  Vacuum Sam 28 Mai - 13:51

C'est moche! Laughing

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Message  Lawrence Sam 28 Mai - 15:56

C'est moche pour l'instant! Mais je trouve la démarche de notre collègue BenoîtQuad très intéressante. J'avoue n'avoir jamais compris les avantages d'une contre-platine suspendue... Là, c'est du brut, mais s'il habille son parpaing avec un matériaux plus noble, je crois qu'il aura une belle platine que j'aimerai bien écouter! Very Happy
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Message  benoitquad Sam 28 Mai - 16:15

C'est clair, c'est très moche! Mais j'ai encore écouté de la musique pendant trois heures hier soir! Du mono comme de la stéréo. Et je me suis régalé! Et les copains qui passent par là aussi.

A propos de niveau à bulle, ce n'est pas une affaire aussi facile qu'on croit! Les bons niveaux sont rares effectivement. Il en faut un petit car le petit plateau est ...petit! Celui qu'on m'a prêté et qui est rond possède une grande goutte d'eau. Je suis preneur d'un niveau encore meilleur, évidemment si ça se trouve assez facilement, que ce n'est pas trop cher et qu'il trouve sa place sur le petit plateau Linn!
On ne s'en rend pas compte parce que ce que je montre n'est pas beau avec des bavures de plâtre qui font "négligé" mais le montage est assez soigné : cela s'entend à défaut de se voir!

A propos de matériaux, je trouve  au contraire que le parpaing plein comme le plâtre sont denses et plutôt indiqués pour une platine vinyle. L'idée est de relier le mieux possible  le bras, le moteur et l'axe du plateau à la dalle de béton, au sol pas de les isoler. Et le plâtre (du Map en fait) a le gros avantage par rapport au ciment par exemple de pouvoir être retiré, plus ou moins facilement. Mais quand vous le sciez, vous voyez que c'est solide!
Un bloc de béton serait peut-être mieux pour d'autres projets mais pour une platine, je ne pense pas qu'une différence s'entende. D'autant je ne suis pas chez moi! En tout cas, à l'écoute, c'est déjà très bien.

Ma première étape, il y a bien longtemps, vingt ou trente ans avait été de poser la LP12 (entière) à même le sol et c'était beaucoup mieux que sur n'importe quel support. Il faut évidemment un sol inerte!
J'avais par la suite démonté la platine et collé la contre-platine directement au sol, sans ressort mais avec la plaquette de bras puis sans la contre-platine et sans la plaquette de bras. A chaque fois, c'était beaucoup mieux! Mais je vieillis et ce n'est pas confortable de se baisser  tant!
Volontairement, j'ai fait un plot de parpaing bas parce que je ne sais pas ce que ça donnerait à un mètre de hauteur, au niveau en plus des HP.

J'ai un peu l’expérience du béton, du plâtre et même de la terre dans ce domaine et l'écoute montre que je n'ai pas tout à fait tort!
Faites vos essais, je vous trouve très critiques sans avoir écouté!  Evidemment, je ne veux pas dire que c'est la meilleure platine !

Benoit


Dernière édition par benoitquad le Sam 28 Mai - 16:56, édité 4 fois

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Message  Vacuum Sam 28 Mai - 16:16

Ouais mais c'est un peu chiant si tu déménage... Very Happy

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Message  moonfly Sam 28 Mai - 16:28

lamouette a écrit:
moonfly a écrit:Bonjour,
les parpaings et le platre ce n'est pas terrible pour le son il faut un bloc en béton.
Pas plus pour le bloc béton, par contre le plâtre est plus neutre.

Bonjour,
tu en as fabriqué beaucoup des platines en plâtre ?
par contre le granito c'est du béton mais pas avec les mêmes cailloux
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Message  benoitquad Sam 28 Mai - 16:34

Disons que ça fait de nombreuses années que j'utilise ces matériaux autour de mes éléments de platine. Mais le platre ne me sert que comme colle!

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Message  benoitquad Sam 28 Mai - 16:50

Notepi, désolé, je n'ai pas répondu!
Non, je ne pouvais pas descendre de 5 cm! En effet, l'axe du bras descend bas et il faut compter pouvoir installer le câble de bras ou le retirer! C'est tout juste, en fait! Par contre, j'aurais pu creuser dans le parpaing, J''y ai pensé mais j'ai voulu faire simple! En fait, tout semble très simple et ça l'est mais la mise en oeuvre ne l'est pas du tout!
Quant au moteur, il faut pouvoir le régler dans les trois axes, d'une part pour l'approcher ou l'éloigner du petit plateau qu'il entraîne (pour tester la tension de courroie) et  d'autre part pour rendre la poulie parallèle au plateau. D'où sa platine!
Je l'ai collé sommairement au parpaing à deux trois endroits mais je vais peut-être le descendre un chouîa! Les réglages continuent!
Merci en tous cas pour les suggestions! Je suis totalement preneur et c'est pour ça que je suis ici!
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Message  benoitquad Sam 28 Mai - 17:20

Moonfly : je n'avais pas relu ces articles depuis longtemps!

