Re: YAQIN MC10-L Mark II

stef1777 Sam 22 Aoû 2020 - 21:56

Finalement, la liste des capacités est courte.

105°C + Long Live

Chez Mouser, RS et/ou Farnel.

330uF > 500v

Kemet
ALC10A331DF500
ALC10A331DH550
ALC70A331EF600
ALC80A331DF500

Vishay BC
MAL215949331E3
MAL215919331E3

22uF > 500v

Nichicon
UCY2H220MHD

Rubycon
500BXC22MEFC16X25
500BXC22MEFC18X20

Kemet
ESH226M500AL4AA

Ou films MKP 20-25uF.

Jesse Sam 22 Aoû 2020 - 22:55

Steff,

je ne peux pas te répondre car ce ne sont pas mes photos, je n'ai pas ouvert mon ampli encore...

Je plaisante !

Les gros condos font 330uF / 350V diamètre 30mm longueur 35mm.

Les petits condos font 22uF / 450V diamètre 16mm longueur 25mm.

Vue des condos HT et de liaisons ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Confirmation que le transfo d'alim. est bien un 240 volts ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Il y a de la place sous les TRS pour mettre des "choses" ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

D'autres photos suivent.

Jesse.

Jesse Sam 22 Aoû 2020 - 23:33

Suite des photos.

Vue des transfos ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

encore ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

et encore ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Je trouve qu'ils sont plutôt conséquents pour de "petits chinois" Wink

D'autres photos suivent ...

Jesse.

Jesse Sam 22 Aoû 2020 - 23:46

Suite et fin des photos.

La façade plutôt sobre avec son petit interrupteur a bascule, les boutons chromés sont en "plastoc" (a changer) ->

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Le dessous de l'ampli, ses 6 gros pieds en caoutchouc et ses petites aérations situées sous le TRA (mais ça chauffe pas Very Happy

) ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Vue arrière (également dorée Cool

) et ses gros borniers pour câbles de HP ainsi que les 4 entrées RCA ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Et voila pour les photos.

Cordialement.

Jesse.

Jesse Dim 23 Aoû 2020 - 0:17

Bonsoir.

Peut-on effectuer le découplage des circuits d’étages de sortie ?

(rappel: la capa équivalente sur la HT est de 330uF) ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

se reporter au schéma global en PDF pour mémoire ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Est-ce judicieux et est-ce surtout correct ?

Je vous remercie par avance pour vos réponses.

Cordialement.

Jesse.

stef1777 Dim 23 Aoû 2020 - 0:25

jessedivais a écrit:
Les gros condos font 330uF / 350V diamètre 30mm longueur 35mm.

Les petits condos font 22uF / 450V diamètre 16mm longueur 25mm.

Finalement, la liste des capacités est ultra courte.

Je te conseille les Vishay BC 159 en 330uF 500v ULL et les Kemet en 22uF 500v.

J'ai la Vishay en 330uF. Elle pèse sont poids.

Tu peux tout avoir chez Mouser.

bn,

Stéphane

105°C + Long Live

Chez Mouser, RS et/ou Farnel.

330uF > 500v

Kemet
ALC10A331DF500 35 x 50 mm
ALC70A331EF600 40 x 50 mm
ALC80A331DF500 35 x 50 mm

Vishay BC
MAL215949331E3 35 x 40 mm **
MAL215919331E3 35 x 45 mm ****

22uF > 500v

Nichicon
UCY2H220MHD3TN 18 x 20 mm

Rubycon
500BXC22MEFC16X25 16 x 25 mm
500BXC22MEFC18X20 18 x 20 mm

Kemet
ESH226M500AL4AA 13 x 25 mm ****

Jesse Dim 23 Aoû 2020 - 1:06

Merci Steff.

Pour des résistances en 5W de valeur 68K et 560K tu me conseillerais quoi ?

Cordialement.

Jesse.

stef1777 Dim 23 Aoû 2020 - 9:53

Salut Jesse,

Pour les résistances cela dépend pourquoi c'est fait. On fonction de l'utilisation le type de résistance change. La puissance en W n'est qu'un des paramètres. C'est ou dans ton schéma ?

Pour les capacités de 330uF, i faut que tu vérifies qu'elles vont bien rentrer car je vois qu'elles sont coincé entre le PCB et le fond du coffret. Il ne faut pas qu'elle touche quoi que ce soit.

