L'ampli KT88 Oldchen K1 de Stef

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Message  Jesse Sam 11 Juil 2020 - 22:14

C'est mieux.

Moi je cherche un inter rotatif a 2 positions pour remplacer l'inter d'origine (idem qu'un potard niveau aspect mais pour le marche/arrêt)

dans ce genre ->

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si quelqu'un en a...

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Message  stef1777 Dim 12 Juil 2020 - 9:18

Salut Jesse,

Je n'en ai pas mais cet interrupteur Lorlin est ce qu'il a de plus compact et fiable.

Il existe un modèle 4A et 10A.

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J'ai le même souci sur mon ampli. L'interrupteur de base est tout en plastique et surtout, il est très long et les picots à souder arrivent à 20mm de la résistance de grille de la voie gauche. Un peu près à mon goût.

Je vais surement le changer par ce modèle. Je devrait gagner 10mm si je recourbe les picots.

Modèle argent sans led.
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Message  stef1777 Dim 12 Juil 2020 - 10:09

Câblage des entrées lignes terminé !!

J'ai mis un pot de 100K pour le moment. Ça marche aussi à la place du 50K.

Plus un seul soupçon bruit de fond même sur l'entrée MUTE.

Bourdonnement si l'entrée RCA est en l'air. Aucun bourdonnement si l'entrée est reliée à un équipement ou shuntée.

J'ai juste un léger bourdonnement quand je suis en MUTE avec le pot vers 17H. Il disparait avant et après 17H. Je verrais si je l'ai encore avec le pot de 50K.

La masse du circuit au point central est reliée au châssis sur la même vis châssis que la prise de terre derrière la self.

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Un grand merci à tous et surtout Francis pour ses conseils sur la gestion des masses.

La suite au prochain épisode (l'alimentation).
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Message  tron_ic Dim 12 Juil 2020 - 10:42

Bonjour Sef1777,

stef1777 a écrit:Plus un seul soupçon bruit de fond même sur l'entrée MUTE.
D'ors et déjà un grand Bravo pour ce premier grand résultat !

J'imagine bien que tu est satisfait et c'est bien normal car de ce que je vois et aussi de ce que j'ai lu jusqu'ici tu y à mis volonté et patience.

Continue et finalise ton appareil et tu verra qu'il te le rendra bien ! Wink

Salutations. Tony


Dernière édition par tron_ic le Dim 12 Juil 2020 - 14:27, édité 1 fois

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Message  francis ibre Dim 12 Juil 2020 - 13:52

Bonjour Stéphane,

ouf... concernant les masses, j'ai toujours de gros doutes...
parce qu'il arrive parfois, même en faisant tout parfaitement, qu'on ait encore des bruits de fond récalcitrants.
Donc je tends toujours le dos quand je conseille dans la chasse aux bruits.

Bon, voilà déjà une belle victoire, tu as maintenant un "fond" très sain, la suite ne peut que donner des améliorations audibles !

Francis

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Message  stef1777 Dim 12 Juil 2020 - 14:44

J'ai quand même un très très léger ronflement sur la voie droite quand je colle l'oreille au HP. Bon le câblage du pot est provisoire et les câbles encore un peu long car je n'ai pas ajusté leur longueur et leur placement définitif.

J'attend d'avoir mon pot définitif en 50K pour complètement crier victoire.

J'aimerais aussi avoir un avis sur la capacité en sortie de la 5U4G que je compte changer. Actuellement, c'est une 180uF 450v.

J'ai en stock 3 solutions possibles.

Soit, une simple 47uF, soit une film MKP 30uF soit 2 x 68uF + résistance pour avoir 34uF.

Je ne sais pas encore si les solutions film et 2x68uF entreront dans l'espace disponible.

Vishay BC Série 159 PUL-SI 47uF 450v
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ICC MMP 30uF 600V
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Je compte faire cela :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

J'ajouterais peut être une 0.1uF MKP sur la C4 68uF du dernier étage. J'ai aussi changé la résistance R4 pour une dialoric verte à la place des deux 24R 3W actuelles.


