Self à air et temperature

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Message  stef1777 Dim 26 Déc 2021 - 16:19

Bonjour,

Je fais appel aux matheux.

J'ai une self à air de 1.2uH (pour le projet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]).

J'utilise [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et je confirme ensuite à l'appareil de mesure.

Elle est constituée de 22 tours de fil de 1mm de diamètre enroulé autour d'un tube de 8mm. Ce qui donne un emplacement de 20x10mm.

Elle est à 40°C en fonctionnement pour une température ambiante de 22°C.

Si je passe sur un ampli plus puissant (2 paires de transistors de puissance au lieu d'une seule paire) quel sera la température de la self à forte puissance, et si la température ambiante passe à 30°C ou plus ?

La question de base, faut-il que je passe sur du fil de 1.5mm de diamètre et sur un plus grand diamètre ?

Pour terminer, la self sera radial (à la vertical comme sur la photo d'un prototype 1.2uH en D14 fil 1mm).

Stéphane


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Message  Jeff83 Lun 27 Déc 2021 - 10:16

Bonjour,

22 tours sur un tube de 8mm cela fait une longueur # 55 cm.
Vu la résistivité du cuivre, avec un fil de 1mm on a une résistance # de 12 mOhms.
Les pertes par effet Joule P=R*I²
Compte tenu de la résistance de ta self je ne vois pas pourquoi une telle élévation de température.
Avec 10 A on aurait 1,2 W
Quelle est la valeur de I ?
Quoi qu'il en soit si I double les pertes par effet Joule sont multipliées par 4.

Cordialement.
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Message  stef1777 Lun 27 Déc 2021 - 10:33

Salut Jeff,

Je viens de re vérifier avec l'ampli qui tourne depuis ce matin dans mon bureau. J'ai 40°C pour chacune des selfs coffret fermé. Il fait 21.6°C dans la pièce. Il n'y a rien de plus chaud dans le coffret. C'est pris au pistolet infrarouge par contre. Je n'ai pas de sonde filaire. On peut mettre et laisser le doigt dessus sans souci.

Je ne sais pas trop l'intensité qui passe dedans mais le volume est à seulement 10 sur le réglage de Volumio.

Je me demande si ce n'est pas l'ensemble self + resistances R26, R27 et R31 juste à coté qui provoque cette petite chaleur.

J'attend du fil de 1.5mm pour faire des selfs de test en diamètre 14 (une douzaine de tour).

En espérant que mon appareil de mesure est fiable mais la mesure correspond aux calculs.

La tolérance de la self doit être de 5% idéalement et avec un max de 10% selon Tibi (au dessus cela va perturber le circuit de current dumping).

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Message  lamouette Lun 27 Déc 2021 - 11:11

l'élévation de température est tout à fait normale , c'est la conséquence  de la self qui atténue une bande de fréquence . Tu ne peux pas calculer ça en statique pour un courant continu.
Si tu utilises du plus gros fil la self sera plus grosse et échangera d'avantage avec l'air ambiant, elle sera un peu moins chaude . Si tu utilises un diamètre d'enroulement plus grand  elle refroidira plus aussi.
C'est juste une question de surface d'échange thermique.
Il y a quand même un problème si le montage est ainsi fait , il ne faut pas coller la self à un condensateur ni rien de métallique.
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Message  banzai Lun 27 Déc 2021 - 11:25

lamouette a écrit:l'élévation de température est tout à fait normale , c'est la conséquence  de la self qui atténue une bande de fréquence . Tu ne peux pas calculer ça en statique pour un courant continu.
Si tu utilises du plus gros fil la self sera plus grosse et échangera d'avantage avec l'air ambiant, elle sera un peu moins chaude . Si tu utilises un diamètre d'enroulement plus grand  elle refroidira plus aussi.
C'est juste une question de surface d'échange thermique.

Pas mieux ...

De mon point de vue, toujours s'attacher à réduire la température en fonctionnement autour d'une température locale ambiante maximum. Je dimensionne ainsi de nombreux composants et certains me disent que cela ne sert à rien... Toutefois cette méthode m'a toujours permis d'aller vers plus de stabilité dans les montages.