"boucle n°2 : elle est due au rayonnement acoustique direct sur le support de la table d'écoute. L'énergie transmise est en toute première approximation proportionnelle au volume occupé. Donc, dans la mesure du possible, il vaut mieux limiter le volume du support." (article de Guy Marec). Oui, c'est précisément ce que j'ai voulu faire!

"L'idéal serait de pouvoir poser la table de lecture sur un bloc de pierre ou de maçonnerie (...) directement en contact avec le sol" (l'article de Guy Marec)
En fait, je voulais maçonner de la brique mais le parpaing m'a fait gagner du temps! Je pensais ensuite enduire mon parpaing mais je crains que de la poussière ne se crée. Je verrai.
A propos de cette phrase de Guy Marec, je pense humblement -mais par expérience-qu'il est préférable de coller au plâtre (par exemple) la table de lecture plutôt que de simplement la poser dessus. Et il me semble qu'il est préférable de coller chaque élément séparément. Mais c'est beaucoup plus de boulot! Ainsi, le bras ne vibre pas avec le plateau qui tourne. Dans le cas d'une Verdier, le plateau suspendu ne doit pas produire beaucoup de vibration mais le palier de l'axe du plateau d'une Linn, sûrement nettement plus...


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Message  benoitquad Sam 28 Mai - 17:30

Encore une fois, je ne voulais pas d'une platine posée sur un socle, même lourd et collé au sol, je voulais que le sol soit la platine, la référence mécanique (mais la terre est basse) ou au moins que mon petit bloc de béton soit la platine, la référence mécanique presque parfaite!
Et à l'écoute, chaque pas dans cette direction s'entend très nettement!

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Message  Notepi Sam 28 Mai - 17:48

Les bons niveaux sont rares effectivement
Dans l'industrie, il y a des niveaux à bulle pour régler les machines outils qui sont d'une précision remarquable.
0.04 mm/m pour le lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
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Message  benoitquad Sam 28 Mai - 17:56

775 euros, c'est peut-être beaucoup! Je ne mettrais malheureusement pas des sommes folles dans un niveau, même pas 100 euros...50 OK mais ça ne doit pas exister sauf en chinois!

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Message  ytabouret Sam 28 Mai - 18:10

lamouette a écrit:
ytabouret a écrit:Bravo Benoit ! Chapeau bas !  Very Happy

Mes deux cents : Je t'invite à contrôler l'horizontale avec un vrai niveau de précision - car tous les niveaux ne se valent pas, loin de là - tu risques d'être surpris...
Yves
C'est vrai , comme les équerres d'ailleurs.
C'est facile de contrôler un niveau, on le retourne de 180°, les résultats doivent être identiques.
Les niveaux ont parfois un réglage de la bulle , donc ça se corrige.

Oui mais non, je ne parle pas de la justesse du niveau (qui se corrige comme tu l'indiques) mais de la précision.
Elle est donnée en seconde d'arc (d'inclinaison) par graduation de l'ampoule, ou encore comme la tangente de l'angle d'inclinaison.

Un niveau de bimbeloterie, comme celui qui est montré, indique entre deux graduations de l'ampoule qq millimètres de dénivelé par mètre d'horizontale.
Le retourner pour vérifier sa justesse donnera la même déviation de la bulle dans cette marge de qq millimètre par mètre.

Pour un niveau de précision c'est qq microns de dénivelé par mètre entre deux graduations...

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Message  ytabouret Sam 28 Mai - 18:24

benoitquad a écrit:775 euros, c'est peut-être beaucoup! Je ne mettrais malheureusement pas des sommes folles dans un niveau, même pas 100 euros...50 OK mais ça ne doit pas exister sauf en chinois!

Chez Ali on trouve des ampoules pour niveau en DIY : Niveau à bulle de haute précision 0.02 mm/m (soit 4 "/2mm) pour ~30€
De quoi se fabriquer un niveau de haute compétition pour pas cher.