Tu devrais aussi en profiter pour changer les 100uF et les 10uF. Cela ne va pas couter très cher et autant les changer vu leur âge. Regarde les tailles et le type de connexion (fil ou snap-in).

Pour les capa de liaison, peux-tu regarder ce qu'ils ont mis comme modèle. Le mieux est de les prendre en photo en gros plan.

Bonne journée,

Stéphane

Selkie_boy Dim 23 Aoû 2020 - 11:13

Bonjour Jesse,
Et il sonne comment cet ampli avant modifications?
Jean-Noel

Jesse Dim 23 Aoû 2020 - 11:18

Salut Steff,

pour les résistances, c'est une de 68K a mettre en // du contact du timer (donc sur la HT) et quatre de 560K pour les sécurités BIAS: voir les schémas ->

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Sinon voici la photo des capas de liaison (entourées en orange) ainsi que les deux 0.22uF du schéma sur la partie drivers que tu as omis (entourées en rouge) ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Pour les capas de découplage de 33uF (si en mettre ou je l'ai indiqué plus haut est correct): je dois pouvoir peut-être les mettre en place sous les TRS (place de 40mm de haut x 100mm de profondeur et autant en largeur et ils ne chauffent pas) puisqu'elles doivent être reliées entre celui-ci et les PCB des tubes de puissance juste a proximité (il restera de la place pour le module timer: je crois qu'il fait moins de 60mm en largeur et les nouvelles capas de 33uF ne devraient pas excéder 40mm) ?
Il y aura en ce cas la possibilité de mettre du bitume auto-adhésif sur le fond du châssis avant de les cercler dessus avec des rilsans blancs.
Idem pour éviter tout contact avec les 330uf du PCB qui les supporte.

Il restera de la place sous l'autre TRS pour éventuellement mettre un "mod" pour les alims de filaments (on l’aperçoit en haut a droite sur le schéma modifié de Juju -> voir citation de trappeur du jeudi 20 aout dans les premiers posts).

Cordialement.

Jesse.

stef1777 Dim 23 Aoû 2020 - 12:11

Pour les résistances.

3W est suffisant.

Vishay PR03 560K 3W
PR03000205603JAC00
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Vishay PR03 68K 3W
PR03000206802JAC00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

bitume = cela pue quand ça chauffe. Je vois pas trop l'intérêt.

Pour les 330uF, ce n'est pas que cela touche le problème de fond, c'est surtout qu'il y ait assez d'espace pour que l'air circule.

Jesse Dim 23 Aoû 2020 - 12:35

Bonjour Jean-Noël.

Comme dit précédemment a Jean: je n’apprécie pas le son des EL34 Crying or Very sad

Je trouve que les médiums sont bien trop en avant (voir criards) comparativement aux KT66, les aigus un peu trop présents et moins "liquides" (ils montent également moins haut) mais surtout un "cruel problème" dans le registre grave qui descend moins bas et que je trouve plutôt "plat".
Sinon l'ampli est plutôt dynamique, bien qu'il paraisse comme "retenu" par les tubes selon moi, et il y a de la marge en terme de puissance: ça pousse très bien mes petites JBL.
J'arrive quasiment a mettre le potard a fond sans distorsion audible mais le niveau sonore devient bien trop élevé !
NB: ma femme a les mêmes impressions que moi.

J'aimerais donc me "tourner" vers des 6CA7 (EH) que appréciais bien et me paraissaient plutôt équilibrés ou des 7581A (TUNGSOL) qui sont eux bien mieux dans le registre grave ou encore des KT66 malgré que celles-ci ont un coté appréciable sur la partie medium mais qui n'est pas "neutre" et ne fait pas tout le temps "naturel".

Il me semble que d’après les datasheet, le 6CA7 est identique au EL34 et le 7581A n'est pas loin sauf qu'il dissipe 35W au lieu de 30W surtout.
Ces choix de tubes n'entraineraient donc aucune modification si ce n'est un réglage de BIAS.

Qu'en penses-tu ?

Cordialement.

Jesse.

Jesse Dim 23 Aoû 2020 - 17:54

@ Steff,

vu la place disponible sous mes TRS: que me conseilles-tu pour les 33uF de découplage comme vus plus haut ?

Également, a juste titre, tu me conseillais de remplacer les 100uF, 10uF et 0,22uF as-tu une idée ?

100uF ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

10uF ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

0,22uF ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Idéalement, il y aurait aussi les 4 condos de liaison de 0,1uF situés a proximité des 0,22uF, quel serait ton choix pour ceux-ci ?