Dernière édition par stef1777 le Lun 13 Juil 2020 - 10:17, édité 2 fois
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Message  francis ibre Dim 12 Juil 2020 - 16:53

Stéphane,

il ne faut pas dépasser 47 µF en tête de filtre, sinon tu dépasses la capacité de courant crête au démarrage de la 5U4..

Un condo à faible ESR, ou un polypro, ne servent à rien à cet endroit.
mieux vaut rester sur un condo électrolytique de série HT ou LL (High Temperature ou Long Life)


J'ajouterais peut être une 0.1uF MKP sur la C4 100uF du dernier étage...

deux points importants :
- "sur la C4" : NON, ce n'est pas sa place ! ce n'est pas le condo C4 qu'il faut découpler, c'est le circuit alimenté par C4 !
Donc ce MKP doit être placé près du tube d'entrée, entre le point B+ et le point de masse local.

- 0,1 µF est infiniment trop petit : pour éviter une bosse d'impédance, il faut un MKP d'au moins 1,5 à 2,2 µF (en supposant que l'impédance du chimique ne commence à monter qu'après 100 kHz, ce qui est le meilleur des cas...)
Et ça chante encore mieux avec 10 ou 22 µF, carrément.

Francis

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Message  stef1777 Dim 12 Juil 2020 - 21:53

C'est ok pour max 47uF après la 5U4G. J'étais au courant.

Et cela, c'est mieux ?

Les BC sont des LL 159 105° 5000h.

La MKP une CBB 630V.

Et la soudure symbolise la self de 5H. Wink

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OU (si j'ai la place)

Deux 68uF en série pour avoir 34uF. Meilleure tenue en tension et au ripple.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Je vais faire une simulation d'implantation sur la photo de l'ampli.


Dernière édition par stef1777 le Dim 12 Juil 2020 - 22:50, édité 3 fois
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Message  Jesse Dim 12 Juil 2020 - 22:07

Steff:

précise que tes condos de 68 uF sont relies en série sinon Francis va encore s’énerver (mais j'en ai jamais vu sur un schéma...) ->

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Message  juju35135 Dim 12 Juil 2020 - 23:08

Bonsoir à tous,
@Stef
Pour le condo de tête, t'embête pas, mets le BC, comme l'a précise Francis mettre du mkp ici n'est pas utile

@Jesse
Les condos en serie on les voit sur des amplis à HT élevée ~1KV par exemple un 845 mais ça nécessite d utiliser des résistances équilibrage...Tu peux en voir sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

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Cdt,
Julien


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Message  Jesse Dim 12 Juil 2020 - 23:17

Bonsoir Julien.

Merci pour l'info alors Wink

Normal que j'en ai pas vu alors; je ne regarde que des petits SE pour le moment  Crying or Very sad

Je te donnerais la valeur des miens quand j'aurais mon 845 Cool

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Message  stef1777 Lun 13 Juil 2020 - 8:40

jessedivais a écrit:Steff:

précise que tes condos de 68 uF sont relies en série sinon Francis va encore s’énerver (mais j'en ai jamais vu sur un schéma...) ->

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Jesse.  jocolor

Tu dois en avoir dans cette base de plans.

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Par example.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Je suis aussi tombé sur ce petit SE de KT88 qui le met en pratique.

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Message  Jesse Lun 13 Juil 2020 - 10:25

Salut Steff.

Pas mal le câblage de ce petit SE de KT88 ->

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:lol!:

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Message  stef1777 Lun 13 Juil 2020 - 11:10

Oui, on va me surnommer "l'éradicateur" de HUM !

Tu devrais d'ailleurs refaire les entrées lignes sur le tiens aussi et refaire le plan de masse comme moi.

