L'ampli KT88 Oldchen K1 de Stef

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Message  stef1777 le Dim 5 Juil 2020 - 23:02


Le schéma sur EasyEDA.

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Message  jessedivais le Lun 6 Juil 2020 - 6:49

Bonjour Steff.

Merci beaucoup.

N’hésites pas a me contacter en cas de besoin et donnes-moi ton retour quand tu auras testé le mode pseudo-triode stp.

Bonne journée a toi.

Musicalement.

Jesse.

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Message  jessedivais le Lun 6 Juil 2020 - 9:04

Ça y est Steff:

j'ai mis au propre mon schéma grâce a toi Wink

Je n'ai plus qu'a effectuer des relevés de tensions.

Encore un grand merci a toi.

Bonne journée.

Jesse. jocolor


Dernière édition par jessedivais le Lun 6 Juil 2020 - 10:18, édité 1 fois

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Message  stef1777 le Lun 6 Juil 2020 - 9:17

Cool.

Je vais passer un commande de composant pour autre chose. Je vais en profiter pour passer quelques composants pour le K1.

Je me posais la question pour les 3 résistances de 820R de la cathode de la KT88.  Je n'aime pas le principe de 3 résistances en parallèle. Si une ou plusieurs de ces résistances flanchent, cela va va provoquer une changement de valeur. Je préfère une seule comme cela si elle crame, c'est plus clair.

On a donc 274R de charge.

Quelle est la relation entre la valeur de la capacité et la valeur de la résistance ?

Sachant que je voudrais ajouter une 0.1uF MKP (un centième de 100uF selon la règle).

274R n'existe pas en 5W, 7W ou 9W. Pour rester en dessous de 25v, faut-il mieux une 270R ou une 280R ?

5W n'est-il pas suffisant ? Les 7W ou 9W sont très grosses.

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Message  jessedivais le Lun 6 Juil 2020 - 9:50

270 R / 5 W seraient impeccables.

Sur mon ampli, j'ai la même valeur (270R) avec 3 W pour 16/17 volts alors pour moins de 25 volts...

Attention: ne prends pas d'autre valeur car c'est la "Rk" et elle conditionne la droite de charge de ton tube

Je ne sais pas si Jean est la actuellement (je le salue au passage) car c'est lui qui m'a le plus aidé pour mon ampli mais d'autres se feront un grand plaisir également pour t'expliquer un tas de "trucs", alors n’hésites pas a poser des questions.

Dès fois il y a Francis qui nous donne des réponses dignes de maître CAPELLO ou de l'encyclopédie UNIVERSALIS ! Poses lui des questions concernant les tubes que tu utilises et ton problème de "hum": il te trouvera une solution a coup sur et il ira même sur place engueuler les chinois qui ont fabriqué les tiens (PSVANE on dirait) !!!

Mais je peux déjà te dire un truc: si tu as des tubes russes en "pré" (bas de gamme SOVTEK genre 6H8C): jettes-les a la poubelle avec les MAGNAT TRANSPULS 1500 et prends autre chose, ton problème sera surement réglé car ils sont souvent très microphoniques...

Et mets une bonne 5U4G.

Jesse. jocolor

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Message  tron_ic le Lun 6 Juil 2020 - 9:52

Bonjour à tous,

Il vaut mieux éviter de mettre un schéma avec de tensions et/ou courant qui n'ont pas été mesurés et/ou pire qui ne sont pas réaliste. Autrement dit soit on n'en affiches aucunes soit celles qu'on annote sont mesurées.

D'avance merci d'en prendre note et de corriger.

Pour la résistance de cathode du tube de puissance...
Employer 3 résistances à la place d'une seule offre certains avantages : 1) la valeur souhaitée même si pas normalisé peut être obtenue beaucoup plus facilement avec différentes valeurs de R. 2) La puissance dissipée de chaque R peut être beaucoup moins importante. Ceci étant dit une seule R de 5 ou 7W ira très bien

Ceci étant dit il serait bénéfique je pense de découpler les canaux G/D avec une nouvelle selfs et un second condo de 330uF. Car en l'état il n'y à qu'un seul ballast pour les 2 canaux.

Perso je suggérerais l'achat de 2 petites selfs dans le catalogue Hammond.

