YAQIN MC10-L Mark II

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Message  stef1777 le Sam 22 Aoû 2020 - 21:56

Finalement, la liste des capacités est courte.

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330uF > 500v

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ALC10A331DF500
ALC10A331DH550
ALC70A331EF600
ALC80A331DF500

Vishay BC
MAL215949331E3
MAL215919331E3

22uF > 500v

Nichicon
UCY2H220MHD

Rubycon
500BXC22MEFC16X25
500BXC22MEFC18X20

Kemet
ESH226M500AL4AA

Ou films MKP 20-25uF.

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Message  jessedivais le Sam 22 Aoû 2020 - 22:55

Steff,

je ne peux pas te répondre car ce ne sont pas mes photos, je n'ai pas ouvert mon ampli encore...

Je plaisante !

Les gros condos font 330uF / 350V diamètre 30mm longueur 35mm.

Les petits condos font 22uF / 450V diamètre 16mm longueur 25mm.

Vue des condos HT et de liaisons ->

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Confirmation que le transfo d'alim. est bien un 240 volts ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Il y a de la place sous les TRS pour mettre des "choses" ->

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D'autres photos suivent.

Jesse.

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- OLDCHEN EL34-B à tubes SE "KT 66, 6SL7 WGT et 274B".
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CD:
- Lecteur MARANTZ CD 48 (DAC: TDA 1549 PHILIPS idem JADIS ORCHESTRA).
Divers:
Câbles HP, RCA et secteur spéciaux (haut de gamme).
A venir:
- amélioration et optimisation de l'ampli PP (en cours).
- upgrade complet du lecteur CD (en cours).
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Message  jessedivais le Sam 22 Aoû 2020 - 23:33

Suite des photos.

Vue des transfos ->

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encore ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

et encore ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Je trouve qu'ils sont plutôt conséquents pour de "petits chinois"  Wink

D'autres photos suivent ...

Jesse.

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Message  jessedivais le Sam 22 Aoû 2020 - 23:46

Suite et fin des photos.

La façade plutôt sobre avec son petit interrupteur a bascule, les boutons chromés sont en "plastoc" (a changer) ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Le dessous de l'ampli, ses 6 gros pieds en caoutchouc et ses petites aérations situées sous le TRA (mais ça chauffe pas Very Happy ) ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Vue arrière (également dorée Cool ) et ses gros borniers pour câbles de HP ainsi que les 4 entrées  RCA ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Et voila pour les photos.

Cordialement.

Jesse.

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Message  jessedivais le Dim 23 Aoû 2020 - 0:17

Bonsoir.

Peut-on effectuer le découplage des circuits d’étages de sortie ?

(rappel: la capa équivalente sur la HT est de 330uF) ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

se reporter au schéma global en PDF pour mémoire ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Est-ce judicieux et est-ce surtout correct ?

Je vous remercie par avance pour vos réponses.

Cordialement.

Jesse.

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Message  stef1777 le Dim 23 Aoû 2020 - 0:25

jessedivais a écrit:
Les gros condos font 330uF / 350V diamètre 30mm longueur 35mm.

Les petits condos font 22uF / 450V diamètre 16mm longueur 25mm.

Finalement, la liste des capacités est ultra courte.

Je te conseille les Vishay BC 159 en 330uF 500v ULL et les Kemet en 22uF 500v.

J'ai la Vishay en 330uF. Elle pèse sont poids.

Tu peux tout avoir chez Mouser.

bn,

Stéphane


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ALC10A331DF500 35 x 50 mm
ALC70A331EF600 40 x 50 mm
ALC80A331DF500 35 x 50 mm

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MAL215949331E3 35 x 40 mm **
MAL215919331E3 35 x 45 mm ****

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ESH226M500AL4AA 13 x 25 mm ****

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Message  jessedivais le Dim 23 Aoû 2020 - 1:06

Merci Steff.

