Conseil Tube sur Line Magnetic LM34i

[edouardo21]

Bonjour a tous,

Je suis l'heureux posseseur d'un Line Magnetic LM34i

Apres un premier 'tube rolling' (Avec l aide de Francis) en remplacement des tubes OEM line magnetic (Shuguang) par :

2x12AU7 --> Gold lion 12AU7
1x12AX7 --> Gold lion 12AX7
4xEL34 -->Gold lion KT77

J'ai ete tres satisfait du resultat - plein partout neutralite et precision sur tout le spectre.

Malheureusement (je les enchaine...) 1 des tubes KT 77 a cramé apres 500h seulement...

--> Je decide donc d'acheter un quad de GOLD LION KT88 et un quad de Mullard EL 34 (les deux etant evidement des reproductions modernes)

- Je suis agreablement surpris du resultat des KT88 mais seulement sur le bas du spectre - Basse plus presente - par contre, l'impression d'avoir perdu en aeration et en definition sur les mediums me fait regretter les KT77.

- Pour les EL34 Mullard (bien moins cheres par ailleurs), c est quasi l inverse : Mediums / voix incroyables - aeration totale - scene sonore encore plus importante mais haut du spectre avec de temps en temps quelques surbrillances et bas du spectre plus en retrait mais aussi plus detaillé.

Je decide donc de continuer les experiences :

Je viens de commander un quad OEM/TAD de KT66 appairés (non premium --> EUR 100) - Recommande a plusieurs reprise sur le Forum par Francis.

et

Un Tube NOS ecc83, 12ax7, TELEFUNKEN # <> # 17 mm SMOOTH PLATES a EUR 75 sur E-bay en hollande pour la partie preamp.

Je vous partagerai mes impressions apres reception

En attendant je serai ravi d'avoir vos avis pour d'autres upgrades !

Les signatures sonores qui m'interressent sont : Largeur de scene / aeration du medium / effet 3D / basse precise mais bien presente. Vous allez probablement me dire de changer d ampli !! :-)

Merci par avance pour vos suggestions.

Cordialement


Ed


PS : desole pour les accents j'ai un clavier Anglais !

[Canadien]

Bonjour a vous
Une pair de 12AU7 famille Philips/ Amperex NOS
Une 5751 RCA plaques noire 3 mica, (aussi GE)
Un quad de JJ E34L
Bon écoute
Francesco

[edouardo21]

Merci Francesco je n’avais jamais envisagé les JJ E34L !

[Vintage02]

Malheureusement (je les enchaine...) 1 des tubes KT 77 a cramé apres 500h seulement...

Les Gold Lion semblent souffrir d'une fiabilité aléatoire ...

En EL34 j'utilise des JJ Electronic que j'aime beaucoup, bien meilleur que les Psvane d'origines mais difficile de donner des conseils car les ressentis d'écoute de l'un ne sera pas celui d'un autre ...

[EX_LoV]

Bonjour a tous,

Je suis l'heureux posseseur d'un Line Magnetic LM34i

Apres un premier 'tube rolling' (Avec l aide de Francis) en remplacement des tubes OEM line magnetic (Shuguang) par :

2x12AU7 --> Gold lion 12AU7
1x12AX7 --> Gold lion 12AX7
4xEL34 -->Gold lion KT77

J'ai ete tres satisfait du resultat - plein partout neutralite et precision sur tout le spectre.

Malheureusement (je les enchaine...) 1 des tubes KT 77 a cramé apres 500h seulement...


Je decide donc de continuer les experiences :

Je viens de commander un quad OEM/TAD de KT66 appairés (non premium --> EUR 100) - Recommande a plusieurs reprise sur le Forum par Francis.

Bonjour Ed,
Je compte acquérir des KT66 et des KT77 pour faire évoluer la signature sonore dans la même direction que la tienne. Je possède moi aussi un LM34iA. Te souviens tu des réglages retenus en fonction des tubes utilisés ?
Pour les KT66 : quelle position sur le commutateur ; KT88 ou EL34  ? Sur quelle zone indiquée sur le schéma ci-dessous ?
Pour les KT77 : quel position sur le commutateur ; KT88 ou EL34  ? Sur quelle zone indiquée sur le schéma ci-dessous ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Merci de ton aide. Ou si éventuellement de personnes en capacité de me renseigner.