@jesse
Tant qu'on y est et puisqu'il y à des Rt sur le primaire j’enlèverais R1 (10 Ohms) après la valve !

Salutations. Tony

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Message  jessedivais le Lun 6 Juil 2020 - 9:58

Salut Tony.

J'ai pris bonne note (mais j'avais précisé, c'est une illustration pour remercier Steff).

tron_ic a écrit:Tant qu'on y est et puisqu'il y à des Rt sur le primaire j’enlèverais R1 (10 Ohms) après la valve !
Ça va avoir pour effet d'augmenter les tensions, ça ne crains rien pour mes tubes car cette R1 est la d'origine (on se demande pourquoi d'ailleurs).

Je te remercie par avance pour tes réponses.

Jesse.

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Message  stef1777 le Lun 6 Juil 2020 - 10:12

Bonjour Tony,

Les tensions que j'ai mis sur le schéma sont celles que j'ai mesurées.

Il y a juste pour les 6H8C ou j'ai mesuré par rapport au GND. Je ne suis pas sur que cela soit la bonne façon de mesurer.

Si pour les 3 résistances de cathode, ce n'est pas un souci de les laisser. Je les laisse alors. Ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent pour rien. C'est cher les bonnes résistances de puissance.

Pour le reste, je n'ai pas tout compris mais cela viendra.

J'ai toujours le bourdonnement que j'aimerais bien résoudre quitte à refaire complètement le circuit d'entrée ligne (switch, pot et câblage jusqu'aux 6H8C). D'un autre coté, cela vient peut être de l'alimentation. Il faut que je la regarde au scope.

Pour l'alimentation, je verrais plus tard en fonction de mes disponibilités. Je vous ferais une proposition de ce que je compte faire.

J'ai en stock.

2 x 470uF 450v BC 159
2 x 100uF 450v BC 159
2 x 68uF 450v  BC 159
2 x 47uF 450v  BC 159
2 x 30uF 600v ICC MPP
Et un grand choix de CBB jusqu'a 10uF.

De quoi faire normalement.

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Message  tron_ic le Lun 6 Juil 2020 - 10:36

Bonjour,

jessedivais a écrit:J'ai pris bonne note (mais j'avais précisé, c'est une illustration pour remercier Steff).
Je sais bien, mais ça crée des incompréhension d'autant plus qu'il y à des mesures non réalistes annotées. Ce qui discrédite le  schéma. Tu peux laisser le schéma mais faut soit le mettre à jour avec les mesures soit enlever toutes les mesures.

jessedivais a écrit:car cette R1 est la d'origine (on se demande pourquoi d'ailleurs).
Elle limite le courant de charge et par voie de conséquence insère une nouvelle constante de temps sur la charge du condo de lissage.
Si cet ampli consomme disons 120 à 140mA la chute de tension avec cet R est de l'ordre de 1,2 à 1,4Vdc !

stef1777 a écrit:Les tensions que j'ai mis sur le schéma sont celles que j'ai mesurées.
Oui c'est très bien ça permets d'y voir plus clair. Toutefois ma remarque était destinée à Jesse qui à mis à jour son schéma mais à laissé tes mesures de ton appareils. Tu n'as pas les même composants et pas le même tube de puissance. lui emploie une KT66 en pseudo triode et toi une KT88.

Il faudra reprendre les mesures quand tu aura modifié et/ou optimisé le schéma. Note en passant qu'il ne faut pas se fier au code des couleurs sur le R elles peuvent être fausse ou ne pas correspondre. Pour connaître la vrai valeur d'une R il faut déssouder une extremité et la mesurer.

stef1777 a écrit:Il y a juste pour les 6H8C ou j'ai mesuré par rapport au GND. Je ne suis pas sur que cela soit la bonne façon de mesurer.
Sauf exception toutes les mesures sont prises par rapport à GND qui est bien sûr la référence. Donc  tu à mesure juste.

stef1777 a écrit:Si pour les 3 résistances de cathode, ce n'est pas un souci de les laisser. Je les laisse alors. Ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent pour rien. C'est cher les bonnes résistances de puissance.
Oui pas de souci. Mais je te suggère de mesurer ces résistances afin de connaître exactement la valeur unitaire et bien sur celle équivalente.

stef1777 a écrit:J'ai toujours le bourdonnement que j'aimerais bien résoudre
Oui c'est bien sûr la priorité.