PIO, MKP, ... marque, technologie, changer leur valeur (plus gros) ?

Cordialement.

Jesse.

stef1777 Dim 23 Aoû 2020 - 18:07

Jesse,

C'est une machine plus complexe que le SE. Je te conseillerais d'abord de juste changer les chimiques vieillissant. Ensuite, après vérification que tout est ok, tu pourras passer à une autre phase si nécessaire. Donc, les questions sur les composants des futurs mods n'ont aucune urgence.

Pour les 10UF et 100uF. Il faudrait les dimensions mais le choix est vaste.

a+

Stéphane

Jesse Dim 23 Aoû 2020 - 18:32

Bonjour,

Encore d'autres infos "glanées" sur le net:

"...Caractéristiques:

Puissance de sortie: ≥52W x2 sous 8Ω
Impédance de charge: 8Ω ou 4Ω
Distorsion: ≤2% (40W)
Consommation d'énergie: 220W
Réponse en fréquence: de 20Hz a 60KHz
Niveau des entrées: ≤300mv (±1.5dB 10W)
Rapport signal/bruit: ≥85dB
Tubes: EL34 x 4 et 6N1 x 4
Tension d'alimentation d'entrée: 220V/50Hz
Dimensions: P= 479 mm x L= 310 mm x H= 180 mm
Poids net: 21 kg

Le Mark II (le mien) a supprimé les quatre condensateurs de lissage à haute tension au-dessus du panneau supérieur, ceux-ci étant cachés en dessous hors de vue.
Les résistances d'égalisation / purge de tension (bleeder) de 100k ont été ajoutées en même temps et il y a eu un léger ajustement dans la disposition des composants sur les circuits de sortie gauche et droit.

Pour éviter d'avoir à retirer le panneau supérieur pour réinitialiser les polarisations de la vanne, un accès a été fait aux points de mesure et en même temps à des points d'accès supplémentaires pour ajuster les commandes de polarisation prédéfinies.

Le Mark III semble être identique, sauf que l'interrupteur à bascule secteur a été remplacé par un type à bouton-poussoir et certains amplificateurs sont livrés avec des panneaux avant en aluminium au lieu de ceux en plexiglas noir du Mark II.

Le MC-10T semble être similaire à un MC-10L Mark III, sauf que les valves 6N1 ont été remplacées par 12AT7.

Les améliorations sonores à tirer de ce changement sont incertaines, cela laisserait les vannes d'entrée sans écran interne et je ne suis pas trop sûr de la différence entre les tensions nominales maximales du filament et de la cathode.

J'ai eu la chance de regarder dans le MC-10T et de prendre quelques photos, celle que je devais examiner avait un panneau avant noir comme le MC-10L d'origine.

Fondamentalement, c'est également le même circuit que le MC-10L, même les transformateurs de sortie sont étiquetés 10L.

Les seuls changements de composants que j'ai pu voir étaient les résistances d'alimentation LED passant de 10k à 6k8 même si la carte est sérigraphiée 10k.

Je suppose que Yaqin voulait une lumière Logo plus brillante et elle a l'avantage que la lumière bleue s'échappe pour briller sur les bases des deux 12AT7 du centre, plutôt cool!

Modifications importantes:

Les résistances d'équilibrage HT (B +) à travers les condensateurs de lissage sont augmentées de 100k 2W à 150k 2W.
Si le câblage du chauffage n'était pas différent, vous pourriez brancher des 12AT7 à la place des 6N1 sur votre MC-10L...

Comme mentionné précédemment, le 12AT7 n'a pas d'écran interne comme le 6N1, à la place la broche 9 est utilisée pour "centrer" un appareil de chauffage 12V sur les broches 4 et 5.
En connectant les broches 4 et 5 ensemble comme une alimentation de chauffage et en utilisant la broche 9 comme l'autre alimentation de chauffage, vous pouvez le faire.

Tout d'abord, vous devez vous assurer que la broche 9 est complètement isolée en coupant la piste si nécessaire et vérifier avec un multimètre que la broche est bien isolée de la terre.
Avec la broche 9 entièrement isolée de la terre, vous pouvez maintenant l'utiliser comme la moitié du câblage du chauffage.
Vous devez prendre l'un des fils jaunes actuellement sur les broches 4 et 5, vous avez juste besoin de l'un d'entre eux pour être amené à la broche maintenant isolée 9.
Après avoir fait cela, vous devez connecter les deux broches 4 et 5 ensemble afin que les deux
soient maintenant servis par le fil jaune restant.