Pour les condos de l'alimentation, j'ai finalement mis la 47uF en entrée et changé la 68uF en C4. C'était d'ailleurs une 68uF pas une 100uF. Je ne pouvais pas la voir avant de l'avoir enlever car la sérigraphie était dessous. Pas assez de place pour mettre autre chose que la 47uF.

J'ai aussi changé la résistance de bleeder et la résistance 12R en sortie de la 5U4G.

Je suis maintenant sur la grosse capa de 470uF.

J'ai deux solutions : soit je l'a met comme l'ancienne, soit je la décale car je voudrais mettre un inter pour le mode "pseudo triode". L'inter sera derrière la 5U4G entre la 5U4G et les transfos dans le capot noir comme cela pas de risque de changer sa position en cours de fonctionnement. Cela à aussi l'avantage de minimiser les distances. Je crois qu'il faut conserver une longueur minimum sur ce déport d'après ce que j'ai lu.

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Dans cette solution, on voit l'inter qui sera bien sur de l'autre coté du coffret. Par contre, la capa est assez loin du bus de masse. Je ne sais pas si c'est problèmatique.

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Message  Jesse Lun 13 Juil 2020 - 12:05

Steff.

Moi j'ai mis un sélecteur par canal a l’arrière de l'appareil,face aux transfos:

- le gros condo reste a sa place au plus près du GND
- les inters sont plus près des transfos et des tubes dans leurs alignements respectifs
- c'est symétrique
- pas de risque de "hum"
- pas d'accident de "couillon" qui manipulerait les inters l'ampli allumé

(La tôle est très dure a percer, même avec de bons forets neufs en augmentant de diamètre progressivement) ->

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Pour mon câblage interne, finalement je ne touche a rien -> j'ai pas de "hum", alors autant garder mes mains au c..  Exclamation

Je ferais juste pivoter les supports de 6SL7 de 180 degres pour que les serigraphies des tubes soient de face  Laughing  Wink

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Message  stef1777 Lun 13 Juil 2020 - 13:41

Il n'y a que 30mm de distance entre le GND de la barrette et la capa. Ce n'est pas la fin du monde. J'attend de voir ce qu'en penses les autres compères. Wink

Pour le switch, le mettre derrière, c'est ce que je ne veux pas faire. C'est loin des lampes et augmente le risque d'y toucher par inadvertance.

Le switch.

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Message  Jesse Lun 13 Juil 2020 - 14:04

Mais voyons Steff: derrière, tu trouves ça risqué ?

Moi je ne connais pas beaucoup de gens ou ils y a des personnes ou eux-même qui se "baladent" derrière leur ampli...

...et la résistance mécanique pour actionner ce type de basculeur est plutôt importante (du moins les miens).

Alors que des gamins ou même des adultes sont comme attirés vers les commandes de façade ou du moins accessibles.

Et ton signal va faire pile-poil une mini boucle a l'un des endroits les plus sensibles sans compter le "risque de contact" entre les cosses de l'inter et la capa, de plus une éventuelle modification a cet endroit deviendra délicate.

Hum, hum...

Jesse. jocolor

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Message  stef1777 Lun 13 Juil 2020 - 16:21

Tu as raison. Là pour remettre la capa, j'en ai pour 5 minutes. Si j'y met l'inter, il faut que je le fasse la modification UL/Triode avant la capa. Je n'aime pas sauter une étape sans avoir testée celle d'avant.

Pour la solution derrière, je pense en dessous des borniers HP.

J'ai largement la place entre les borniers HP et le bord du coffret. Il y a 28mm et j'ai besoin de 12mm pour le corps de l'inter.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

C'est un inter à manche court prévu pour les pédales d'effets.

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Mounting Cut Hole: 12mm
Handle Length:11.68mm
Handle Max Diameter:6mm
Weigth:17g
Switch Type:Maintained ON-ON
Contact Rating: 5A @125 VAC ,3A@250VAC
Electrical Life: 50,000 make and break cycles at full load
Contact Resistance: 10 mΩ max. initial @2-4 VDC,100 mA
Insulation Resistance: 1,000 MΩ min.
Dielectric Strength: 1,500 V RMS @ sea level.
Operating Temperature: -30°C to 85°C
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Message  Jesse Lun 13 Juil 2020 - 16:39

Oui Steff, comme ça c'est pas mal.