Salutations. Tony


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Message  jessedivais le Lun 6 Juil 2020 - 10:39

Steff.

1> changes C2 par une 47uF 450v  BC 159 (c'est bon).
2> changes tes 3 résistances par une 270R / 5W (c'est bon).
3> utilises ta 5U4G TAD.
4> changes tes tubes OTK 6H8C par d'autres (ton problème vient SUREMENT de la !).
Tu peux mettre des 6SN7 mais pas de SOVTEK et pas de SHUGUANG (je ne parle pas des CV181), j'ai testé les EH qui sont pas mal en neufs, reste les JJ (?) ou les TUNGSOL qui sont très bons a ce qu'il parait, les PSVANE et les TAD je ne sais pas mais semblent chers...

Jesse.

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Message  stef1777 le Lun 6 Juil 2020 - 10:52

Je pensais plutôt mettre la 30uF ICC à la place de la 180uF. Ça tiens mieux le ripple.

C'est galère de dessouder sur le bus à cause des fils qui courent et risquent de fondre. Sans compter cette saleté de glue blanche qu'ils ont mis partout. Faut grater au scalpel et ça pelle partout. Ça gâche le plaisir de bricoler.

J'ai aussi 2 lampes 1578 Foton de 1959 vendues par Alex l'ukrainien sur eBay.

Je les ai mis dedans pour voir. Ça marche mais toujours du hum.

J'attend d'avoir modifié l'alimentation pour sortir ma 5U4GB TAD. La GB, c'est plus de tension ou moins de tension à la sortie que la 5U4G ?

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ps jessedivais : évite les tantales même les vieux en métal.

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Message  jessedivais le Lun 6 Juil 2020 - 11:02

Pour la 5U4GB le seul moyen de savoir est de mesurer car 2 valves strictement identiques ne donneront pas la même valeur (usure, etc...)

Pour les FOTONS j'ai un doute sur leur qualité ou leur soit disant NOS (moins de 10 euros sur la baie)

Un autre point important est que nos amplis n'ont certes pas des transfos de la meilleure qualité alors...

NB: les russes doivent avoir bien plus de AK47 originaux que de vrais tubes NOS !

Jesse.

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Message  stef1777 le Lun 6 Juil 2020 - 11:09

10€, c'est en vrac non trié, non testé et des modèles sans le stabilisateur en haut.

Alex livre trié et mesuré (l'étiquette sur la lampe). Par contre pas de boite d'origine.

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Il est en vacances apparement.

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Message  jessedivais le Lun 6 Juil 2020 - 12:36

22 euros les 4 avec le port !...

Faudrait demander a Francis ce qu'il en pense ...

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Message  stef1777 le Lun 6 Juil 2020 - 13:02

1968, c'est une belle année en plus ! Wink

J'ai vu que les 6N9S/6SL7 sont généralement presque moitié prix par rapport aux 6H8C/6SN7. Je me demande pourquoi. Il y a peut être moins de demande. Regarde aussi chez les roumains. Ils ont aussi des lampes (avec de belles boites d'origine).

Je suis allé en Russie dans les années 90 et j'ai vu des énormes stocks de lampe dans des hangars. Cela ne m'étonne pas qu'ils aient encore des stocks un peu partout en Russie ou dans les ex-républiques soviétiques.

J'avais ramené cet ampli d'ailleurs.

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Une bombe que j'avais fini par revendre à contre coeur car trop gros et il consommait trop. Il enterrait mon Krell KSA-50, que j'ai aussi revendu pour les même raisons.

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Message  stef1777 le Lun 6 Juil 2020 - 16:25

Bonne nouvelle !

Je pense que j'ai résolue l'histoire du hum.

Les masses des RCA doivent finalement être connectées au châssis.

Mais proprement, pas avec la peinture entre la soudure et le métal du coffret comme ils ont fait.

90% du hum est parti, y compris sur le MUTE. Testé avec source ou sans source branché sur l'ampli, et retour en arrière sur la connexion RCA/masse pour être sur.