Pour de nombreux composants (tous ?) à partir de 50% de leur valeur de dissipation max, on commence à observer des dérives sur les caractéristiques nominales. Il faut donc dimensionner en conséquence.
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Message  stef1777 Lun 27 Déc 2021 - 11:33

Salut lamouette et Banzai,

Il y a 5mm dans la version finale entre le condo jaune, les deux capas et la self. La self est aussi surélevée de 5mm du PCB. Je n'ai pas pu faire autrement vu la taille du PCB. Je n'ai pas pu aussi la mettre à la verticale pour des histoires de passage de piste. Le pitch est trop petit.

Un autre souci : plus le diamètre de la self est grand, moins il y a de tour, moins c'est précis vu qu'avec les trous de soudage, on ne peut enlever qu'un tour à la fois.

Le diamètre 14 semble un bon compromis entre taille, diamètre et nombre de tour pour un fil de 1.5mm. Par contre pour un fil de 1mm, c'est juste au niveau précision de la valeur finale. Il faudrait un demi tour en plus ou en moins pour être dans les cordes.

Je peux caser une self radiale entre 12mm et 15 mm de diamètre intérieur au max sur ce projet. Après, j'aurais des soucis de passage des pistes ou trop de tour, donc trop haute. L'emplacement de la self et l'emplacement des composants autour a été optimisé pour la meilleure convection possible. Le PCB étant à la verticale le long du dissipateur.

Par contre, tout le monde n'a pas de foret de 14mm en stock. Wink

Stéphane


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Message  lamouette Lun 27 Déc 2021 - 11:45

à 5mm tu as une interaction, c'est sûr . C'est toi qui vois, mais à ta place je m'arrangerais pour la mettre verticale car c'est bien dans le sens horizontal  qu'elle rayonne le plus sur les condos. , il y a bien moyen de plier les fils pour arriver au pitch du circuit imprimé  et à l'exacte inductance.
Ce qui pourra donner ça par exemple
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Attention aussi, une telle self est très microphonique si tu ne l'empêche pas de vibrer.
On ne peut pas tout avoir, à la fois la qualité sonore et les compromis de dimensions . Il faut supprimer ces compromis .
Foret de 14mm, pourquoi un foret?
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Message  stef1777 Lun 27 Déc 2021 - 11:59

J'utilise des forets car le diamètre d'un foret est très précis et c'est pratique pour fabriquer la self. Les tubes PVC ne sont pas assez précis. Un tube PVC de D14 peut faire de 13,80 à 14,16 selon le fabriquant. Je ferais des essais aussi avec un foret de 13mm plus courant.

Pour faire la self, je met le foret à l'envers dans la perceuse (un modèle Milwaukee à moteur à impulsion qui peut tourner très lentement). J'accroche le fil dessus avec du scotch et je fais tourner très lentement la perceuse avec le fil bien tendu. Cela fait des selfs aux spires très serrées et qui ne bougent pas une fois qu'on les a retiré du foret. On peut toujours ensuite mettre un tube en plastique et coller la self.

Pour le Q17-Mini comme tu le fais remarquer, on peut toujours la mettre à la verticale avec des longues pattes pour atteindre les trous.

Stéphane


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Message  lamouette Lun 27 Déc 2021 - 14:12

Ce n'est pas parce que ton foret est précis que ta self sera précise, il faut mesurer ta self car d'après calcul on n'arrive pas à la valeur juste désirée.
Si tu veux un diamètre tu prends un crayon et tu fais des tours de scotch , tu arrivera au 1/10 près.
En fait , en visant une inductance donnée un peu au dessus il n'y a plus qu'à dérouler pour arriver à l'inductance précise, le tout avec l'inductancemètre connecté.
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Message  stef1777 Lun 27 Déc 2021 - 16:13

Re salut,

Je fais aussi cela. Je roule plus de spire et j'ajuste après.

Je raisonne différemment. J'essaye de proposer une solution permettant de reproduire un self sans équipement avec une tolérance correcte. Un foret est plus précis qu'un tube de plastique donc le résultat sera automatiquement plus proche de la valeur cible. Une fois que j'ai vérifié les mesures physiques théoriques avec un appareil de mesure, on reste dans une tolérance acceptable. Après, si la personne n'utilise pas du 1mm mais du 1.15mm, ne sert pas les spires ou se prend un effet ressort qui déroule la self. Ce n'est pas mon problème.

Je vais finalement passer sur du 13mm. J'ai refait des tests avec le simulateur. On tombe plus prêt de chiffre rond qu'avec une mèche de 14 que ce soit du 1 ou du 1.5. De plus, le diamètre 13 est le maximum d'une perceuse normale. Du coup, je me suis commandé un foret de 13mm que je n'avais pas. Wink

Après, il a la solution PCB mais elle a tendance à transformer l'ampli en chars à voile.