L'ampli donne un 45W propre par canal avant que les pics ne commencent à s'arrondir, les pics + et - s'arrondissent bien en même temps et la sortie a commencé à baisser à l'approche de 100 kHz !

Il y a maintenant un sélecteur de tension sur le panneau arrière pour l'alimentation US / Europe et une quantité importante de mise à la terre supplémentaire (câblage de terre) a été incorporée.

DÉFAUTS REDONDANTS:

-Le potard de 20K "pourri" et déséquilibré de 2dB.
- Pas de résistance Rg2 (a adapter selon le tube utilisé).
- Les 4 entrées qui utilisent le même câble (diaphonie).

"MOD" TUBES DRIVERS:

Pouvez-vous modifier un 10L en un 10T ?
Eh bien, Matthias Günther a essayé cela aussi (voir explications précédentes).
Après avoir recâblé les filaments et installé les 12AT7, il a remarqué: «L'ampli "sonne" très bien avec 12AT7 EH, nouvelle production.
Également très dynamiques, les 6N1 étaient froids, stériles et ennuyeux en comparaison...".

Voila pour les infos.

Cordialement.

Jesse.

tboll Dim 23 Aoû 2020 - 18:43

Bonjour Jesse, bonjour à tous,

J'ai juste une remarque concernant tes 4 petits condensateurs bleus clairs rectangulaires (pas les 2 entourés en violet, je n'arrive pas à lire les valeurs).

Je lis 275 volts et X2. Normalement, les condensateurs X2, on les met sur les entrées secteur.

Je trouve bizarre de retrouver ce type de condensateur à cet endroit.

Pareil, ils n'ont pas l'air d'être montés en série, donc il ne faudrait pas qu'ils soient soumis à plus de 275 volts (à confirmer par les pro du forum).

Il faudrait peut être demander à Jean par exemple.

Dans tous les cas, ce ne sont pas des condensateurs de course pour un circuit audio.

Thierry

Jesse Dim 23 Aoû 2020 - 19:05

+1 Thierry

Bonjour.

Bien vu pour cette remarque, de plus que ce sont les condensateurs de liaison inter-etages (100nF).

Pas plus bas de gamme ou inadaptés, on ne fait pas mieux (je reste poli)...

Qu'utilises-tu dans tes amplis ?

Cordialement.

Jesse.

stef1777 Dim 23 Aoû 2020 - 20:11

Bonsoir,

En plus, ils ont du s'emmerder pour les souder. Des axiaux aurait été plus simple.

Les X2 ne sont pas de mauvais condensateur. Il sont seulement spécialisé et sécurisé en cas de court-circuit.

Tu peux ajouter cela à ton panier si cela rentre (cela devrait).

Vishay / Roederstein 0.1uF 630v
7x26.5mm
MKP1839410634HQ
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

ou

Rel-Cap ppmf 0.1uF 630 V
D: 9 / 12 mm L: 18 mm
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

ou

CDE 0.1uF 0.1µF 630 V
D:10 L:25 mm
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Vishay / Roederstein 0.22uF 850v (pas en stock en 630v)
11.5x31.5mm
MKP1839422084HQ
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

ou

Rel-Cap ppmf 0.22uF 630 V
D: 10 / 14.5 mm L: 26 mm
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

tboll Dim 23 Aoû 2020 - 20:39

Bonsoir Jesse, bonsoir à tous,

Le choix d'un condensateur de liaison est délicat et l'éventail des possibilités et des prix est énorme.

Il est admis qu'un condensateur polypropylène est un bon choix et reste d'un prix raisonnable.
Ce sont des condensateurs fiables si on reste dans les marques classiques comme Wima ou celles proposées par Steff.

Ensuite, il y a les marques dites Audiophiles comme celle que l'on trouve chez Audiophonic ou Hifficollective.

Un bon critère de choix serait de rester dans une gamme de prix raisonnable par rapport à ton matériel actuel. Il est inutile de mettre des dizaines voire des centaines d'euros si par exemple tes enceintes sont de moyenne gamme.

En tout cas, prends un condensateur avec une tension de 630 volts DC.

Thierry

Jesse Dim 23 Aoû 2020 - 21:49

Bonsoir.

Je vous remercie tous deux pour ces conseils qui vont m'aider dans mon choix.

Je prendrais, "bien entendu", un condensateur avec une tension de 630 volts DC, qu'en est-il du AC ?.