Pour des résistances en 5W de valeur 68K et 560K tu me conseillerais quoi ?

Cordialement.

Jesse.

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Message  stef1777 le Dim 23 Aoû 2020 - 9:53

Salut Jesse,

Pour les résistances cela dépend pourquoi c'est fait. On fonction de l'utilisation le type de résistance change. La puissance en W n'est qu'un des paramètres. C'est ou dans ton schéma ?

Pour les capacités de 330uF, i faut que tu vérifies qu'elles vont bien rentrer car je vois qu'elles sont coincé entre le PCB et le fond du coffret. Il ne faut pas qu'elle touche quoi que ce soit.

Tu devrais aussi en profiter pour changer les 100uF et les 10uF. Cela ne va pas couter très cher et autant les changer vu leur âge. Regarde les tailles et le type de connexion (fil ou snap-in).

Pour les capa de liaison, peux-tu regarder ce qu'ils ont mis comme modèle. Le mieux est de les prendre en photo en gros plan.

Bonne journée,

Stéphane

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Message  Ecossais le Dim 23 Aoû 2020 - 11:13

Bonjour Jesse,
Et il sonne comment cet ampli avant modifications?
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Message  jessedivais le Dim 23 Aoû 2020 - 11:18

Salut Steff,

pour les résistances, c'est une de 68K a mettre en // du contact du timer (donc sur la HT) et quatre de 560K pour les sécurités BIAS: voir les schémas ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Sinon voici la photo des capas de liaison (entourées en orange) ainsi que les deux 0.22uF du schéma sur la partie drivers que tu as omis (entourées en rouge) ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Pour les capas de découplage de 33uF (si en mettre ou je l'ai indiqué plus haut est correct): je dois pouvoir peut-être les mettre en place sous les TRS (place de 40mm de haut x 100mm de profondeur et autant en largeur et ils ne chauffent pas) puisqu'elles doivent être reliées entre celui-ci et les PCB des tubes de puissance juste a proximité (il restera de la place pour le module timer: je crois qu'il fait moins de 60mm en largeur et les nouvelles capas de 33uF ne devraient pas excéder 40mm) ?
Il y aura en ce cas la possibilité de mettre du bitume auto-adhésif sur le fond du châssis avant de les cercler dessus avec des rilsans blancs.
Idem pour éviter tout contact avec les 330uf du PCB qui les supporte.

Il restera de la place sous l'autre TRS pour éventuellement mettre un "mod" pour les alims de filaments (on l’aperçoit en haut a droite sur le schéma modifié de Juju -> voir citation de trappeur du jeudi 20 aout dans les premiers posts).

Cordialement.

Jesse.

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Message  stef1777 le Dim 23 Aoû 2020 - 12:11

Pour les résistances.

3W est suffisant.

Vishay PR03 560K 3W
PR03000205603JAC00
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Vishay PR03 68K 3W
PR03000206802JAC00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

bitume = cela pue quand ça chauffe. Je vois pas trop l'intérêt.

Pour les 330uF, ce n'est pas que cela touche le problème de fond, c'est surtout qu'il y ait assez d'espace pour que l'air circule.


Dernière édition par stef1777 le Lun 24 Aoû 2020 - 11:45, édité 5 fois

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Message  jessedivais le Dim 23 Aoû 2020 - 12:35

Bonjour Jean-Noël.

Comme dit précédemment a Jean: je n’apprécie pas le son des EL34  Crying or Very sad

Je trouve que les médiums sont bien trop en avant (voir criards) comparativement aux KT66, les aigus un peu trop présents et moins "liquides" (ils montent également moins haut) mais surtout un "cruel problème" dans le registre grave qui descend moins bas et que je trouve plutôt "plat".
Sinon l'ampli est plutôt dynamique, bien qu'il paraisse comme "retenu" par les tubes selon moi, et il y a de la marge en terme de puissance: ça pousse très bien mes petites JBL.
J'arrive quasiment a mettre le potard a fond sans distorsion audible mais le niveau sonore devient bien trop élevé !
NB: ma femme a les mêmes impressions que moi.