En plus on ne risque pas de le manipuler par inadvertance.

J'insiste sur le fait qu'il faut choisir le mode UL ou TR avant la mise en service de l'ampli et pas pendant qu'il est alimenté.

Cordialement.

Jesse. jocolor

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Message  stef1777 Lun 13 Juil 2020 - 17:32

Et hop. Terminé.

Je vais laisser tourner un peu après je le branche sur mes BM5.

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J'ai reçu le pot 50K.

Je ne vois aucune différence entre ceux que j'achète en Chine et celui qui vient d'Allemagne.

Même poids (24g), même coffret en plastique bleu, même métal, même vis, même bruit et poussée quand on le tourne, même type de papier pour l'étiquette.

9.86€ livré pour le Chinois, 23.50€ pour celui qui vient d'Allemagne.

6 jours pour l'Allemagne, 18 jours pour la Chine.

Encore une légende urbaine qui tombe. Wink

Celui avec le "C" vient de Chine.

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Message  Jesse Lun 13 Juil 2020 - 18:06

Steff, normal ils sont tous fabriqués au même endroit (c'est comme ça pour tout maintenant), mais par "snobisme"...

Tu as bien pris un 50 K et pas un 100 K comme sur la photo j’espère ?

Jesse (de bonne "hum"eur qui roule en "hum"mer :lol!: )

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Message  stef1777 Lun 13 Juil 2020 - 18:15

C'est pour les gens qui criaient au "fake". Wink

Le 50K Allemand est à droite. J'attend le PCB.

D'un autre coté, cela marche bien avec le 100K actuellement dedans.

Je vais enfin pouvoir essayer la 5U4GB.
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Message  Jesse Lun 13 Juil 2020 - 18:52

Steff, pourquoi ne pas le câbler "en l'air" ton nouveau 50K ?

Jesse. jocolor

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Message  francis ibre Lun 13 Juil 2020 - 19:13

Stephane,

les "faux" ALPS contrefaits en Chine se reconnaissent aisément, les polices utilisées pour l'inscription ne sont pas correctes :

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les vis sont un peu différentes aussi...

Francis

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Message  stef1777 Lun 13 Juil 2020 - 20:50

Sincère condoléance pour ta copie Francis. Wink

Pour ma defense, je les achète toujours au même revendeur Ali chinois. Il est rapide et propose de bon prix. Il t'envoie même une photo des produits avant qu'il les emballe.

Petite question pour toi, Francis. Une pot de 100K ou 50K sur mon ampli, cela change quoi ?

J'ai vu d'ailleurs que dans le schéma original, c'est un 100K.

J'ai mis la 5U4GB. Ça fait moins arbre de Noël qu'avec la grande 5Z3P d'origine.

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Message  francis ibre Lun 13 Juil 2020 - 21:29

Stéphane,

la capacité parasite d'entrée du tube 6SL7 forme un filtre passe-bas avec la résistance vue de la borne "sortie" du potentiomètre.

Pour une 6SL7, la capacité d'entrée tenant compte de l'effet Miller, est de l'ordre de Ce = Cgk + (A+1)Cag avec A l'amplification de la triode.
ici en montage cascode, la triode du bas voit une charge égale à la somme de la Ri de la triode du haut (45 kO) et de sa charge d'anode (65 kO) le tout divisé par (µ+1) parce qu'on l'attaque par la cathode : ça nous fait une charge de 1,5 kO seulement...

la triode du bas a donc très peu de gain : A = µRa / ( Ri + Ra ) = 70 x 1,5 / ( 44 + 1,5) = 2,3 (soit 7,2 dB) c'est normal pour un cascode.

d'où Ce = 3,4 + (2,3 + 1) x 2,8 = 12,64 pf seulement auxquels on peut ajouter facilement 10 pf pour le support de tube et le câblage...
On arrive à peine à 25 pF au grand maximum, c'est le gros avantage du cascode.