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Message  œdicnème Lun 27 Déc 2021 - 17:57

lamouette a écrit:l'élévation de température est tout à fait normale , c'est la conséquence  de la self qui atténue une bande de fréquence .
Bonjour la science électrique !
Une self correspond à une inductance pure en série avec une résistance.
Du courant alternatif dans une inductance ne provoque pas d'échauffement.
Si la température de la self s'élève chauffe, c'est soit du fait de sa composante
résistive traversée par un courant soit en raison d'un composant proche qui
dégage de la chaleur.  
Le schéma de l'amplificateur en question est celui d'un Quad 405 modernisé.
J'en ai eu un dans les mains et ai été surpris par la température des transistors
drivers, intouchables au doigt, ce qui indique plus de 50°C.

Cela dit, un fil de cuivre a sa résistance qui augmente d'environ 10% pour
une élévation de température de 25°. Les circuits électroniques sont très
rarement sensibles à des variations thermiques de cet ordre.
Je ne suis pas sûr que cela ait une répercussion sur le fonctionnement général
Un test pour en savoir plus, c'est laisser le capot ouvert et agir sur le circuit
avec un sèche-cheveux en mode ventilation seul puis séchage.  

A mon avis, vu de loin, il faudrait déterminer d'où vient l'échauffement,
vérifier les courants continus et alternatifs et le comportement à l'aide d'un
l'oscilloscope.
Attention au principe du schéma, il exige un comportement parfait
jusqu'à des fréquences très élevées. Comme dans tous les circuits,
il y a toujours possibilité d'auto-oscillations. Si l'oscilloscope n'est pas
à très large bande, on peut néanmoins parfois s'apercevoir de leur
présence par des variations de la tension continue en sortie.
Un distorsiomètre ne serait pas de trop comme outil à avoir
sous la main.

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Message  lamouette Lun 27 Déc 2021 - 18:11

Alors il faut m'expliquer où passe l'énergie perdue par l'atténuation d'une partie du signal , l'auto oscillation oui, par exemple.
je ne crois pas au miracle.
Qu'on me dise que ça ne devrait pas chauffer autant je veux bien, mais il y a forcément échauffement.
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Message  œdicnème Lun 27 Déc 2021 - 18:37

lamouette a écrit:Alors il faut m'expliquer où passe l'énergie qui a servi à atténuer une partie du signal.
je ne crois pas au miracle.
Je vais en faire un (enfin, je vais essayer, il y a des gens avec qui ce n'est pas acquis) :
Quand la fréquence augmente, l'impédance de l'inductance augmente, le courant
qui "cherche" à passer diminue.
Une inductance ou une capacité sont des éléments réactifs qui stockent de l'énergie
pour la rendre avec retard.
Il y a analogie entre ces deux composants avec une masse ou un ressort.

Pour ce dernier, si on le tire, c'est l'énergie qu'il a accumulée qui le fait revenir
à sa position initiale quand on va le lâcher.
Si on pousse une masse, elle prend de la vitesse (on pourrait dire de l'élan),
elle accumule de l'énergie qui ne sera rendue que lorsqu'elle sera freinée par
des frottements.
Notre intervenant le plus célèbre pense depuis vingt ans que masses et
ressorts constituent des freins aux mouvements.

Les résistances électriques dissipent de la chaleur dès qu'elles sont soumises
à un courant. Comme les freins d'une voiture ou deux bouts de bois que l'on
frotte l'un contre l'autre, la dissipation d'énergie est immédiate.

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Message  stef1777 Lun 27 Déc 2021 - 19:04

Bonsoir,

Le schéma du Q17 a été publié en aout 2021 !! Es-tu sur d'avoir testé le même ampli/schéma ?

Les drivers du Q17 dissipent 3.5W. Ils sont en class A. Il leur faut donc un dissipateur (petit). Le reste ne chauffe pratiquement pas même les gros mosfet de sortie ne dissipent pas grand chose en utilisation normale.

J'ai trouvé un tube en 13,2mm qui traînait. Cela donne une idée.

En diamètre 13,2mm, il faut 10 tours de 1mm pour avoir 1.2uH. Par contre, il faut bien que les spires soient collées et non déformées sinon, on peut se retrouver à 1.3uH ou plus rapidement. La longueur des "pattes" influe un peu sur la valeur. J'ai du m'y reprendre à deux fois. Neuf tours est trop court (1180) une fois la longueur des pattes ajustée.