Fichiers joints

Capture_Bias.PNG Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(227 Ko) Téléchargé 4 fois

[francis ibre]

Bonsoir à tous,

en réponse à EX-LoV :
- le commutateur du type de tube doit être placé en position EL34 pour : EL34, 6CA7, KT66, KT77
- il doit être en position KT pour : 6550, KT88, KT90, KT100

Pour tous ces tubes, le courant peut être réglé entre 30 et 40 mA sans problème : la sonorité peut changer légèrement selon le réglage.
On peut dépasser 40 mA et monter jusqu'à 55 mA avec les 6550 et KT88-90-100.

Ceci dit, l'ensemble du circuit, en particulier le transfo de sortie et son impédance primaire, ont été étudiés pour des EL34, aussi je conseillerais de rester sur des tubes "équivalents" électriquement, ce qui correspond surtout aux 6CA7 et KT77, les KT66 s'éloignant déjà un peu plus de la famille EL34, et les KT88-90-100 étant carrément une autre famille, demandant une charge différente et une attaque plus forte.

Edouardo : 500 heures est trop peu et pour moi anormal !
- temporisation de 30 secondes : c'est pile le délai qu'il ne faut pas !!!!!!
soit on démarre à froid, soit on temporise 1 minute ou plus, mais 30 secondes c'est exactement le délai après début du chauffage pour que les tubes commencent à émettre...

- chauffage des filaments : si tu as un simple voltmètre tu peux contrôler la tension de chauffage directement aux bornes (2 et 7) en Vac (alternatif), il suffit de surélever légèrement un tube de 2-3 mm pour pouvoir toucher les broches avec les pointes du multimètre...
Tu seras surpris (mais pas moi) de mesurer 6,5 ou 6,6 V... voire plus... au lieu des 6,3 V attendus !

5% de plus sur le chauffage = 50% de moins sur la durée de vie, je l'ai répété 1000 fois...

Et les produits chinois, prévus aussi pour les USA qui sont en 110 V, ont des transfos avec primaire 2 x 110, alors qu'en France on est à 230 V... et même plutôt 235 V...

Pour cesser de tuer des tubes neufs, deux choses à faire :
- ajouter une résistance sur le chauffage filament
- ajouter un condensateur sur la temporisation

C'est à la porte de tout bricoleur...

Francis

[EX_LoV]

Bonsoir,
Merci pour ton aide Francis, je suis totalement néophyte dans le monde du tube.

Pourrais tu me dire quelle est la fonction exacte de ce commutateur EL34/KT88 ?

Si je me fie à tes conseils, je dois "biaser" mes tubes KT66 ou KT77 sur la position "commutateur-EL34" en respectant le même repère gradué que le jeu de EL34 fourni par le constructeur. Schéma joint dans mon précédent mail.
Peux tu me confirmer que cela ne portera pas préjudice au matériel si je respecte ces étapes ?

Que penser de la marque Genalex, le prix est il justifié par rapport aux JJ bien plus compétitives dans leurs gammes de prix respectives ?
Dois-je impérativement demander des paires appairées si je "bias" manuellement ces tubes ? Rien à voir peut être ? Je me trompe surement...
Concernant les tubes de préamplification, doivent ils eux aussi etre appairés ?
Merci encore.

[francis ibre]

Bonsoir EX_LoV,

dans les conditions habituelles de fonctionnement (400-450 V sur l'anode, courant de repos de 40-50 mA) la polarisation négative de grille d'une EL34 est autour de –30 / –35 V, alors que celle d'une 6550 (ou KT88) sera plutôt vers –45/ –50 V.

Le commutateur permet donc d'appliquer l'une ou l'autre valeur de tension négative, selon le type de tube.
Ensuite le réglage individuel de chaque tube permet d'affiner, en agissant précisément sur cette tension négative, pour obtenir le débit exact souhaité, mesuré sur le galvanomètre.

Evidemment, si tu appliques la tension de –50 V (commutateur sur KT88) sur des EL34, tu auras des débit plutôt faibles, l'aiguille du galva ne va pas monter bien haut même en tournant les réglages individuels au minimum !!!
Et inversement, si tu appliques la tension de –35 V (commutateur sur EL34) pour des KT88, tu auras des débits trop forts et même en mettant les réglages au maximum tu n'arriveras pas à faire redescendre le galva dans la bonne zone !
Il ne faut donc pas jouer avec ce commutateur "juste pour voir"...