Prévoir de faire soi-même un support de l'ampoule avec vis de réglage de son inclinaison.
L'étalonnage se fait par retournement et ajustement successifs de la vis.
Par exemple ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Edit :
Ici tout fait pour le même prix, avec vis de réglage.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

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Message  jessedivais Sam 28 Mai - 20:54

J'ai oublié de demander:

C'est un "Whiteman", "Koundélitche" ou un "Vazarelly" Question

Je sors...

Wink

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Message  benoitquad Dim 29 Mai - 11:31

Merci Ytabouret! C'est ça que je veux!

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Message  lamouette Dim 29 Mai - 15:04

jessedivais a écrit:J'ai oublié de demander:

C'est un "Whiteman", "Koundélitche" ou un "Vazarelly" Question

Je sors...

Wink

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Message  Lawrence Dim 29 Mai - 15:41

Je pense que si nous habillons la structure de la platine de notre ami de planches de Baobab millénaire bénies par un griot de Tanzanie et teintées dans la masse en noir Soulages, çà peut marcher. Je pense même qu'il peut devenir la star de Münich 2023. Very Happy Si on ajoute quelques brodules à côté du bras et un ionisateur, çà deviendra vraiment le système hors-normes que tous les audiophiles vont s'arracher! Je trouve juste que ce n'est pas assez lourd. Le poids fait le "prix". Peut-être qu'en alliant le plomb, la fonte au plâtre ce serait encore plus lourd et donc vraiment viable sur le marché! Very Happy
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Message  Notepi Dim 29 Mai - 16:31

J'ai eu l'occasion d'utiliser un niveau à bulle à cadre, du genre de celui à 775 €.
Cela n'a rien à voir avec un niveau à bulle de maçon par exemple.
Le prix est justifié, le niveau est "capable", nous sommes en métrologie.
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Message  GG14 Dim 29 Mai - 16:56

Cela n'a rien à voir avec un niveau à bulle de maçon par exemple.

Ils ont une tolérance de 7mm par mètre.
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Message  lamouette Dim 29 Mai - 18:19

Avec un niveau de maçon , un bon, pas ceux de chez Leroy Merlin, si j'ai une erreur de 5mm sur 5m , j'estime que je me suis vraiment raté , on peut faire vraiment bien mieux, genre  2mm sur 5 mètres.
Seulement le niveau doit être juste et la bulle parfaitement de la largeur des traits , ce qui n'est pas si courant , souvent les bulles sont trop petites et il y a du jeu avec les traits.
Il y a vraiment besoin d'autant de précision pour régler une platine?
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Message  Notepi Dim 29 Mai - 18:28

Il y a vraiment besoin d'autant de précision pour régler une platine ?
C'est de la mécanique...
Imaginons un petit angle entre l'axe du plateau et celui du moteur, la courroie finira par trouver sa position. Y aura t'il une erreur de vitesse, je ne le pense pas.
Imaginons un petit angle entre l'axe du plateau et l'axe du bras. Là encore je ne pense pas que ça change la lecture.
Ce qui est important c'est de ne pas avoir de vibration.
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Message  benoitquad Lun 30 Mai - 12:00

Un bon niveau de maçonnerie, normal, a une précision de 1mm par mètre. Même souvent dans la grande distribution (de bricolage)! Au delà, ce sont des jouets.

Oui, les niveaux, c'est très important, essentiel même! On est dans la micro-mécanique, je veux dire dans la mécanique de précision traitant du micron ou de la dizaine de micron en mouvement!
Les deux aspects les plus importants dans une platine sont, je pense , les niveaux et l'absence de vibrations.
Il faut se rappeler que la cellule fonce à toute berzingue dans le sillon en virage pour sentir des dénivellations qui ne font que quelques microns de haut! Et, ce, à grande vitesse et dans un sillon qui n'est pas rectiligne mais tourne toujours! C'est comme une moto cross lancée à pleine balle sur un terrain de cross très accidenté et uniquement en virage qui ne devrait jamais quitter la surface de la route d'un millimètre! C'est le défi impossible mais nécessaire de la cellule!

Oui, ça s'entend énormément les défaut horizontalité, de verticalité et de parallélisme! Moins de précision dans la localisation des sources sonores, par exemple. Moins de rythme aussi! Et aussi moins de "puissance sonore" à l'écoute! Plus ton système est bien réalisé, plus il extrait d'informations, plus le signal augmente et moins tu pousses le potar! Je viens de passer, en moyenne, d'une écoute avec un potentiomètre de volume réglé sur 7 (sur 10) à un réglage à 6! Je n'en reviens pas d'une telle différence!
En fait, au moindre défaut, tout change, tout se dégrade, !es timbres sont moins respectés, les craquements s'entendent beaucoup plus et sont plus gênants, tout est altéré au moindre défaut de niveau! Tout s'entend et pourtant mes oreilles de 55 ans ne s'améliorent pas du tout!