J'aimerais donc me "tourner" vers des 6CA7 (EH) que appréciais bien et me paraissaient plutôt équilibrés ou des 7581A (TUNGSOL) qui sont eux bien mieux dans le registre grave ou encore des KT66 malgré que celles-ci ont un coté appréciable sur la partie medium mais qui n'est pas "neutre" et ne fait pas tout le temps "naturel".

Il me semble que d’après les datasheet, le 6CA7 est identique au EL34 et le 7581A n'est pas loin sauf qu'il dissipe 35W au lieu de 30W surtout.
Ces choix de tubes n'entraineraient donc aucune modification si ce n'est un réglage de BIAS.

Qu'en penses-tu ?

Cordialement.

Jesse.

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Message  jessedivais le Dim 23 Aoû 2020 - 17:54

@ Steff,

vu la place disponible sous mes TRS: que me conseilles-tu pour les 33uF de découplage comme vus plus haut ?

Également, a juste titre, tu me conseillais de remplacer les 100uF, 10uF et 0,22uF as-tu une idée ?

100uF ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

10uF ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

0,22uF ->

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Idéalement, il y aurait aussi les 4 condos de liaison de 0,1uF situés a proximité des 0,22uF, quel serait ton choix pour ceux-ci ?

PIO, MKP, ... marque, technologie, changer leur valeur (plus gros) ?

Cordialement.

Jesse.

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Message  stef1777 le Dim 23 Aoû 2020 - 18:07

Jesse,

C'est une machine plus complexe que le SE. Je te conseillerais d'abord de juste changer les chimiques vieillissant. Ensuite, après vérification que tout est ok, tu pourras passer à une autre phase si nécessaire. Donc, les questions sur les composants des futurs mods n'ont aucune urgence.

Pour les 10UF et 100uF. Il faudrait les dimensions mais le choix est vaste.

a+

Stéphane




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Message  jessedivais le Dim 23 Aoû 2020 - 18:32

Bonjour,

Encore d'autres infos "glanées" sur le net:

"...Caractéristiques:

Puissance de sortie: ≥52W x2 sous 8Ω
Impédance de charge: 8Ω  ou  4Ω
Distorsion: ≤2% (40W)
Consommation d'énergie: 220W
Réponse en fréquence: de 20Hz a 60KHz
Niveau des entrées: ≤300mv (±1.5dB  10W)
Rapport signal/bruit: ≥85dB
Tubes: EL34 x 4 et 6N1 x 4
Tension d'alimentation d'entrée: 220V/50Hz
Dimensions: P= 479 mm x L= 310 mm x H= 180 mm
Poids net: 21 kg          

Le Mark II (le mien) a supprimé les quatre condensateurs de lissage à haute tension au-dessus du panneau supérieur, ceux-ci étant cachés en dessous hors de vue.
Les résistances d'égalisation / purge de tension (bleeder) de 100k ont ​​été ajoutées en même temps et il y a eu un léger ajustement dans la disposition des composants sur les circuits de sortie gauche et droit.

Pour éviter d'avoir à retirer le panneau supérieur pour réinitialiser les polarisations de la vanne, un accès a été fait aux points de mesure et en même temps à des points d'accès supplémentaires pour ajuster les commandes de polarisation prédéfinies.

Le Mark III semble être identique, sauf que l'interrupteur à bascule secteur a été remplacé par un type à bouton-poussoir et certains amplificateurs sont livrés avec des panneaux avant en aluminium au lieu de ceux en plexiglas noir du Mark II.

Le MC-10T semble être similaire à un MC-10L Mark III, sauf que les valves 6N1 ont été remplacées par 12AT7.