Merci pour les explications techniques.

Stéphane



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Message  lamouette Lun 27 Déc 2021 - 19:08

œdicnème a écrit:
lamouette a écrit:Alors il faut m'expliquer où passe l'énergie qui a servi à atténuer une partie du signal.
je ne crois pas au miracle.
Je vais en faire un (enfin, je vais essayer, il y a des gens avec qui ce n'est pas acquis) :
Quand la fréquence augmente, l'impédance de l'inductance augmente, le courant
qui "cherche" à passer diminue.
Une inductance ou une capacité sont des éléments réactifs qui stockent de l'énergie
pour la rendre avec retard.
Il y a analogie entre ces deux composants avec une masse ou un ressort.

Pour ce dernier, si on le tire, c'est l'énergie qu'il a accumulée qui le fait revenir
à sa position initiale quand on va le lâcher.
Si on pousse une masse, elle prend de la vitesse (on pourrait dire de l'élan),
elle accumule de l'énergie qui ne sera rendue que lorsqu'elle sera freinée par
des frottements.
Notre intervenant le plus célèbre pense depuis vingt ans que masses et
ressorts constituent des freins aux mouvements.

Les résistances électriques dissipent de la chaleur dès qu'elles sont soumises
à un courant. Comme les freins d'une voiture ou deux bouts de bois que l'on
frotte l'un contre l'autre, la dissipation d'énergie est immédiate.
Ca se tient , je suis convaincu, merci.
Mais quand même, si il n'y a pas perte d'énergie malgré une part d'atténuation, ça voudrait dire que l'énergie se répercute ailleurs non?
Une self ne fait pas que retarder , elle atténue les hautes fréquences aussi.
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Message  PFB Lun 27 Déc 2021 - 19:47

œdicnème a écrit:
Une inductance ou une capacité sont des éléments réactifs qui stockent de l'énergie
pour la rendre avec retard.
Il y a analogie entre ces deux composants avec une masse ou un ressort.

Attention terrain glissant, analogie casse-gueule.

Les condensateurs stockent autant de charge que les bobines, dans les deux dispositifs, la quantité totale de charges reste constante.

Chaque fois que nous faisons entrer une charge dans la première plaque du condensateur, une charge égale doit sortir de la deuxième plaque du condensateur. Les condensateurs et les inducteurs sont tous deux des composants permettant de stocker de l'énergie électromagnétique. Ce sont les deux faces d'un même phénomène, une bobine stocke de l'énergie dans un volume contenant un champ magnétique, tandis qu'un condensateur fait la même chose avec des champs électriques. Les bobines sont "déchargées" par l'interruption d'un courant important et l'effondrement du champ B, tandis que les condensateurs sont déchargés par la mise en court-circuit d'une tension importante et l'effondrement du champ électrique. Ni l'un ni l'autre ne stocke d' "électricité".


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Message  trappeur Lun 27 Déc 2021 - 23:38

Salut PFB ,

PFB a écrit:la quantité totale de charges reste constante.

PFB a écrit:Ni l'un ni l'autre ne stocke d' "électricité"

En es tu bien sûr ??

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Message  PFB Mar 28 Déc 2021 - 10:26

trappeur a écrit:Salut PFB ,

PFB a écrit:la quantité totale de charges reste constante.

PFB a écrit:Ni l'un ni l'autre ne stocke d' "électricité"

En es tu bien sûr ??


Certain, car le mot "électricité" a de multiples définitions contradictoires.

Il est enseigné que l' "électricité" est faite d'électrons, et que l' "électricité" est aussi de l'énergie, mais c'est une erreur comme bien d'autres, dans ce domaine si complexe ou des raccourcis sont souvent pris. Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte car il n'existe pas d' "électricité", qui est à la fois charge et énergie, le mot lui-même n'a plus de sens. L'électricité n'est pas un événement, ce n'est pas non plus de l'énergie, des électrons ou un mouvement d'électrons. L'électricité n'est qu'une grosse erreur, mais une erreur qui s'est lentement glissée dans la tête de tout le monde.

Ensuite le terme "charge", pour cela il faut comprendre ce qu'est un conducteur et là c'est déjà mal barré, vu que la majorité d'entre-vous pensent qu'un conducteur est un matériau qui permet aux "charges" de le traverser. Si je prend l'exemple du vide (du rien), est-ce un conducteur ou un isolant? dans un condensateur à vide c'est un isolant, dans un tube électronique le vide est conducteur. Oups.