Avec un potar de 100 kO, à mi course l'impédance de sortie est maximale et vaut 25 kO ce qui met la coupure haute en entée de la 6SL7 vers :

F = 1 / 2PiRC = 1 /( 2 Pi x 25 000 x 25 10^-12 ) = 255 kHz... tu es tranquille...

Quelque part sur un autre fil ouvert par Jesse, on avait calculé que le potar ne devait pas dépasser 50 kO, mais à l'époque on (Jean et moi) ne savait pas que l'étage d'entée était un cascode, ça n'est apparu que plus tard.

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Message  banzai Lun 13 Juil 2020 - 23:45

stef1777 a écrit:
J'ai mis la 5U4GB. Ça fait moins arbre de Noël qu'avec la grande 5Z3P d'origine.

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Mince..... faut tourner le support du tube, la sérigraphie est pas en face....
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Message  Jesse Mar 14 Juil 2020 - 0:24

Normal, c'est un TAD donc un tube bas de gamme "rebadgé" de chez pu(e) quelle marque)...

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Message  stef1777 Mar 14 Juil 2020 - 8:22

Bonjour,

Avant d'attaquer l'optimisation du circuit des lampes, je voudrais régler le problème de l'allumage de l'ampli. J'en ai mare d'entendre le transfo faire "glong" de temps en temps quand j'allume l'ampli.

Est-ce que ce genre de circuit peut régler le souci simplement ou existe-il une autre façon ?

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Ce modèles ne rentre pas.
[Taille] 67mm X 61mm X 30mm (haut)
Il faudrait max 50mm de largeur.

Je pourrais mettre simplement une NTC toute seule mais je n'aime pas l'idée de laisser une NTC qui chauffe dans le circuit.

Stéphane

ps : merci Francis pour ta réponse très complète.
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Message  stef1777 Mar 14 Juil 2020 - 20:48

Schéma de la version optimisée déplacée sur la première page du sujet.

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Message  jaja75 Mar 14 Juil 2020 - 23:00

Bonsoir

J'observe une CR locale (R24) qui n'est pas présente sur le schéma de Jesse.

Un ajout de ta part , Steff ?

Perso, je n'aime pas trop ce genre de CR (qui n'englobe pas le TR) car elle réduit la CR globale puisque la CR locale réduit le gain de l'étage de puissance (faiblement, ici). La conséquence est que le transfo est pris dans une boucle de CR globale plus faible. Or c'est lui qui a le plus besoin de CR (bande passante limitée).

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Message  francis ibre Mar 14 Juil 2020 - 23:02

Bonsoir Stéphane,

Stef1777 a écrit:je n'aime pas l'idée de laisser une NTC qui chauffe dans le circuit
Ah bon ? Pourtant tu laisses, un transfo qui chauffe dans le circuit... et une valve qui chauffe... et une KT88 qui chauffe... et plein d'autres trucs qui chauffent... Very Happy

Et puis le genre de module "soft-start" qui tu as mis en lien, et bien ça fonctionne avec une NTC !

Perso je mettrais tout bêtement une CTN de 10 ou 20 ohms, assez grosse quand même, comme ceci :
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Message  Jesse Mar 14 Juil 2020 - 23:37

Bonsoir Stéphane,

Jean abondera surement dans mon sens:

il faut remplacer tes 6H8C (6SN7) par des 6H9C (6SL7) -> ne prends pas des daubes russes...

Francis pourra te conseiller des 6SL7 WGT SYLVANIA, 5691 RCA, 6SU7 (= 6188) Tung-Sol ou GE, ECG-Philips JAN-6SL7-WGT
et pas d'autres !

Jesse. jocolor

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Message  stef1777 Mer 15 Juil 2020 - 8:34

Bonjour à tous,
jaja75 a écrit:J'observe une CR locale (R24) qui n'est pas présente sur le schéma de Jesse.