Genalex : depuis des années je n'apprécie pas la politique commerciale de New-Sensor, qui a racheté des noms prestigieux (Mullard, Tung-Sol, Genalex) et les colle sur des tubes sortis des usines Sovtek, et qui pour moi ne sont pas grand-chose de plus que des Sovtek...
Oui mais triés !
Triés ? ben c'est normal de contrôler les produits en sortie de chaine, non ?
A la grande époque des tubes, chez Sylvania tout tube non conforme aux spécifs était passé au broyeur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et Sylvania ne sortait pas 15 sortes de 6L6 !
Ils sortaient seulement ce qu'ils savaient faire de mieux en 6L6... Une seule version GC, une autre en WGB, c'est tout.

Mais chez Sovtek on sort X versions de la même référence... C'est agaçant.
Pourtant je dois bien admettre que leur KT77 Genalex me plait beaucoup... C'est encore plus agaçant...

Appairage : oui, même si tu as un réglage individuel. C'est aussi l'assurance que tu auras des tubes mesurés, triés, et pas du "tout-venant".

Pour les tubes préamplis et déphaseur : même chose, appairage, si possible en demandant "symétrie" afin d'avoir deux triodes identiques dans une double-triode (ECCxx).

Francis

[Guillaume99]

Dans le manuel pour la kt66 ils recommandent de brancher sur kt88… j’ai le même ampli avec des kt66

[pilou.garou]

Bonsoir à tous,


- chauffage des filaments : si tu as un simple voltmètre tu peux contrôler la tension de chauffage directement aux bornes (2 et 7) en Vac (alternatif), il suffit de surélever légèrement un tube de 2-3 mm pour pouvoir toucher les broches avec les pointes du multimètre...
Tu seras surpris (mais pas moi) de mesurer 6,5 ou 6,6 V... voire plus... au lieu des 6,3 V attendus !

5% de plus sur le chauffage = 50% de moins sur la durée de vie, je l'ai répété 1000 fois...

Et les produits chinois, prévus aussi pour les USA qui sont en 110 V, ont des transfos avec primaire 2 x 110, alors qu'en France on est à 230 V... et même plutôt 235 V...

Pour cesser de tuer des tubes neufs, deux choses à faire :
- ajouter une résistance sur le chauffage filament
- ajouter un condensateur sur la temporisation

C'est à la porte de tout bricoleur...

Francis

Francis, une idée approximative des valeurs de résistance pour descendre le voltage du filament d'environ 0.2 ~ 0.4 V ?
C'est à placer de chaque côté du secondaire ou d'un seul côté ?

[paskwalito]

Francis, une idée approximative des valeurs de résistance pour descendre le voltage du filament d'environ 0.2 ~ 0.4 V ?
C'est à placer de chaque côté du secondaire ou d'un seul côté ?

Pilou
le calcul des resistances chutrices (pour abaisser la tension filament) est:
R = (U mesurée  - U souhaitée) / I filaments et pour la puissance mettre une valeur un peu supérieure à celle trouvée.
mesurer sur chaque tube et ajuster  
pourquoi 0.2 - 0.4V
avec la bonne résistance tu peux ajuster précisément ta tension filaments pour chaque tube (en étant le plus prés du nominal,légerement en dessous)

EDIT par modération : correction de la formule R = U / I

[dk31]

Il faut aussi faire attention à la possible variation de la tension secteur, qui dépend de l’éloignement du domicile du transfo, de la charge de la ligne avant chez toi, etc...
Il peut être intéressant de mesurer ta tension secteur à différents moments de la journée, et regarder si ça ne bouge pas trop... S'il n'y a aucune régulation dans l'ampli, la tension filament est proportionnelle à la tension secteur.
Si le secteur bouge, il vaut mieux baser le calcul sur la valeur maximale mesurée, quitte à avoir un peu moins de tension quand le secteur est "faible". Il vaut mieux un peu moins qu'un peu plus. EDF/Enedis "garantit" une tension à 230 V +/- 10%, soit entre 207 et 253V. Ca fait une belle marge... En hiver, en général, ça baisse un peu... Je pense qu'il est rare que ça dépasse 253V, sauf gros incident sur le réseau, mais tout à fait possible de tomber sous 207v, ça dépend de l'implantation de la ligne d'alimentation, la position du domicile par rapport à cette ligne, de la température, et d'un tas d'autres choses...

Denis

[pilou.garou]

Merci pour les réponses. Ce week-end je vais faire un relevé de toutes les tensions de mon ampli.
Je viens de vérifier à l'arrière, c'est un modèle 240V. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était un 220V.  
Chez moi en ce moment la tension secteur est à 230V, donc peu de risque de se retrouver au delà de 6.3V.