Les améliorations sonores à tirer de ce changement sont incertaines, cela laisserait les vannes d'entrée sans écran interne et je ne suis pas trop sûr de la différence entre les tensions nominales maximales du filament et de la cathode.

J'ai eu la chance de regarder dans le MC-10T et de prendre quelques photos, celle que je devais examiner avait un panneau avant noir comme le MC-10L d'origine.

Fondamentalement, c'est également le même circuit que le MC-10L, même les transformateurs de sortie sont étiquetés 10L.

Les seuls changements de composants que j'ai pu voir étaient les résistances d'alimentation LED passant de 10k à 6k8 même si la carte est sérigraphiée 10k.

Je suppose que Yaqin voulait une lumière Logo plus brillante et elle a l'avantage que la lumière bleue s'échappe pour briller sur les bases des deux 12AT7 du centre, plutôt cool!

Modifications importantes:

Les résistances d'équilibrage HT (B +) à travers les condensateurs de lissage sont augmentées de 100k 2W à 150k 2W.
Si le câblage du chauffage n'était pas différent, vous pourriez brancher des 12AT7 à la place des 6N1 sur votre MC-10L...

Comme mentionné précédemment, le 12AT7 n'a pas d'écran interne comme le 6N1, à la place la broche 9 est utilisée pour "centrer" un appareil de chauffage 12V sur les broches 4 et 5.
En connectant les broches 4 et 5 ensemble comme une alimentation de chauffage et en utilisant la broche 9 comme l'autre alimentation de chauffage, vous pouvez le faire.

Tout d'abord, vous devez vous assurer que la broche 9 est complètement isolée en coupant la piste si nécessaire et vérifier avec un multimètre que la broche est bien isolée de la terre.
Avec la broche 9 entièrement isolée de la terre, vous pouvez maintenant l'utiliser comme la moitié du câblage du chauffage.
Vous devez prendre l'un des fils jaunes actuellement sur les broches 4 et 5, vous avez juste besoin de l'un d'entre eux pour être amené à la broche maintenant isolée 9.
Après avoir fait cela, vous devez connecter les deux broches 4 et 5 ensemble afin que les deux
soient maintenant servis par le fil jaune restant.

L'ampli donne un 45W propre par canal avant que les pics ne commencent à s'arrondir, les pics + et - s'arrondissent bien en même temps et la sortie a commencé à baisser à l'approche de 100 kHz !

Il y a maintenant un sélecteur de tension sur le panneau arrière pour l'alimentation US / Europe et une quantité importante de mise à la terre supplémentaire (câblage de terre) a été incorporée.

DÉFAUTS REDONDANTS:

-Le potard de 20K "pourri" et déséquilibré de 2dB.
- Pas de résistance Rg2 (a adapter selon le tube utilisé).
- Les 4 entrées qui utilisent le même câble (diaphonie).

"MOD" TUBES DRIVERS:

Pouvez-vous modifier un 10L en un 10T ?
Eh bien, Matthias Günther a essayé cela aussi (voir explications précédentes).
Après avoir recâblé les filaments et installé les 12AT7, il a remarqué: «L'ampli "sonne" très bien avec 12AT7 EH, nouvelle production.
Également très dynamiques, les 6N1 étaient froids, stériles et ennuyeux en comparaison...".


Voila pour les infos.

Cordialement.

Jesse.

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Message  tboll le Dim 23 Aoû 2020 - 18:43

Bonjour Jesse, bonjour à tous,

J'ai juste une remarque concernant tes 4 petits condensateurs bleus clairs rectangulaires (pas les 2 entourés en violet, je n'arrive pas à lire les valeurs).

Je lis 275 volts et X2. Normalement, les condensateurs X2, on les met sur les entrées secteur.

Je trouve bizarre de retrouver ce type de condensateur à cet endroit.

Pareil, ils n'ont pas l'air d'être montés en série, donc il ne faudrait pas qu'ils soient soumis à plus de 275 volts (à confirmer par les pro du forum).