Il existe également des problèmes similaire avec les courants électriques dans différents médium comme l'air ou les liquides. Comment redresser ces paradoxes? Facile, utiliser la définition correcte du mot "conducteur" avec un peu de curiosité c'est très simple.

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Message  œdicnème Mar 28 Déc 2021 - 10:43

PFB a écrit:
œdicnème a écrit:
Une inductance ou une capacité sont des éléments réactifs qui stockent de l'énergie
pour la rendre avec retard.
Il y a analogie entre ces deux composants avec une masse ou un ressort.
Attention terrain glissant, analogie casse-gueule.
C'est cette analogie qui sert on ne peut plus efficacement en simulation des haut-parleurs
(masse, raideur de la suspension, pertes...) et de leurs charges mécaniques et acoustiques.

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Message  narshorn Mar 28 Déc 2021 - 11:04

œdicnème a écrit:Si on pousse une masse, elle prend de la vitesse (on pourrait dire de l'élan),
elle accumule de l'énergie qui ne sera rendue que lorsqu'elle sera freinée par
des frottements.



Un peu de HS. Les "divers" frottements sont la raison pour laquelle l'énergie de départ n'est pas conservée dans le temps ni restituée à l'infini.

Cordialement
.


Dernière édition par narshorn le Mar 28 Déc 2021 - 13:07, édité 1 fois

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Message  PFB Mar 28 Déc 2021 - 11:44

stef1777 a écrit:Si je passe sur un ampli plus puissant (2 paires de transistors de puissance au lieu d'une seule paire) quel sera la température de la self à forte puissance, et si la température ambiante passe à 30°C ou plus ?
Il te faut déterminer par la mesure les pertes cuivre de ta self en situation, une bête une source de courant suffit pour injecter un courant dans la self et mesurer son augmentation de température en fonction de la température ambiante.

Si tu désires mesurer ta self avec un courant donné il te faut une source de polarisation de courant continu, cet équipement ne se trouve pas partout, j'en ai une a peu près fonctionnelle, passe au labo qu'on mesure tout ça...

Ensuite je te recommande de mesurer ta self à 1kHz et non 341.69kHz, à moins qu'il ai une bonne raison. Car dans les pertes des inductances tu as le chouchou des audiophiles, les pertes par effet de peau ou "skin effect", négligeables aux courants et fréquences audio, un peu moins à 350kHz

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Message  stef1777 Mar 28 Déc 2021 - 14:07

Bonjour,

Merci pour ta proposition. Je n'ai pas ce genre d'équipement. Je te fais un MP. A voir ou tu es par contre.

J'ai testé en LOW <50Khz. Zut, je n'ai pas la même valeur.

Le pont du current dumping du Q17 est l'élément le plus critique du circuit, d'ou le besoin d'être bien sur de la self (ou sinon, il faut ajuster C10 au scope).

Cela me permettrait de voir si mon petit testeur est fiable (70€).

J'ai reçu du fil de 1.5mm. C'est mieux pour faire des grandes selfs. C'est plus rigide.

Stéphane



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EDIT : la version verticale rendre bien et c'est bien mieux aéré.

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Message  lamouette Mar 28 Déc 2021 - 16:30

PFB a écrit:
trappeur a écrit:Salut PFB ,

PFB a écrit:la quantité totale de charges reste constante.

PFB a écrit:Ni l'un ni l'autre ne stocke d' "électricité"

En es tu bien sûr ??


Certain, car le mot "électricité" a de multiples définitions contradictoires.

Il est enseigné que l' "électricité" est faite d'électrons, et que l' "électricité" est aussi de l'énergie, mais c'est une erreur comme bien d'autres, dans ce domaine si complexe ou des raccourcis sont souvent pris. Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte car il n'existe pas d' "électricité", qui est à la fois charge et énergie, le mot lui-même n'a plus de sens. L'électricité n'est pas un événement, ce n'est pas non plus de l'énergie, des électrons ou un mouvement d'électrons. L'électricité n'est qu'une grosse erreur, mais une erreur qui s'est lentement glissée dans la tête de tout le monde.