[dk31]

Vérifies si tu n'as pas beaucoup plus que ça en fin de matinée, par exemple...
19:30/20:00, c'est une tranche chargée, donc la tension peut être basse par rapport au milieu de journée.

[paskwalito]

Les fameux 207V/253V qu'on retrouve souvent sont juste les chiffres de la Tension Contractuelle par rapport à la tension Nominale de 230V (articles D322-9 et D-322-10 du code de l'Energie) qui fixe une plage de +/- 10%.
ENEDIS pour ne pas être embêté "légalement" annonce donc ces chiffres hauts et bas    

Dans la pratique (à moins d'habiter dans un trou perdu, d'être dans un coin qui posséde des installations vétustes ou proches de certaines industries qui peuvent faire "chuter" ou fluctuer le réseau) on est entre 3 et 5% de variations dans 95% des installations domestiques en France
Pour l'éclairage public c'est même souvent 3% seulement....

Chez moi par exemple (qui habite en agglomération et à 50 métres du poste de transformation HTA/BT) c'est moins de 1% et très peu de fluctuation en journée

Par contre Denis a raison de préciser qu'au cours de la journée ça peut pas mal fluctuer et qu'il vaut mieux faire plusieurs mesures dans la journée et retenir la tension haute (souvent le matin) pour ne pas dépasser le nominal du chauffage des tubes (c'est ça qui réduit leur durée de vie )

[dk31]

Oui.... et non. Ce n'est pas malheureusement pas que contractuel. Je pensais aussi comme toi, mais j'ai changé ma façon de voir les choses.
J'habite en zone "periurbaine", pas à la campagne, ni en ville, mais dans une commune de 8000 habitants, et j'ai ce problème, sans "industrie" pas loin.
Très souvent basse (j'ai mesuré une fois 201 V), la tension oscille régulièrement entre 215, voire 210, et 225V. Elle est très souvent sous 220V.  Je suis en "bout de ligne". J'ai fait faire une mesure sur les 3 phases sur le poteau devant chez moi, elles étaient très proches, donc pas la peine de changer de phase, c'est la loterie. J'ai donc fait aussi cette manip de mettre des résistances en série pour les filaments. Je sais que globalement, je suis plutôt autour de 6v, plutôt que 6,3. Mais normalement, ça ne monte pas au dessus.
Après, est ce que cela a un réel impact sur le son, je ne sais pas dire.

  Denis

[paskwalito]

Pas de chance Denis: tu fais partie de ceux qui sont mal lotis ...
Et tu n'es pas le premier du forum à le signaler .
Je suis électricien et très honnêtement pour intervenir dans toute ma région,mais également dans le Sud (y compris dans certains coins reculés), on est en règle générale entre 220 et 240V...
mais comme pour la 5G ou internet il reste des disparités sur notre réseau de distribution d'énergie  

après pour savoir si sous-chauffer nos tubes peut influencer le son: aucune idée
peut-être plus sur des tubes à chauffage direct (où la cathode est le filament) mais c'est juste une supposition...si ça se trouve ça n'a pas d'incidence sur le son!
et dans ton cas 6V au lieu de 6.3V n'est pas énorme non plus (ça fait moins de 5% sous le nominal) dans l'autre sens c'est plus dangereux
si un des spécialistes passe par là et peut nous éclairer

[pilou.garou]

Je précise, je ne suis pas un spécialiste.
Mais je suis en train de potasser les cours de Rinaldo Bassi, parus dans la revue LED.
Le chauffage des lampes est l'une des premières chose abordée, car le fonctionnement d'un tube repose justement sur l'émission d'électron par la cathode grâce au chauffage par le filament.
Il est expliqué que bien évidemment la voltage ne doit pas être dépassé (usure de la cathode accélérée). Mais de ce que j'en ai compris (me reprendre si je me trompe), la cathode ne sera pas aussi émissive si le chauffage du filament est trop faible (voltage inférieur à 6.3v jusqu'à la limite basse spécifiée) - j'en déduis que le "rendement" de la lampe ne sera pas aussi important. Par contre en dessous de la limite basse, je suppose un risque pour la lampe (un peu comme un envoi de la HT alors que la cathode n'est pas chaude ?).
Aux spécialistes de me corriger ou de compléter au besoin

[banzai]