Mais je ne trouve pas qu'un niveau à 700 euros soit nécessaire dans notre cas! Et c'est vrai qu'un millimètre par mètre est insuffisant sachant que le petit plateau doit faire 25 cm de diamètre! Un copain bien plus compétent que moi m'a conseillé d'utiliser une bille de roulement et c'est lui qui m'a prêté son niveau rond qui n'est pas mal mais sûrement remplaçable par plus précis encore!

EDIT : oui, la vitesse change aussi mais je pense qu'il y a plus important que le respect strict de la vitesse, qui est, à mon avis, de deuxième ordre. Les différences audibles sont très nettes sur les aspects de premier ordre et moins audibles sur les aspects de second ordre. Évidemment, c'est mieux si la vitesse est "parfaitement" de 33t1/3 !


Dernière édition par benoitquad le Lun 30 Mai - 18:16, édité 1 fois

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Message  lamouette Lun 30 Mai - 12:58

un niveau en maçonnerie ça se pose sur une règle de 3m, 5 mètres si on veut , on aura 1mm de précision pour 5m.
Mais bon je comprends que ce serait compliqué pour une platine, il faut un petit niveau mais précis, ce qui est antagoniste.
Je comprends les necessités de précision , de stabilité, mais il faut des vinyls parfaitement plats si on essaye de s'approcher des microns d'oscillation du sillon.
Je précise que je ne connais pas la technique de réglage des platines mais je m'interesse beaucoup à la mécanique en général et aux principes dynamiques.
Ton sujet est très interessant, je me fout de l'esthétique , tu as un labo de test , c'est ça qui est intéressant.
Les mouvements de l'aiguille sont bien latéraux si je ne m'abuse , les sillons sont des ravins avec des virages, pas des bosses et creux. On peut même dire qu'il n'y a qu'un seul sillon sur toute un plage?
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Message  Notepi Lun 30 Mai - 14:56

On est dans la micro-mécanique, je veux dire dans la mécanique de précision traitant du micron ou de la dizaine de micron en mouvement!

Je serai très surpris si la précision de réalisation de l'axe de rotation du plateau était inférieure à la qualité 6. Par exemple alésage H6, arbre f6 pour un arbre de 8 mm de diamètre.
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Alégage entre 0 et 9 um.
Jeu mini 13 um, jeu maxi 31 um...
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Message  lamouette Lun 30 Mai - 15:48

Tony, le jeu est comblé par la courroie qui tire Wink
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Message  Selkie_boy Lun 30 Mai - 16:05

Bonjour,
C’est bien de régler parfaitement l’horizontalité de la platine au “micron”.
Mais comment fais tu pour régler parfaitement l’horizontalité latérale (droite/gauche) de la cellule avec la même précision?
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Message  guytou Lun 30 Mai - 16:08

moonfly a écrit:Bonjour,
les parpaings et le platre ce n'est pas terrible pour le son il faut un bloc en béton.

Un parpaing plein est un bloc de béton . Précision : le béton n'est pas une matière , mais le nom d'un mélange de plusieurs matériaux , en l'occurence un liant , du sable et du gravier . Si on ne mélange que du liant et du sable , c'est du mortier . Question liant , on peut faire du béton de chaux ( comme les romains ) , du béton de ciment , de plâtre , etc ... Exactement comme le tissu , taffetas , sergé ou satin ne sont pas des matières , mais des façons de tisser .

En tout cas bravo , ça sort des sentiers battus , et ça va droit à l'essentiel .

ça vaudrait le coup de faire ça avec une platine CD ...

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Message  lamouette Lun 30 Mai - 16:12

c'est vrai mais un parpaing est creux, il favorise certaines résonances, les remplir de sable est une solution. Sinon le torchis est aussi un très bon matériau composite et assez neutre, il résonne nettement moins que le béton.
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Message  lamouette Lun 30 Mai - 16:15

Selkie_boy a écrit:Bonjour,
C’est bien de régler parfaitement l’horizontalité de la platine au “micron”.
Mais comment fais tu pour régler parfaitement l’horizontalité latérale (droite/gauche) de la cellule avec la même précision?
Jean-Noel
A mon avis pareil, c'est la courroie qui tire , donc en fonction du jeu on compense le niveau et ça ne bouge plus. Il y a peut être aussi l'effet gyroscopique qui stabilise, à confirmer par les spécialistes.
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