C'est bizarre les masses dans un ampli à tube, ou plutôt complexe. Le grouding fait le tour du coffret d'un élément à l'autre, avec un stop aux RCA avec sur le bus 3 points au châssis (comme sur le schéma d'ailleurs).

Voir le pdf.
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De quoi attraper des migraines au vu des differentes variantes.

Il me reste plus qu'a traquer les 10% restant.

En tout cas, merci pour l'aide.

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Message  francis ibre le Lun 6 Juil 2020 - 16:31

Stéphane,

j'ai donné des infos sur les 5U4G/GB sur un autre fil.

6SL7 : elles sont beaucoup moins souvent utilisées que les 6SN7, donc moins demandées !

Hum : il y a plusieurs boucles de masse... à mon avis il faut repenser complètement le routage des masses.

1 - le châssis ne doit PAS être pris comme masse. Pour des raisons de sécurité, il doit être mis à la terre (fil vert-jaune du cordon secteur) mais pas relié à la masse, sauf dans UN SEUL appareil de tout le système, afin de ne pas laisser la masse "flottante" (non référencée)

2 - si la liaison masse-châssis est nécessaire, cela doit être fait en UN SEUL point, près du transfo d'alimentation

3 - prises RCA d'entrées isolées de la masse : à vérifier à l'ohmètre, avec bien sûr aucun fil connecté aux prises RCA

4 - partant de ces prises, on tire une paire torsadée (pas de coaxial, nul en petits signaux BF) par prise, jusqu'au sélecteur d'entrée et/ou potar de volume (je ne sais pas exactement, je n'ai pas l'ampli sous les yeux)

5 - de là, on repart avec deux paires torsadées vers l'étage d'entrée (une paire par canal) qui aboutit au plus près du tube d'entrée : fil signal sur une borne de la résistance de grille, fil de masse sur l'autre borne de la même résistance de grille.

6 - de cet étage d'entrée part une "barre" de masse, ou ligne de masse, sous forme d'un gros fil de cuivre nu, 2 ou 3 mm de diamètre.
cette barre passe au plus près de chaque étage et se termine au pied du condo de sortie d'alim.

7 - dans un ampli stéréo comme celui-ci on aura donc DEUX lignes de masse, une par canal, et qui aboutiront au même condo puisqu'il est commun aux deux canaux.
On aura donc visuellement l'impression qu'il n'y a qu'une seule ligne de masse... mais du point de vue fonctionnel, il y en a bien deux, avec un point commun

8 - chaque paire de sortie HP est connectée au secondaire du transfo de sortie, et les bornes HP sont isolées du châssis (à vérifier)

9 - un fil noir (de masse) va relier le "point central" de masse (pied du condo) aux bornes "masse" des sorties HP, ceci pour éviter de les laisser flottantes, mais ce fil ne passera AUCUN courant : il est là pour établir l'équipotentialité, rien de plus.

10 - le châssis n'est pas relié à la masse, à aucun endroit du circuit : à vérifier à l'ohmètre. Si nécessaire on établira volontairement UNE liaison masse-châssis (c'est inutile si par exemple la masse du lecteur CD est déjà reliée à la terre dans le lecteur...)

Comme tu peux le constater, la ligne de masse "suit" le cheminement du signal (donc surface de boucle minimale, et on ne capte pas de champ parasite).
Bien sûr, en stéréo se pose le problème de la boucle formée par les deux fils de masse droit et gauche, depuis les prises RCA jusqu'au circuit : il faut minimiser la surface de cette boucle et pour cela il faut torsader ensemble la paire "canal droit" avec la paire "canal gauche".

Les constructeurs simplifient le problème en n'utilisant qu'un seul fil de masse pour les deux canaux, mais ce faisant on crée une impédance commune qui induit une diaphonie entre canaux...

Si on applique strictement ces règles il est impossible que ça ronfle ;-)

Francis


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Message  stef1777 le Lun 6 Juil 2020 - 16:48

Oops, je suis mal partie avec cela actuellement. Wink

Le problème de hum a disparu à 90% depuis que j'ai connecté la RCA au chassis (ce qu'ils avaient mal fait)). Nos posts semblent s'être croisés.

Donc plus de hum oui presque mais une machine hérétique.  Evil or Very Mad

Chaque rond bleu est une connexion au châssis du circuit (du moins je n'en ai pas trouvé d'autre pour le moment).