Bonjour,

Je précise, je ne suis pas un spécialiste.
Mais je suis en train de potasser les cours de Rinaldo Bassi, parus dans la revue LED.
Le chauffage des lampes est l'une des premières chose abordée, car le fonctionnement d'un tube repose justement sur l'émission d'électron par la cathode grâce au chauffage par le filament.
Il est expliqué que bien évidemment la voltage ne doit pas être dépassé (usure de la cathode accélérée). Mais de ce que j'en ai compris (me reprendre si je me trompe), la cathode ne sera pas aussi émissive si le chauffage du filament est trop faible (voltage inférieur à 6.3v jusqu'à la limite basse spécifiée) - j'en déduis que le "rendement" de la lampe ne sera pas aussi important. Par contre en dessous de la limite basse, je suppose un risque pour la lampe (un peu comme un envoi de la HT alors que la cathode n'est pas chaude ?).
Aux spécialistes de me corriger ou de compléter au besoin

Si ton filament est " sous-chauffé " , la cathode ne fonctionne pas à sa température normale; ex: avec 6v à la place de 6,3v, la puissance de dissipation du filament sera réduite d'environ 10% et sera chauffée à 770° au lieu de 860° (à peu près) et du coup l'émission d'électrons sera réduite, la pente du tube aussi, le débit de courant aussi; et en vieillissant ça s'arrange encore moins.

Un tube surchauffé au contraire à plus de gain et plus d'harmonique 2 notamment.

Pour ce qui est du risque de dégradation d'un tube sous chauffé: une cathode sous-chauffée forme une barrière entre le substrat de nickel et le revêtement d'oxyde de baryum et entraine une pollution qui empêche où diminue grandement l'émission d'électrons, donc dégradation des performances.

Mais tout ceci à déjà été abordé de nombreuse fois sur le forum.

Très bon week-end

[paskwalito]

Merci Banzai pour ces explications
on a donc tout intérêt à bien chauffer au plus proche du nominal pour la durée de vie et pour le bon fonctionnement du tube

[francis ibre]

Bonjour à tous,

Banzai a raison sur le fond et ses conclusions sont bonnes, mais... les choses sont plus compliquées que cela !

ex: avec 6 V à la place de 6,3 V, la puissance de dissipation du filament sera réduite d'environ 10%...

Ben non ! ce serait vrai si la résistance du filament restait constante... Mais le tungstène a un coefficient de température positif (heureusement).
Quand la tension chute de 5%, la température du filament diminue, donc sa résistance diminue aussi, et le courant ne diminue donc pas autant que ça...

Tous calculs faits, quand la tension diminue de 5%, le courant diminue de 3,15% et la puissance chute de 8% seulement.
Quand à la température du filament, elle diminue d'environ 1,7% "seulement"...
Cependant, l'émissivité de la cathode varie de manière exponentielle avec sa température, qui "suit" celle du filament évidemment.

A –5% du chauffage nominal, l'émissivité est à presque –10% de sa valeur nominal, ce qui n'est pas si grave, on verra pourquoi juste après.
Par contre, à +5% du chauffage nominal, l'émissivité augmente de plus de 25 % !!!
De plus, l'évaporation du baryum augmente rapidement elle aussi (le calcium et le strontium s'évaporent moins vite...)

Maintenant, l'émissivité de la cathode est une chose, le débit obtenu en est une autre !
En effet, on ne fait jamais fonctionner nos tubes en régime de "saturation" c'est à dire en pompant tous les électrons émis.
Le courant modulé par le tube est pris dans la charge d'espace, qui se reconstitue au fur et à mesure, mais n'est normalement jamais "vidée".

Que se passe-t-il quand l'émissivité diminue de 10% ? et bien... rien... la charge d'espace met juste un tout petit peu (10%) plus de temps à se reconstituer, ce qui dans l'immense majorité des applications est sans conséquences !

La conclusion est qu'en sous-chauffant de 5%, on obtient bien sûr un débit au repos un peu plus bas que prévu (très peu), donc point de fonctionnement non respecté, mais en général ça ne change rien sauf sur la puissance maxi, et on ne change pas le gain ni la réponse en fréquence.

Quand à la durée de vie, sujet qui nous intéresse de près, elle n'est pas affectée par le sous-chauffage, mais diminue très très vite avec le sur-chauffage.
En effet, ce n'est pas le sous-chauffage qui crée une barrière de cathode, c'est l'absence de débit : un tube qu'on laisse au cut-off (débit = 0) alors qu'il est chauffé normalement, risque de développer ce problème de "cathode interface".
Ce phénomène a été découvert lorsqu'on a commencé à utiliser des tubes en commutation, pour piloter des systèmes automatisés : dans ce mode le tube fonctionne en tout ou rien, bloqué ou passant, en gros il sert d'interrupteur commandé...
Les concepteurs ont été amenés à développer des cathodes spéciales, dites "free from cathode interface" pour ces tubes professionnels.