Ensuite le terme "charge", pour cela il faut comprendre ce qu'est un conducteur et là c'est déjà mal barré, vu que la majorité d'entre-vous pensent qu'un conducteur est un matériau qui permet aux "charges" de le traverser. Si je prend l'exemple du vide (du rien), est-ce un conducteur ou un isolant? dans un condensateur à vide c'est un isolant, dans un tube électronique le vide est conducteur. Oups.

Il existe également des problèmes similaire avec les courants électriques dans différents médium comme l'air ou les liquides. Comment redresser ces paradoxes? Facile, utiliser la définition correcte du mot "conducteur" avec un peu de curiosité c'est très simple.

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Sauf qu'il n'y a aucun isolant parfait, pas même le vide. Un isolant imparfait c'est en quelque sorte un conducteur imparfait aussi.
Effectivement dans le condensateur chargé il n'y a pas d'électricité , l'electricité n'existe que si on utilise un processus exploitant les charges.
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Message  PFB Mar 28 Déc 2021 - 17:06

lamouette a écrit:
Effectivement dans le condensateur chargé il n'y a pas d'électricité , l'electricité n'existe que si on utilise un processus exploitant les charges.

Phrase vide de sens en raison des définitions contradictoires qui peuvent être utilisées.

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Message  lamouette Mar 28 Déc 2021 - 17:24

pas du tout, ça se tient, on ne peut pas dire qu'il y a de l'électricité en jeu sans utiliser ou mesurer le condensateur , sachant que la mesure met aussi le condo en oeuvre.
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Message  PFB Mar 28 Déc 2021 - 17:28

stef1777 a écrit:Je te fais un MP. A voir ou tu es par contre.
En Suisse dans le Jura dépêche-toi, c'est le redoux, il pleut jusque à 2000m.

stef1777 a écrit:J'ai testé en LOW <50Khz. Zut, je n'ai pas la même valeur.
L'idéal c'est lidl... 1kHz c'est bien centré sur la bande passante du truc.


stef1777 a écrit:Cela me permettrait de voir si mon petit testeur est fiable (70€).
Vu que ton machin mesure à des fréquences folles et dieu sait comment, j'émets des doutes. Ensuite faudrait connaitre le courant et la température du binz pour peut-être bobiner une inductance à +/-10% voire mieux si tu fais du pièce à pièce.

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Message  stef1777 Mar 28 Déc 2021 - 17:38

Cool, j'adore la Suisse mais c'est loin. Wink

D'un autre coté, le simulateur me dit 22 tours et des poussières et l'appareil aussi au final (en automatique).

Lorsque j'avais regardé pour en acheter un il y a 3 ans, il n'y avait pas trop de choix. Celui-ci en premier prix à 70€ à l'époque, après autour de 150€, ensuite 450€ et d'autres à plusieurs centaines d'Euro de plus.

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Message  PFB Mar 28 Déc 2021 - 18:00

stef1777 a écrit:Celui-ci en premier prix à 70€ à l'époque, après autour de 150€, ensuite 450€ et d'autres à plusieurs centaines d'Euro de plus.

70€ c'est même pas le prix du câble de mesure de mon binz....

Pour 100€ j’aurais pris un pont qui mesure à fréquences fixes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Sinon la légende des légendes le nec plus ultra des ponts LCR [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

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Message  œdicnème Mar 28 Déc 2021 - 18:07

lamouette a écrit:pas du tout, ça se tient, on ne peut pas dire qu'il y a de l'électricité en jeu sans utiliser ou mesurer le condensateur , sachant que la mesure met aussi le condo en oeuvre.
N'est-ce pas la raison pour laquelle, après avoir débranché un fil, surtout si c'est du secteur,
il faut fortement le secouer pour se débarrasser totalement de ses électrons restants qui,
autrement, présenteraient un sérieux danger potentiel ?

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Message  stef1777 Mar 28 Déc 2021 - 19:01

Bonsoir,

J'ai comme un doute.

Sur le simulateur, le Coil Diameter c'est le diamètre du tube ou le diamètre du tube + le diamètre du fil ?

Deux tours de difference quand même.

Stéphane


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Message  juju35135 Mar 28 Déc 2021 - 19:35

Bonsoir Stef,
D'après le schéma D correspond à l'entraxe.
De centre à centre...
Si je comprends bien D serait de14,5 mm. (13+1,5)

Que dit ton petit testeur ?

Quelle est l'adresse du calculateur ?