Un ajout de ta part , Steff ?
Tu veux parler de la 1.5M ? Cette résistance est sur l'ampli d'origine. Je n'ai rien ajouté.

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francis ibre a écrit:
Stef1777 a écrit:je n'aime pas l'idée de laisser une NTC qui chauffe dans le circuit
Ah bon ? Pourtant tu laisses, un transfo qui chauffe dans le circuit... et une valve qui chauffe... et une KT88 qui chauffe... et plein d'autres trucs qui chauffent... Very Happy

Et puis le genre de module "soft-start" qui tu as mis en lien, et bien ça fonctionne avec une NTC !

Perso je mettrais tout bêtement une CTN de 10 ou 20 ohms, assez grosse quand même, comme ceci :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je me suis encore mal exprimé. Un module tout fait comme j'ai mis en référence coute le même prix que la NTC seule (vu qu'il faut en acheter plusieurs d'un coup) et a un relais qui bypass la NTC après la tempo.

De toute façon, je n'ai trouvé aucun module qui entre dans le coffret. Je vais essayer comme tu le suggères.

Sinon, je crois que j'ai fait une erreur. J'ai remplacé les 3 résistances de 820R 3W de la KT88 par une seule de 270R 5W pour faire de la place et faciliter le remplacement de la résistance si je change les règlages plus tard. J'ai bien mes 24v. Cela marche bien pendant une demi heure et ensuite, il semble y avoir un emballement thermique. L'ampli à plat sur ces pieds devient très chaud de partout.

Le coffret sur la tranche pour que je puisse voir les composants, au bout de 10 minutes, la résistance est autour de 40/50°C mais le pied de la résistance ou elle est soudée est très chaud. Autour de 90/100°C. L'autre coté du pied de la résistance est autour de 30°C.

C'est grave docteur ? Wink

La flèche rouge sur les photos.

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Message  jaja75 Mer 15 Juil 2020 - 8:55

Bonjour,

stef1777 a écrit:
jaja75 a écrit:J'observe une CR locale (R24) qui n'est pas présente sur le schéma de Jesse.
Un ajout de ta part , Steff ?
Tu veux parler de la 1.5M ? Cette résistance est sur l'ampli d'orgine. Je n'ai rien ajouté.
Merci pour ta réponse.

Jesse, si tu passes par ici, ton ampli dispose-t-il oui ou non de cette R24 (1,5M) comme sur celui de Stéphane ?

Si non, cela voudrait dire que tous ces SE Oldchen ne sont pas identiques.

Jean
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Message  jaja75 Mer 15 Juil 2020 - 9:06

stef1777 a écrit:Sinon, je crois que j'ai fait une erreur. J'ai remplacé les 3 résistances de 820R 3W de la KT88 par une seule de 270R 5W pour faire de la place et faciliter le remplacement de la résistance si je change les règlages plus tard. J'ai bien mes 24v. Cela marche bien pendant une demi heure et ensuite, il semble y avoir un emballement thermique. L'ampli à plat sur ces pieds devient très chaud de partout.

Le coffret sur la tranche pour que je puisse voir les composants, au bout de 10 minutes, la résistance est autour de 40/50°C mais le pied de la résistance ou elle est soudée est très chaud. Autour de 90/100°C. L'autre coté du pied de la résistance est autour de 30°C.

C'est grave docteur ? Wink
Avec 24 V à ses bornes, la 270R dissipe V²/R=24²/270=2,1 W soit 2,1/5=0,42 = 42 % de la tenue en puissance max de la 270R qui est 5W.

Donc cet échauffement élevé n'est pas normal.

Est ce bien cette R qui chauffe anormalement ? Lorsqu'il y a emballement, quelle est la tension de cathode ? Toujours 24 V ?

Jean


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Message  stef1777 Mer 15 Juil 2020 - 9:24

Oui, toutes les tensions semblent bonnes.