Je voulais au départ prendre un MKP AUDYN PLUS 0,1uF 1200VDC et 550VAC 2% (43X25) a 4,78 euros (chez BANZAI) qui me parait de qualité (la marque est souvent recommandée en condo de liaison) ou le MKP1839410134HQ VISHAY 0,1uF 630VDC et 300VAC 5% (26,5X7) a 1,76 euros (chez Mouser) mais il a une tension alternative trop faible (?) cependant il se serait intégré sans problème et il est de plus presque trois fois moins cher...

Qu'en est-il ?

Cordialement.

Jesse.

Selkie_boy Dim 23 Aoû 2020 - 22:59

jessedivais a écrit:Bonjour Jean-Noël.

Comme dit précédemment a Jean: je n’apprécie pas le son des EL34

Je trouve que les médiums sont bien trop en avant (voir criards) comparativement aux KT66, les aigus un peu trop présents et moins "liquides" (ils montent également moins haut) mais surtout un "cruel problème" dans le registre grave qui descend moins bas et que je trouve plutôt "plat".
Sinon l'ampli est plutôt dynamique, bien qu'il paraisse comme "retenu" par les tubes selon moi, et il y a de la marge en terme de puissance: ça pousse très bien mes petites JBL.
J'arrive quasiment a mettre le potard a fond sans distorsion audible mais le niveau sonore devient bien trop élevé !
NB: ma femme a les mêmes impressions que moi.

J'aimerais donc me "tourner" vers des 6CA7 (EH) que appréciais bien et me paraissaient plutôt équilibrés ou des 7581A (TUNGSOL) qui sont eux bien mieux dans le registre grave ou encore des KT66 malgré que celles-ci ont un coté appréciable sur la partie medium mais qui n'est pas "neutre" et ne fait pas tout le temps "naturel".

Il me semble que d’après les datasheet, le 6CA7 est identique au EL34 et le 7581A n'est pas loin sauf qu'il dissipe 35W au lieu de 30W surtout.
Ces choix de tubes n'entraineraient donc aucune modification si ce n'est un réglage de BIAS.

Qu'en penses-tu ?

Cordialement.

Jesse.

Bonsoir Jesse,
Je n'en pense pas grand chose, je connais mal les penthodes et les push pulls.
A noter que entre un circuit push pull et un ampli SE à faible contre réaction le même Tube peut se comporter très différemment car le spectre de distorsion est différent (Le push pull réduit la distorsion d'ordre pair) et il y a un étage supplémentaire qui apporte sa propre personalité.
Les défauts que tu décrit (registre grave et dynamique retenue) peuvent avoir de nombreuses causes par exemple l'alimentation qui semble un peu simple sur ton ampli.
Il faut donc avancer prudemment.

Jean-Noel

Jesse Dim 23 Aoû 2020 - 23:36

Bonsoir Jean-Noël.

Je te remercie pour ta réponse.

En effet, tout est envisageable et je conçois bien que l'ampli ne possède pas la même "structure", d’où mes nombreuses questions.

Il y a des "choses" a revoir sans aucun doute sur celui-ci mais dans un premier temps, je voulais juste tester quelques tubes dessus (et je ne possède pas de budget a rallonge) pour entendre sa "réaction": peut-être que cela pourra être suffisant pour la musicalité que je recherche ?

Il va de soi que les éléments de mauvaise qualité ou ayant a faire avec la sécurité et fiabilité de l'ampli devront être remplacés et/ou modifiés.

Un peu comme pour ce qui a été fait pour mon petit SE (je remercie mille fois au passage tous ceux qui y ont contribué).

Je ne recherche pas a obtenir les meilleurs tracés sur un oscillo (d'ailleurs je n'en possède pas) mais avant tout quelque chose qui me plait musicalement, même si ses deux aspects vont souvent de pair (ce qui n'est pas du tout le cas quand je transforme mes lecteurs CD en NOS qui pourtant sont d'une superbe musicalité, des ROGERS LS3/5A n'ont pas les meilleures caractéristiques et pourtant...).

C'est un peu le dilemme de l'aspect technique et du musical mais le but reste le même: écouter "du son" qui nous fait plaisir, nous fait "taper" du pied et nous "transporte"; ce qui n'est pas mesurable car même si il existait une sorte "d'échelle" pour cela, elle serait vraisemblablement différente pour chaque individu, sans parler du lieu d’écoute et du contexte.

Cordialement.