Par exemple, sur la fiche technique de la E80CC on peut lire : low interface resistance after long periods of operation under cut-off conditions.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Bilan : chauffons entre 6,2 et 6,3 V et on sera tranquille, sans craindre un chauffage plus bas à 6,1 ou même 6 V, mais en faisant le nécessaire pour éviter de dépasser 6,3...

Nota : j'avais posté à l'époque sur le forum Elektor un diagramme montrant les variations de courant, de température et d'émissivité en fonction de la tension de chauffage, sur un sujet nommé "chauffe Marcel".
Je n'ai pas retrouvé le fichier de ce diagramme...

Francis

[EX_LoV]

Dans le manuel pour la kt66 ils recommandent de brancher sur kt88… j’ai le même ampli avec des kt66

Salut Guillaume,
Tu me replonge dans le doute  Selon Francis, commutateur sur el34 pour les kt77 (specs proches des EL34) et idem pour les kt66.
Tu as un lm34ia avec des kt66 montées dessus actuellement ? Pas de soucis de fonctionnement particulier avec le commutateur sur le repére kt88 avec tubes kt66 montés? La notice n est décidément pas très claire.
Quelle marque/modèle de kt66 as tu choisi? Il paraît que l écoute a plus d ampleur et de coloration avec des kt66. Les kt77 sont peut être plus "précises" mais n ont pas ce petit grain de magie présent sur les kt66? J hésite actuellement entre ces 2 références...Du côté de Genalex les prix sont élevés pour ces 2 modèles de tubes. J ai l impression  que les JJ comme les Genalex sont fragiles et claquent facilement car contrôle qualité pas très sérieux.
Il y a peut être de meilleures alternatives pour le retubage sur cet ampli  
Concernant l étage de preamplification, des conseils ? Rester sur les références de tubes par défaut ? Si oui, quelle marque préconisez vous?

[paskwalito]

Francis:
Merci pour ces explications techniques  
Bilan : chauffons entre 6,2 et 6,3 V et on sera tranquille, sans craindre un chauffage plus bas à 6,1 ou même 6 V, mais en faisant le nécessaire pour éviter de dépasser 6,3...
ça devrait vraiment être la règle et je pense qu'on est nombreux à essayer de s'y tenir

et puisque tu évoques la "cathode interface" (et les tubes fonctionnant en tout ou rien) on a parlé il y'a quelques temps sur le forum des premiers "ordinateurs" à tubes (j'ai eu la chance de visiter le premier,le Baby à Manchester) et j'étais tombé sur un article intéressant concernant les premiers tubes dédiés à ce fonctionnement particulier: les Sylvania 7AK7 (pentodes utilisées dans le Whirlwind I)
les phénoménes d'usure et les materiaux (alliages particuliers) et techniques utilisés pour rallonger la durée de vie y sont bien expliqués  

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

la dernière phrase est quand même difficile à croire:
il était courant que des tubes à petits signaux de "qualité spéciale" durent des centaines de milliers d'heures s'ils étaient utilisés de manière conservatrice

ExLov:
désolé pour ce léger hors sujet mais comme tu parlais du chauffage des filaments
concernant les autres tubes de ton ampli je ne peux pas t'aider mais pour le choix des KT66 les Shuguang font l'unanimité ici et ailleurs (j'en ai aussi) et c'est sûrement le meilleur rapport qualité prix disponible (elles vont se raréfier avec l'arrêt de leur production)
on en a deja pas mal parlé sur le forum

[EX_LoV]

Pas de soucis Paskwalito. En revanche,  si d'autres membres avaient des réponses à m apporter sur la partie réglages et des feedback/ conseils sur les tubes annoncés plus haut je suis preneur

[GG14]

mais pour le choix des KT66 les Shuguang font l'unanimité ici et ailleurs

+1

[francis ibre]

Bonjour à tous,

lorsque le sélecteur est en position EL34, la tension négative est de –45 V et le réglage manuel permet de la faire varier entre –25 environ et –45 V.

Lorsque le sélecteur est en position KT88, la tension négative est de –60 V et le réglage manuel permet de la faire varier entre –33 environ et –60 V.