La terre de la IEC est bien connecté au châssis (juste à coté avec une vis).

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Message  francis ibre le Lun 6 Juil 2020 - 17:24

Stephane,

admettons qu'on utilise le châssis comme masse... admettons...

Mais dans ce cas, pourquoi avoir mis des rondelles isolantes sous les prises RCA ? et sous les bornes HP de masse ????
Il y a longtemps, les amplis avaient la masse au châssis, et on n'isolait pas les prises...

Et puis pourquoi relier les bornes noires HP aux prises RCA ?
C'est là qu'on referme les boucles de masse !
En effet, les bornes HP sont déjà reliées à la masse par un fil qui va au point central...
Et les RCA sont elles aussi à la masse par le blindage des câbles "signaux"...

Tu peux donc éliminer ce fil de "liaison" de masse.

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L'ampli KT88 Oldchen K1 de Stef - Page 2 Empty Re: L'ampli KT88 Oldchen K1 de Stef

Message  stef1777 le Lun 6 Juil 2020 - 18:19

Quelqu'un m'a dit au début du sujet qu'il fallait que je reste zen et soit patient. Wink

Cela se complique. J'ai trouvé un autre point de branchement au niveau de la prise de terre. Je ne l'avais pas vu. Il est planqué derrière la self.

J'ai donc re déconnecté la masse des RCA du châssis. Juste un fil a dessouder maintenant que j'ai câblé propre.

Je me branche sur le coffret et je test la continuité.

Les masses des RCA restent en contact avec le châssis.

Les sorties positives des HP sont en contact avec le châssis. Le négatif aussi.

Les points chaud des RCA me donnent 48 Ohms (testé sur CD).

Si j'ai bien suivit, il faut déjà que je supprime la liaison bleu entre le point 0 HP et les RCA et aussi celle qui va du point 0 HP à la terre (pour commencer).

J'ai ajouté le bus de masse sur la barrette. Le fil noir n'est pas bien épais d'ailleurs.

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Et l'ampli sort du son...

Pour l'instant, je n'ai rien changé d'autre.

Ps Jesse : j'ai démonté le potentiomètre. C'est un 50k finalement. Il y a un soucis sur la plaquette de support du potentiomètre. Elle est mal ébarbée sur le coté et je demande si un des points chaud ne touche pas le châssis. Il doit me rester un 100K bleu dans une boite si nécessaire.


Dernière édition par stef1777 le Mar 7 Juil 2020 - 11:01, édité 1 fois

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Message  jessedivais le Lun 6 Juil 2020 - 19:33

Surtout pas !

Si tu avais un 50 K, il faut remettre un 50 K.

Cela m’étonnait aussi car on a les mêmes amplis (sauf que tu as des KT88 et peut être un TRA plus "gros" mais j'en doute) en tous cas nous avons les mêmes TRS de 15 watts.

Ton schéma de câblage pour les tubes en préamplification est un cascode tout comme le mien: il te faut donc des 6SL7 et pas des 6SN7.

Francis et Jean pourraient te l'expliquer mais il l'ont déjà fait dans le fil "passage en mode triode" pour moi.

Si tu lis ce fil, tu découvriras surement un tas de choses qui concernent également ton ampli, cela va de soi.  

Jesse.

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Message  francis ibre le Lun 6 Juil 2020 - 19:45

Stéphane,

le problème quand on a plusieurs boucles de masse, et un grand nombre de points de masse, c'est qu'il arrive que les inductions 50 Hz s'annulent presque...

Et du coup, quand on retire un point de masse, ou une liaison, le bruit augmente !
Alors on se dit que ça ne va pas dans le bon sens... pourtant, si, je t'assure que ça va dans le bon sens, mais il faut aller jusqu'au bout.

Perso je n'irais pas petit à petit, je traiterais le mal à la racine, en repensant complètement la gestion de la masse.

Quelques commentaires sur tes mesures :

- "Les masses des RCA restent en contact avec le châssis" ben... non : la borne "moins" des RCA est connectée à un fil (blindage) lui même relié à la masse du circuit, elle-même reliée au châssis...
Donc la borne 'moins" des RCA n'est pas EN CONTACT avec le châssis, mais RELIEE au châssis, c'est pas pareil !