Jesse.

jaja75 Lun 24 Aoû 2020 - 5:44

Bj

Au sujet des résistances de 68k à mettre en //sur les contacts relais, sa qualité "audio" n'a aucune importance.

Mais, au démarrage, elle va être parcourue par un courant de 320/68000=4,7 mA eff, qui diminue ensuite lentement au fur et à mesure que les tubes commencent à conduire.

La tenue en puissance de la R doit être 0,0047x0,0047x68000=1,5W minimum pour tenir les premières secondes de démarrage.

Une 3W convient parfaitement.

Les résistances "bleeder" ne sont pas traversées par le courant audio, donc leur qualité "audio" n'a aucune importance.

Pour ce qui concerne l'ajout d'un condo de 33 µ pour découpler chaque étage de puissance : cela ne sert à rien temps que l'ondulation résiduelle à ce point n'est pas réduite, faute de cellule de filtrage.

Etage SRPP : pb classique de la tension filament non surélevée. Attention au limite d'emploi des 6N1 et consort dans ces conditions.

Un condo extrêmement important : le 0,22 µF qui met la grille 2 deV3 à la masse : il est parcouru par le signal audio, sa qualité audio est donc importante

Jean

Jesse Lun 24 Aoû 2020 - 16:16

Bonjour Jean.

Je te remercie pour ces réponses fort précises comme a ton habitude Cool

Je vais en prendre bonne note et mettrais des VISHAY PR03 (3W) 68K pour le contact timer et des 560K pour les sécurités de BIAS comme conseillées par Trappeur, pour les 10R de mesure BIAS des VISHAY CPF (3W).
Les résistances de Bleeder sont déjà présentes mais je ne sais pas si leur valeur de 100K est correcte ?

Si je comprends bien: il va falloir ajouter une cellule de filtrage sur la HT avant tout...

Je n'ai pas compris: "...pb classique de la tension filament non surélevée...", qu'est-ce que cela implique ?

Pour les condos, il y aura, entre autres, ceux que tu m'indiques et ceux de liaison ->

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Sur la photo, les 0,22uF (grille 2 de V3 et grille 7 de V2) sont entourés en violet et les 0,1uF (liaisons) en rouge.

Je souhaitais les remplacer par des MKP AUDYN PLUS qui devraient bien s’intégrer avec de la gaine sur leurs "brins" a moins que tu n'aies une meilleure idée a me suggérer ?

Je changerais aussi les 4 condos de 22uF/450V par des 22uF/500V (105 degrés Celsius KEMET radial) pour l'alimentation des 6N1.

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de remplacer les 4 condos de 330uF/250V sur B+ (?).

Cordialement.

Jesse.

stef1777 Lun 24 Aoû 2020 - 16:43

Jesse,

Tu mets des condos qui ne rentreront pas alors que plusieurs personnes dont moi t'on dit de ne pas faire n'importe quoi et d'écouter.

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Imagine, deux condos comme cela plus les quatre Audyn Cap 0.1uF que tu veux aussi mettre.

Tu as l'air de choisir les composants en fonction de leur "look". C'est pas de cette façon qu'on restaure ou qu'on améliore un appareil.

Personnellement, j'ai assez donné.

Stéphane

Jesse Lun 24 Aoû 2020 - 18:13

Salut Steff.

C'est bien pour cela que j'ai écris: "...a moins que tu n'aies une meilleure idée a me suggérer ?...".

Alors effectivement, je ne sais pas quoi mettre pour les remplacer, de qualité et avec des tensions adéquates (avec les mêmes capacités).

Il y a cependant une solution ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Ça prend juste plus de place en hauteur et ca ne change rien pour la largeur ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Faut vérifier si les 43mm passent en hauteur car c'est la que ca peut "coincer"...

... et je ne les ai pas ! Il y a un peu plus de 30mm d'espace entre le PCB et le châssis: c'est pas beaucoup.

Donc des capas de 330uF/500V comme proposées par Steff ne passent pas mais il y a pour celles-ci entre 50 et 55mm de longueur de disponible.

Cordialement.

Jesse.

Jesse Mar 25 Aoû 2020 - 23:14

Bonsoir a tous.

Avec ces tensions la (transfo 5K /8 Ohms) ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

je dois pouvoir utiliser sans problème des 7581A ou des KT66 ?

Il parait que les 7581A sont plus dynamiques et descendent plus bas que les KT66...

Quelles devraient être les réglages de BIAS a prévoir pour ces tubes de puissance ?