Julien


Dernière édition par juju35135 le Mar 28 Déc 2021 - 19:43, édité 1 fois
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Message  stef1777 Mar 28 Déc 2021 - 19:43

Qu’il faut que lui trouve des piles neuves. Wink

Ouf, j’ai pris le diamètre de l’entraxe pour le Mini.

Stéphane


EDIT:

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Dernière édition par stef1777 le Mar 28 Déc 2021 - 21:10, édité 1 fois

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Message  stef1777 Mar 28 Déc 2021 - 21:06

PFB a écrit:Pour 100€ j’aurais pris un pont qui mesure à fréquences fixes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

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Bonsoir,

Cela a pas mal évolué en 3 ans. Pour 150€HT, il y a des choses sympa.

J'aime bien le Hantek 1832C et ses deux 18650.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Je me demande si il y en a des pas trop cher avec serveur web intégré comme mon scope. C'est bien plus pratique qu'un soft PC jamais à jour et bogué avec Windows XXX.

Stéphane


EDIT:

Très moyen comme résultat.
Test avec LOW < 50KHz (L'afficheur dit 34Khz) de 4 coil différentes.
Entre chaque colonne, j'ai éteint l'appareil et fait un ZERO.
Le grand chiffre est l'écart max.
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Dernière édition par stef1777 le Mer 29 Déc 2021 - 23:38, édité 1 fois

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Message  PFB Mer 29 Déc 2021 - 10:49

stef1777 a écrit:
Cela a pas mal évolué en 3 ans. Pour 150€HT, il y a des choses sympa.
Euh non depuis 10 ans il n'y a rien qui bouge, par contre le mode est inondé de merdes, ça c'est sûr.


stef1777 a écrit:
J'aime bien le Hantek 1832C et ses deux 18650
Bof faut payer pour voir le mode d'emploi ce qui est pour moi rédhibitoire. A fuir

Ensuite ce machin a l'air d’être Kelvin, mais avec les chintok faut se méfier. Pour mesurer a peu près correctement 1 uH faut 4 fils sinon t'est grosso merdo à 20%


stef1777 a écrit:Je me demande si il y en a des pas trop cher avec serveur web intégré comme mon scope. C'est bien plus pratique qu'un soft PC jamais à jour et bogué avec Windows XXX.

Oublie ces conneries, concentre toi sur la qualité des mesures, le reste c'est de la poudre pour audiophiles que tu paies et qui ne sert a rien vu que tu es seul sur ta table de cuisine. Si tu dois échanger dans une boite de mille bras cassés alors là c'est utile.


Pour finir tu bobines un truc sans connaitre le courant max? Le plus simple tu bobines quelques selfs que tu montes dans ton ampli terminé. Tu mesures l'effet souhaité, sur le PCB terminé et mis en boite. Un millionième d'Henry tout seul c'est riquiqui, attention aux milliards de saloperies qui vont influencer le résultat.

Au pire tu donnes ton montage à écouter à la mouillette il te diras si c'est bon.

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Message  stef1777 Mer 29 Déc 2021 - 11:24

Salut,

Pour l'instant je n'ai pas les sous pour m'acheter un nouveau LCR Meter. C'est réglé. J'ai encore des trucs à vendre. Je verrais après. Le DE-5000 a bonne réputation même si il est ancien. Les taiwannés sont plus sérieux dans ce domaine.

J'ai fait un essais avec une self verticale de 18,5 tours (ce que me sort le simulateur) au lieu de 22 tours (mesure de la self avec mon testeur en auto) pour le Q17-Mini. Voir sur le sujet Q17, j'ai mis des photos.

Cela a l'air de marcher MAIS problème.

Si je branche de la musique, cela marche. Aucun souci flagrant à l'écoute. J'ai écouté pendant une heure. La self chauffe un peu moins en position verticale (35°C au lieu de 40°C ou un peu plus).

Par contre si je branche le géné à la place, le simple fait de commuter la sortie le géné sur ON avec 10mVRMS de sinus 1KHz fait sauter les deux fusibles qui protège la carte. J'ai essayé trois fois. Même résultat. La carte avec l'autre self de 22 tours à l'horizontale ne fait pas sauter les fusibles. Par contre, je n'ai que des fusibles 2A actuellement sur les deux cartes au lieu des 3A conseillé par Tiby. Après, j'ai des 5A en stock mais je n'ai pas osé essayer. Pas envie de claquer la carte. J'ai commandé des 3A.

Avec de la musique même si je met fort les fusibles 2A ne sautent pas.