Il faudrait que tu dessoudes tous les fils sur ces prises RCA, et que tu mesures à l'ohmètre, entre borne "moins" et châssis : si les rondelles plastiques jouent bien leur rôle, il ne doit pas y avoir continuité.


- "Les sorties positives des HP sont en contact avec le châssis. Le négatif aussi."

Sorties positives : NON, impossible ! ce qui se passe, c'est que le secondaire du transfo de sortie présente une résistance faible, peut-être seulement 1 ohm... du coup quand tu testes, tu trouves une continuité, car le signal de test passe par le transfo de sortie !
Là aussi il faudrait tester sans aucun fil branché aux prises... à mon avis ce n'est pas nécessaire pour les bornes positives, elles sont forcément isolées du châssis (sinon la sortie de l'ampli serait en court-circuit)
Par contre, pour les bornes négatives (noires) il faudra vérifier qu'elles sont bien isolées du châssis.


- "Les points chaud des RCA me donnent 48 Ohms (testé sur CD)."

????? d'après tes schémas, le signal attaque un potar (de 50 kO) donc tu devrais mesurer en gros 50 ko, éventuellement un peu moins selon la position du potar...

Testé sur CD : là je ne comprends pas... un lecteur CD est connecté ? un CD est joué ????
Ou bien parles-tu des prises d'entrée CD ?... tu dois tester sans rien de branché !

Les points chauds ? je ne comprends pas non plus ! quand tu mesures une résistance, ça ne peut pas être sur UN point, c'est nécessairement ENTRE deux points.
Donc soit plus clair : tu mesures 48 ohms entre le point chaud et... quoi d'autre ? la masse ? si c'est ça c'est inquiétant...

j'attends des détails.
Francis

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Message  stef1777 le Lun 6 Juil 2020 - 20:44

Merci.

Tu as raison. Si je débranche un des câbles, cela bourdonne encore plus. Je l'avais fait hier.

Je vois que c'est le bordel. En plus, je vois mal ce qui est sous la barrette. Il y a peut être des surprises là dessous. Comme tu dis, prenons le mal à la racine.

Je vais devoir démonter et vérifier les isolations. C'est ce que je fais dans un ampli que je construit de zéro. Je câble tout en isolant bien et seulement à la fin, je relie mon point central GND au châssis. Comme cela, je sais qu'il n'y a qu'un point.

Là, il y a des contacts dans tous les sens dont peut être encore certains que j'ignore.

Si j'ai bien suivi, il faut déjà que je commence par débrancher le circuit ligne (masse et point chaud) et la liaison point 0 HP vers le point central.

Ensuite, il faut que j'isole la barrette du châssis. Actuellement, j'ai 3 points de contact via 3 entretoises métalliques qui sont en contact avec le châssis et la masse du circuit. Je met des entretoises en Nylon renforcé. J'ai peut-être des isolateurs M3 quelque part au lieu des entretoises Nylon. Je verais en fonction. Je vérifie qu'il n'y a plus de contact.

Ensuite, je vérifie le circuit ligne séparément ainsi que les bornes HP. Si le circuit ligne est pourrie, je le refait en torsadé. J'ai ce qu'il faut.

Ensuite je reconnecte le circuit ligne et la liaison HP point 0. Et je connecte l'ensemble au châssis via le point central avec un câble séparé.

Cela te semble bon ?

J'ai du travail.

ps :

"testé sur CD" = testé sur l'entrée CD de l'ampli. Il y a 3 positions, CD, DAT et position MUTE.
"point chaud", c'est dans mon jargon, le "positif" d'une entrée (ou sortie) ligne.



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Message  francis ibre le Lun 6 Juil 2020 - 21:16

Comprendu ! Very Happy

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Message  stef1777 le Lun 6 Juil 2020 - 21:47

C'est ok pour la barrette. Il me restait pile 3 entretoises dans ma boite.

J'ai mis les entretoises isolées et je n'ai plus de contact. Ouf. C'est simple.

Le point central de la barrette, je le connecte au châssis au plus prêt du point central ou je tire un câble jusqu'à la vis ou est branché la terre (derrière la self) ?

Je m'occuperais du reste plus tard.

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