(j'ai lu quelque part pour le 7581A: point de polarisation de -37V @ 55mA avec une tension plaque à cathode de 450V).

Merci d'avance pour vos réponses.

Cordialement.

Jesse.

Jesse Mer 26 Aoû 2020 - 0:27

Bonsoir a tous.

Juste pour "voir" si je commence a comprendre ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

ais-je bien repéré le déphaseur de Schmidt (long-tailed pair) ?

J'ai entouré en violet les endroits ou je dois mesurer la tension, y en a-t'il d'autres nécessaires ?

Cordialement.

Jesse.

jaja75 Mer 26 Aoû 2020 - 3:29

Bj

Oui tu as repéré le déphaseur de SCHMITT avec 2 t (il n'était pas cuisiniste).

OK pour tes points de mesure, auxquels ajouter la tension aux bornes du 2 ième condo de 22µF, qui est le point HT du déphaseur de Schmitt.

Jean

jaja75 Mer 26 Aoû 2020 - 4:12

Re

jessedivais a écrit:Il parait que les 7581A sont plus dynamiques et descendent plus bas que les KT66

ABUS DE LANGAGE : un tube "ne descend pas plus bas qu'un autre"

Ce sont ses caractéristiques (résistance interne, µ, gm au point de fonctionnement choisi), combinées à celles du circuit dans lequel il est employé qui font la bande passante de l'étage d'amplification, pas le tube lui-même.

Jean

Jesse Mer 26 Aoû 2020 - 10:42

Salut Jean et merci pour tes réponses.

J'ai ajouté le point de mesure que tu m'as demandé ->

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j'ai bien compris la nécessité de relever cette valeur, je l'avais omise...

Compris également mon abus de "LAGAGE" mais cela ne me dit pas si je peux les utiliser ?

Cordialement.

Jesse.

francis ibre Mer 26 Aoû 2020 - 22:32

Bonsoir Jesse,

en utilisation triode, tu ne trouveras aucun tube supérieur à la KT66.

Cette KT66 en triode est même mieux que certaines "vraies" triodes...
Et pour ce qui est de descendre, la coupure basse dépend de la résistance interne du tube : plus elle est faible, plus le rapport de charge du transfo donnera une coupure plus basse.
La KT66 a une résistance interne assez constante, de l'ordre de 1 kO à 1,5 kO, typiquement 1,25 kO au point de fonctionnement que tu emploies.
Avec la 7581, la résistance interne en triode passe à 1,7 kO et la coupure basse est moins bonne !

Francis

Jesse Mer 26 Aoû 2020 - 22:58

Bonsoir Francis et merci pour ta réponse.

Je viens de terminer les modifications sur mon SE et il est vrai que cette KT66 est exceptionnelle.

J'ai déjà préparé un bon de commande pour un quad de KT66 (SHUGUANG, pas GEC Crying or Very sad

) avec des socket saver pour les utiliser avec mon ampli ->

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Je vais les utiliser en mode ultra-lineaire dans un premier temps pour voir ce que cela "donne".

Par contre je me questionne concernant la Rg2...

...est-il possible de s'en passer ? (en UL).

Je pense qu'il faut impérativement en mettre (de 100 à 300 ohms comme l'indique sa fiche technique ), sur mon SE j'utilise une 220R qui donne de bons résultats: a "voir".

Cordialement.

Jesse.

Jesse Jeu 27 Aoû 2020 - 8:27

Bonjour a tous.

@ Jean

J'ai trouvé cela sur le net ->

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Je cite: "...Le 7581:

La fiche technique suggère un point de polarisation de -37V @ 55mA avec une tension
plaque à cathode de 450V, qui est le point vert sur la ligne de charge de classe A
en violet.

Cela semble donc correspondre exactement aux recommandations de la fiche technique.

Le courant de crête est d'environ 300 mA (où la ligne de charge de classe B croise
la courbe de grille 0 V) à une tension de plaque d'environ 70 V, de sorte que la
puissance de sortie (par RDH) est d'environ ((B + -Vamin) * ipeak) / 2, ce qui dans
ce le cas est ((450-70) * 0,3) / 2 = 57 watts pour une paire de tubes, ce qui
correspond à nouveau presque exactement au point de fonctionnement spécifié dans la
fiche technique".

Avec mes tubes EL34 de montés sur mon ampli, peut-on faire une droite de charge avec ses éléments ? ->

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Cordialement.

Jesse.

jaja75 Jeu 27 Aoû 2020 - 9:53

Bonjour Jesse

La courbe que tu présentes est celle d'un montage PP en mode pentode, la tension Vg2 étant fixée à 400V.