Il faudrait peut être demander à Jean par exemple.

Dans tous les cas, ce ne sont pas des condensateurs de course pour un circuit audio.  

Thierry

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Message  jessedivais le Dim 23 Aoû 2020 - 19:05

+1 Thierry

Bonjour.

Bien vu pour cette remarque, de plus que ce sont les condensateurs de liaison inter-etages (100nF).

Pas plus bas de gamme ou inadaptés, on ne fait pas mieux (je reste poli)...

Qu'utilises-tu dans tes amplis ?

Cordialement.

Jesse.

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Message  stef1777 le Dim 23 Aoû 2020 - 20:11

Bonsoir,

En plus, ils ont du s'emmerder pour les souder. Des axiaux aurait été plus simple.

Les X2 ne sont pas de mauvais condensateur. Il sont seulement spécialisé et sécurisé en cas de court-circuit.

Tu peux ajouter cela à ton panier si cela rentre (cela devrait).

Vishay / Roederstein 0.1uF 630v
7x26.5mm
MKP1839410634HQ
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

ou

Rel-Cap ppmf 0.1uF 630 V
D: 9 / 12 mm L: 18 mm
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

ou

CDE 0.1uF 0.1µF 630 V
D:10 L:25 mm
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Vishay / Roederstein 0.22uF 850v (pas en stock en 630v)
11.5x31.5mm
MKP1839422084HQ
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

ou

Rel-Cap ppmf 0.22uF 630 V
D: 10 / 14.5 mm L: 26 mm
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]


Dernière édition par stef1777 le Lun 24 Aoû 2020 - 12:08, édité 8 fois

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Message  tboll le Dim 23 Aoû 2020 - 20:39

Bonsoir Jesse, bonsoir à tous,

Le choix d'un condensateur de liaison est délicat et l'éventail des possibilités et des prix est énorme.

Il est admis qu'un condensateur polypropylène est un bon choix et reste d'un prix raisonnable.
Ce sont des condensateurs fiables si on reste dans les marques classiques comme Wima ou celles proposées par Steff.

Ensuite, il y a les marques dites Audiophiles comme celle que l'on trouve chez Audiophonic ou Hifficollective.

Un bon critère de choix serait de rester dans une gamme de prix raisonnable par rapport à ton matériel actuel. Il est inutile de mettre des dizaines voire des centaines d'euros si par exemple tes enceintes sont de moyenne gamme.

En tout cas, prends un condensateur avec une tension de 630 volts DC.

Thierry

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Message  jessedivais le Dim 23 Aoû 2020 - 21:49

Bonsoir.

Je vous remercie tous deux pour ces conseils qui vont m'aider dans mon choix.

Je prendrais, "bien entendu", un condensateur avec une tension de 630 volts DC, qu'en est-il du AC ?.

Je voulais au départ prendre un MKP AUDYN PLUS 0,1uF 1200VDC et 550VAC 2% (43X25) a 4,78 euros (chez BANZAI) qui me parait de qualité (la marque est souvent recommandée en condo de liaison) ou le MKP1839410134HQ VISHAY 0,1uF 630VDC et 300VAC 5% (26,5X7) a 1,76 euros (chez Mouser) mais il a une tension alternative trop faible (?) cependant il se serait intégré sans problème et il est de plus presque trois fois moins cher...

Qu'en est-il ?

Cordialement.

Jesse.

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Message  Ecossais le Dim 23 Aoû 2020 - 22:59

jessedivais a écrit:Bonjour Jean-Noël.

Comme dit précédemment a Jean: je n’apprécie pas le son des EL34  Crying or Very sad

Je trouve que les médiums sont bien trop en avant (voir criards) comparativement aux KT66, les aigus un peu trop présents et moins "liquides" (ils montent également moins haut) mais surtout un "cruel problème" dans le registre grave qui descend moins bas et que je trouve plutôt "plat".
Sinon l'ampli est plutôt dynamique, bien qu'il paraisse comme "retenu" par les tubes selon moi, et il y a de la marge en terme de puissance: ça pousse très bien mes petites JBL.
J'arrive quasiment a mettre le potard a fond sans distorsion audible mais le niveau sonore devient bien trop élevé !
NB: ma femme a les mêmes impressions que moi.