Les KT66 qui demandent une polarisation grille "autour" de –40 V peuvent donc être employées avec le sélecteur en position "EL34" ou en position "KT88" mais les réglages seront différents :

- en position EL34 : les réglages manuels devront être "tournés" pas loin du minimum...
- en position KT88 ils devront être tournés pas loin du maximum...

Francis

[Guillaume99]

Dans le manuel pour la kt66 ils recommandent de brancher sur kt88… j’ai le même ampli avec des kt66

Salut Guillaume,
Tu me replonge dans le doute  Selon Francis, commutateur sur el34 pour les kt77 (specs proches des EL34) et idem pour les kt66.
Tu as un lm34ia avec des kt66 montées dessus actuellement ? Pas de soucis de fonctionnement particulier avec le commutateur sur le repére kt88 avec tubes kt66 montés? La notice n est décidément pas très claire.
Quelle marque/modèle de kt66 as tu choisi? Il paraît que l écoute a plus d ampleur et de coloration avec des kt66. Les kt77 sont peut être plus "précises" mais n ont pas ce petit grain de magie présent sur les kt66? J hésite actuellement entre ces 2 références...Du côté de Genalex les prix sont élevés pour ces 2 modèles de tubes. J ai l impression  que les JJ comme les Genalex sont fragiles et claquent facilement car contrôle qualité pas très sérieux.
Il y a peut être de meilleures alternatives pour le retubage sur cet ampli  
Concernant l étage de preamplification, des conseils ? Rester sur les références de tubes par défaut ? Si oui, quelle marque préconisez vous?

Hello, j’utilise les shuguang. Branché sur kt88, et j’ai mis à 45ma. J’utilise en 12au7 des 5814a sylvania black plates et des e83cc de jj. Mais je cherche à expérimenter…

[Guillaume99]

Bonjour à tous,

lorsque le sélecteur est en position EL34, la tension négative est de –45 V et le réglage manuel permet de la faire varier entre –25 environ et –45 V.

Lorsque le sélecteur est en position KT88, la tension négative est de –60 V et le réglage manuel permet de la faire varier entre –33 environ et –60 V.

Les KT66 qui demandent une polarisation grille "autour" de –40 V peuvent donc être employées avec le sélecteur en position "EL34" ou en position "KT88" mais les réglages seront différents :

- en position EL34 : les réglages manuels devront être "tournés" pas loin du minimum...
- en position KT88 ils devront être tournés pas loin du maximum...

Francis

Bonjour Francis,

Merci pour votre message, mais je suis un peu confus. Sur le manuel il semble indiquer que la position du milieu est 35ma branché en el34 et 40ma branché en kt88. Donc si je comprends bien plutot que brancher sur kt88 comme indiqué sur le manuel je devrais aller sur el34? Et quand vous dites mininum vous voulez dire 25ma?

Pour info je suis actuellement en kt88 avec 45ma pour mes kt66…

Merci!

[francis ibre]

Bonsoir Guillaume,

d'après ce que tu dis le sélecteur EL34/KT88 ne fait pas changer seulement la polarisation négative, il modifie aussi le calibre du galvanomètre, et c'est très bien !

Pour un Push-Pull de KT66 en Ultra-Linéaire, un courant de repos de 35 mA est proche de l'idéal, on peut monter à 40 mA, et 45 me semble inutilement trop haut parce que ça n'apporte rien !
Je mets ci-dessous les courbes d'une KT66 en montage Ultra-Linéaire, avec alimentation à 425 V environ, charge de 4 kO (un peu bas pour ce tube, mais convient aussi aux EL34 et KT88...) :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

J'ai tracé en rouge le point de repos à 35 mA, et la "droite" de charge pour Zaa = 4 kO en classe A (autour du point de repos) jusqu'à environ 6 W en sortie, puis Zaa = 2 kO en classe B jusqu'à la puissance maxi de l'ordre de 35 W ou un peu plus...
J'ai ajouté en bleu le point de repos à 45 mA et les droites de charge : tu vois que ça ne change pas grand-chose à part qu'on doit rester en classe A jusqu'à presque 8 W...

Tu vois aussi que la polarisation négative de grille sera de presque –45 V, disons –44 V pour le point en rouge à 35 mA, et –42 V pour le point bleu à 45 mA.