La polarisation du point de repos choisi est fortement négative pour obtenir un courant d'anode faible (par rapport au max qui est ici d'environ 300 mA) : 50 mA

Le point de fonctionnement n'est plus au milieu du réseau comme en SE; le montage fonctionne en classe AB1, c'est à dire :

- pour des signaux faibles ( ~20 Vcc entre les 2grilles), l'étage PP fonctionne en classe A : les deux tubes conduisent simultanément et chaque tube voit une impédance de charge égale à Zpp/2=5000/2=2500 Ohm

- pour les signaux d'amplitude > à 20 Vcc (environ) entre les grilles, l'étage fonctionne en classe B : chaque tube conduit alternativement sur l'alternance positive, l'alternance négative emmenant chaque tube alternativement au cut-off (blocage); chaque tube voit une impédance de charge de Zpp/4 = 1250 Ohm (droite bleue)

En mode UL c'est exactement pareil, sauf qu'il faut trouver un réseau Ip-Va en mode UL.

J'en ai vu pour le KT88 mais pas pour le EL34 ni pour le 7581A ni pour le KT66

Donc je ne peux tracer la droite de charge de ton ampli, désolé.

Jean

PS :

Le remplacement des EL34 par des KT66 va faire perdre de la puissance max, de 50 W à 35 W environ, en restant en mode UL (un KT66 n'est pas un EL34).

Jesse Jeu 27 Aoû 2020 - 14:06

Bonjour et merci pour ta réponse Jean.

Quels sont les tubes que je pourrais utiliser pour conserver une puissance raisonnable avec une résistance interne du tube la plus faible (dans son exemple, Francis parlais d'utilisation en mode triode) ?

(sauf le EL34), 7581A ?, 6CA7 ?, 6550 ?, KT88 ?, ...

Quelle serait la puissance disponible avec ce mode triode et que penses-tu de cette éventuelle modif ?

Qu'adviendrait-il de cette puissance avec des KT66 en mode triode dans cet ampli ?

Merci d'avance pour ta réponse.

Cordialement.

Jesse.

Jesse Ven 28 Aoû 2020 - 11:08

Bonjour a tous.

Bon, je ne suis pas loin de la musicalité que je recherche mais il manque le coté "magique" des KT66 que l'on explique pas...

Alors je pense que je vais en utiliser mais en ultra-linéaire pour ne pas trop perdre de puissance et avoir le moins de distorsion.

Voici le schéma que je compte mettre en œuvre ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Est-il correct ?

Merci d'avance pour vos différents avis.

Cordialement.

Jesse.

jaja75 Ven 28 Aoû 2020 - 15:29

Bonjour

jessedivais a écrit:Bonjour et merci pour ta réponse Jean.

Quels sont les tubes que je pourrais utiliser pour conserver une puissance raisonnable avec une résistance interne du tube la plus faible (dans son exemple, Francis parlais d'utilisation en mode triode) ?

(sauf le EL34), 7581A ?, 6CA7 ?, 6550 ?, KT88 ?, ...

Quelle serait la puissance disponible avec ce mode triode et que penses-tu de cette éventuelle modif ?

Qu'adviendrait-il de cette puissance avec des KT66 en mode triode dans cet ampli ?

Merci d'avance pour ta réponse.

Cordialement.

Jesse.

Les 7581A, 6CA7, 6550 et KT88 sont proches du EL34. La puissance sera de l'ordre de 50W, en choisissant bien le point de polar.

Les KT66 en mode triode font tomber la puissance aux environs de 15 W ( voir les amplis Williamson et QUAD II)

Jean

jaja75 Ven 28 Aoû 2020 - 15:33

jessedivais a écrit:Bonjour a tous.

Bon, je ne suis pas loin de la musicalité que je recherche mais il manque le coté "magique" des KT66 que l'on explique pas...

Alors je pense que je vais en utiliser mais en ultra-linéaire pour ne pas trop perdre de puissance et avoir le moins de distorsion.

Est-il correct ?

Schéma illisible

La seule chose à faire est de définir le point de polar pour les KT66 et de régler les tensions Vgk en conséquence.

Jean

Jesse Ven 28 Aoû 2020 - 16:37

Salut Jean.

Merci pour tes réponses.

Je te joins le schéma que j'ai modifié au format PDF ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

celui-ci devrait être lisible Wink

Cordialement.

Jesse.