Je vais faire une self de 22 tours verticale pour voir.

Bizarre tout cela.

Stéphane


EDIT: Il y a Tibi qui aimerais bien discuter avec toi de cette histoire de résistance sur l'entrée Vin+ de l'ampli-op.

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EDIT2: Je suis une buse, je me suis trompé de foret. J'ai pris celui de 8.5mm pour faire les selfs verticales. Heureusement que j'ai acheté une bobine de 20m...




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Message  œdicnème Mer 29 Déc 2021 - 13:10

stef1777 a écrit:Pour l'instant je n'ai pas les sous pour m'acheter un nouveau LCR Meter.
Celui des photos paraît honnête et il y a des moyens assez simples pour en vérifier la valeur, il faut juste un voltmètre montant suffisamment haut en fréquence.

LA précision de la self L1 ne me semble pas fondamentale, le pont pouvant être ajusté en agissant sur la valeur C10.

J MAIS problème.
Si jz branche de la musique, cela marche. Aucun souci flagrant à l'écoute. J'ai écouté pendant une heure. La self chauffe un peu moins en position verticale (35°C au lieu de 40°C ou un peu plus).
Par contre si je branche le géné à la place, le simple fait de commuter la sortie le géné sur ON avec 10mVRMS de sinus 1KHz fait sauter les deux fusibles qui protège la carte. J'ai essayé trois fois. Même résultat. La carte avec l'autre self de 22 tours à l'horizontale ne fait pas sauter les fusibles. Par contre, je n'ai que des fusibles 2A actuellement sur les deux cartes au lieu des 3A conseillé par Tiby. Après, j'ai des 5A en stock mais je n'ai pas osé essayer. Pas envie de claquer la carte. J'ai commandé des 3A.
Avec de la musique même si je met fort les fusibles 2A ne sautent pas.
Si c'est à la commutation du générateur que ça saute, ça en fait un suspect.
Mais il faudrait en savoir plus sur la commutation :
est-ce celle du générateur au secteur ?
ou s'agit-il d'un commutateur de sources ?
auquel cas, ça pourrait être à un condensateur qui se décharge, et ploc !  
Si c'est possible, tu peux essayer un programme de générateur pour ordinateur
en exploitant la sortie de la carte son.

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Message  stef1777 Mer 29 Déc 2021 - 13:25

J'ai un vieux Rigol DG1012 qui marche très bien. Quand je dit "commuter", je veux dire appuyer sur le bouton d'activation de la sortie CH1 après avoir réglé le géné comme je veux.

J'ai mis une self verticale en 22 tours (la même chose que sur l'autre carte qui est elle à l'horizontal). Cela marche avec de la musique. Je n'ai pas essayé avec le RIGOL car j'ai mis mes deux derniers fusibles. J'attend d'en avoir reçu de nouveau pour ré essayer.

Si cela crame encore, je remettrais celle horizontale d'origine pour boucler le test car je n'avais pas branché le géné depuis que j'ai intégré les cartes en définitif dans le coffret.

Au pire, je ressort mon petit géné portable à pile pour completer les tests.

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Message  œdicnème Mer 29 Déc 2021 - 14:23

stef1777 a écrit:J'ai un vieux Rigol DG1012 qui marche très bien. Quand je dit "commuter", je veux dire appuyer sur le
Il faudrait regarder à l'oscilloscope branché sur une résistance de 10k par exemple (et pas sur les amplis) ce qui se passe lors de cette commutation. Il y a quelque chose de très anormal si le générateur fait sauter les fusibles, ce n'est pas la peine d'en faire griller un troupeau avant l'identification du mal.

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Message  stef1777 Mer 29 Déc 2021 - 14:28

Je regarderais mais l'autre carte ne fait pas sauter les fusibles et mes autres amplis passent au géné sans souci.

J'ai aussi fait ce petit PCB avec un self PCB (fait avec spiki par Tibi). J'essaierais de le passer lorsque je commanderais de nouveaux PCB.

Il est double face. C'est un peu grand pour le Mini et je ne connais pas le maximum de courant qu'il peut encaisser. Les pistes font 2mm en 2 oz.

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Dernière édition par stef1777 le Jeu 30 Déc 2021 - 8:58, édité 1 fois

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Message  jaja75 Mer 29 Déc 2021 - 18:58

Bonjour

La self qui chauffe est probablement le symptome d'un défaut important ailleurs.

Oscillations HF ?

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