Si maintenant tu regardes les courbes UL de la KT88, tu vois bien que pour les mêmes courants, les polarisations négatives ne sont pas du tout du même ordre, mais plutôt vers –49 à –52 V pour les mêmes courants...
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Alors que pour une EL34 ci-dessous, on aura - toujours pour les mêmes courants - des tensions négatives de grille de –44 à –46 V, donc très proches des polarisations de la KT66.
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Voilà pourquoi j'affirme que la KT66 devrait être utilisée avec le sélecteur en position EL34, et le réglage du courant au milieu - repère du galva - pour 35 mA, ou un point plus haut pour 40 mA...

Et quand vous dites mininum vous voulez dire 25ma ?

NON : j'ai parlé des tensions négatives de grille, ce que tu règles avec un tournevis.
La difficulté de compréhension vient du fait que tu règles une tension - que d'ailleurs on ne mesure jamais - et tu observes l'effet sur le courant grâce au galvanomètre !

Pour info je suis actuellement en kt88 avec 45ma pour mes kt66…

Alors ça veut dire que cette position KT88 donne suffisamment de latitude de réglage pour atteindre un courant de repos suffisant avec des KT66. Tant mieux, mais je n'aurais pas parié là-dessus !!!
Mais c'est probablement pas loin de la butée de rotation du réglage....
Tu pourrais obtenir le même courant de repos en position EL34, en étant quasiment à mi-course du réglage...ce qui de toute façon revient au même.

Conclusion : tout ça pour ça ?

Francis

[Guillaume99]

Merci beaucoup c’est très clair!
Et merci également pour vos nombreuses interventions elle sont toutes très interessantes!

Guillaume

[EX_LoV]

Merci à tous pour les précieuses informations distillées au grès de ce fil de discussion Je suis ravi d'apprendre que cet ampli n'est pas trop mal positionné pour le tube rolling. Peut être.. un peu léger au niveau des transfo  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Je vais tout de même tenter les TAD KT66 Premium Matched, qui sont des Shuguang triés & rebadgées si j'ai bien compris :
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Je pensais remplacer aussi les tubes de pré-amplification : 1x 12AX7 et 2x 12AU7
Pensez-vous que je doive rester sur ces références de tube avec des KT66 en étage de puissance ? Des marques à privilégier actuellement sur les tubes de pré en production actuelle ? Le choix sur TAD est pléthorique, on s'y perd bien que ce site m ait l'air très sérieux. Des retours sur leurs appairages/ réglages des tubes avant expédition ? Sont-ils sérieux sur ce point ?

Je suis très emballé par le tube-rolling et curieux de tester le résultat sur ce LM34IA. C'est la dernière chose qui me dissuade encore de ne pas sauter le pas pour un Air Tight ATM-1S.

[Guillaume99]

Merci à tous pour les précieuses informations distillées au grès de ce fil de discussion Je suis ravi d'apprendre que cet ampli n'est pas trop mal positionné pour le tube rolling. Peut être.. un peu léger au niveau des transfo  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Je vais tout de même tenter les TAD KT66 Premium Matched, qui sont des Shuguang triés & rebadgées si j'ai bien compris :
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Je pensais remplacer aussi les tubes de pré-amplification : 1x 12AX7 et 2x 12AU7
Pensez-vous que je doive rester sur ces références de tube avec des KT66 en étage de puissance ? Des marques à privilégier actuellement sur les tubes de pré en production actuelle ? Le choix sur TAD est pléthorique, on s'y perd bien que ce site m ait l'air très sérieux. Des retours sur leurs appairages/ réglages des tubes avant expédition ? Sont-ils sérieux sur ce point ?

Je suis très emballé par le tube-rolling et curieux de tester le résultat sur ce LM34IA. C'est la dernière chose qui me dissuade encore de ne pas sauter le pas pour un Air Tight ATM-1S.

Oui l'ampli est très bien, surtout pour son prix je trouve, et sensible aux tubes utilisés. J'ai essayé mullard, shuguang, brimar 13d5 en ecc82, mullard sympa mais je trouvais que c'est un peu plat (peu etre pas de bons mullard qui sait), 13d5 très "propre" et dynamique, mais j'ai du mal a contrôler les aigus, je suis resté sur des 5814 Sylvania black plates que je trouve excellents. Pour l'ecc83, pour l'instant e83cc frame grid, pas mal, mais je pense qu'on peut faire mieux. J'ai des brimar de 1953 qui sont exquis mais malheureusement trop bruyant... Après chacun doit essayer sur son système je pense...

[EX_LoV]

Question stupide... les kt66 passent sous le la grille de protection ? Je regardais les dimensions sue TAD et cela me paraît juste