J'ai 23,99V pour les tensions de cathode (23.3v à froid quand j'allume l'ampli après qu'il ait terminé sont startup).

Pour les B+, j'ai 1V de plus par rapport au schéma mais ce matin j'ai 235V AC sur le secteur.

C'est très chaud au bout de 5mm après avoir allumé l'ampli.

La résistance est autour de 40°C mais le point rond ou est soudée la résistance lui est à 90/100°C.

Je n'ai pourtant pas fait grand chose. J'ai coupé les 3 résistances et ressoudée la nouvelle au milieu de la barrette. Je suis pratiquement sur que le souci a été introduit avec cette dernière modification car la veille de la modification, j'avais oublié l'ampli toute la nuit allumé et je l'ai retrouvé nickel comme d'habitude le matin.

Une particularité, sur la voie gauche, c'est le point positif qui chauffe, sur la voie droite, c'est le point négatif qui chauffe.

Autre changement par rapport à avant. Les deux résistances sont surélevées de 12mm de la barrette alors que les anciennes résistances étaient collé à la barrette.
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Message  Jesse Mer 15 Juil 2020 - 10:12

Salut les gars.

Non, je n'ai pas cette résistance de 1,5 M (au fait ta R fait 7,5M et pas 1,5M: vérifies) mais juste la CR "du haut" de 2K alors je ne sais pas ce qu'elle fout la; moi j'essaierais sans.

Ton histoire d'échauffement me parait bizarre, on dirait plutôt une "soudure froide", une défaillance de tes R de 270 et essaies aussi avec ton ancienne valve également.
Sinon la surface de contact de ton ancienne RK était sur 3 "pastilles" maintenant elle n'est que sur une.
J'avais testé avec une 2W et la résistance avait bruni (comme Carla) mais avec 3W c'est mieux (légère coloration): j'ai donc remis une 3W et une 2W en // pour obtenir mes 360R de Rk et c'est OK, tu pourrais mettre des R avec radiateur alu sinon.
Et les seules "choses" que tu as modifiées sont le condo de 47 uF et le condo en // sur ta C2.
Voici une photo de ma Rk et on voit que je n'ai pas d'autre CR, la mienne étant située prés des borniers de HP dans mon ampli ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Pour lesKT88, mets des JJ, le sont les seules qui soient de vraies copies des originales, JJ ayant racheté l'usine et les outils (CF Francis).

Jean, tu n'as pas confirme le besoin d'utiliser des 6SL7...

Bon je vais faire des mesures et reporter sur mon schéma comme Jean me l'a demande dans le fil: "Optimisation de mon SE Oldchen".

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Message  francis ibre Mer 15 Juil 2020 - 10:19

Bonjour Stéphane,

et si tu mettais l'ampli tourné de 180° ???
Tu constaterais probablement que cette fois, c'est le contraire : sur la voie gauche c'est le point négatif qui chauffe maintenant !... et sur la voie droite le positif bien sûr...

En clair : c'est le point le plus haut qui chauffe parce que la chaleur de la résistance monte, la convection crée un courant d'air qui refroidit la partie basse mais réchauffe la partie haute...

Donc rien d'anormal...

Francis

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Message  stef1777 Mer 15 Juil 2020 - 10:31

Bonjour Francis,

Je viens d'essayer. Tu as raison. Si j'inverse l'ampli, la chauffe s'inverse. La chaleur monte...  Crying or Very sad

Mais pourquoi cela chauffe comme cela ? Et que l'ampli à plat, je me retrouve avec un coffret super chaud de partout alors qu'avant il restait presque froid.

Au cas ou, je dois passer une commande pour le taf chez RS aujourd'hui.

Je peux prendre cela pour l'ampli :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

ou cela

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

ps Jesse : je n'ai pas encore mis la C3 4.7uF à coté de C2. Je voulais le faire quand j'ai découvert le problème de chauffe. J'ai remis toutes les lampes d'origine y compris la valve.
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