J'aimerais donc me "tourner" vers des 6CA7 (EH) que appréciais bien et me paraissaient plutôt équilibrés ou des 7581A (TUNGSOL) qui sont eux bien mieux dans le registre grave ou encore des KT66 malgré que celles-ci ont un coté appréciable sur la partie medium mais qui n'est pas "neutre" et ne fait pas tout le temps "naturel".

Il me semble que d’après les datasheet, le 6CA7 est identique au EL34 et le 7581A n'est pas loin sauf qu'il dissipe 35W au lieu de 30W surtout.
Ces choix de tubes n'entraineraient donc aucune modification si ce n'est un réglage de BIAS.

Qu'en penses-tu ?

Cordialement.

Jesse.
Bonsoir Jesse,
Je n'en pense pas grand chose, je connais mal les penthodes et les push pulls.
A noter que entre un circuit push pull et un ampli SE à faible contre réaction le même Tube peut se comporter très différemment car le spectre de distorsion est différent (Le push pull réduit la distorsion d'ordre pair) et il y a un étage supplémentaire qui apporte sa propre personalité.
Les défauts que tu décrit (registre grave et dynamique retenue) peuvent avoir de nombreuses causes par exemple l'alimentation qui semble un peu simple sur ton ampli.
Il faut donc avancer prudemment.

Jean-Noel

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Message  jessedivais le Dim 23 Aoû 2020 - 23:36

Bonsoir Jean-Noël.

Je te remercie pour ta réponse.

En effet, tout est envisageable et je conçois bien que l'ampli ne possède pas la même "structure", d’où mes nombreuses questions.

Il y a des "choses" a revoir sans aucun doute sur celui-ci mais dans un premier temps, je voulais juste tester quelques tubes dessus (et je ne possède pas de budget a rallonge) pour entendre sa "réaction": peut-être que cela pourra être suffisant pour la musicalité que je recherche ?

Il va de soi que les éléments de mauvaise qualité ou ayant a faire avec la sécurité et fiabilité de l'ampli devront être remplacés et/ou modifiés.

Un peu comme pour ce qui a été fait pour mon petit SE (je remercie mille fois au passage tous ceux qui y ont contribué).

Je ne recherche pas a obtenir les meilleurs tracés sur un oscillo (d'ailleurs je n'en possède pas) mais avant tout quelque chose qui me plait musicalement, même si ses deux aspects vont souvent de pair (ce qui n'est pas du tout le cas quand je transforme mes lecteurs CD en NOS qui pourtant sont d'une superbe musicalité, des ROGERS LS3/5A n'ont pas les meilleures caractéristiques et pourtant...).

C'est un peu le dilemme de l'aspect technique et du musical mais le but reste le même: écouter "du son" qui nous fait plaisir, nous fait "taper" du pied et nous "transporte"; ce qui n'est pas mesurable car même si il existait une sorte "d'échelle" pour cela, elle serait vraisemblablement différente pour chaque individu, sans parler du lieu d’écoute et du contexte.

Cordialement.

Jesse.

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Message  jaja75 le Lun 24 Aoû 2020 - 5:44

Bj

Au sujet des résistances de 68k à mettre en //sur les contacts relais, sa qualité "audio" n'a aucune importance.

Mais, au démarrage, elle va être parcourue par un courant de 320/68000=4,7 mA eff, qui diminue ensuite lentement au fur et à mesure que les tubes commencent à conduire.

La tenue en puissance de la R doit être 0,0047x0,0047x68000=1,5W minimum pour tenir les premières secondes de démarrage.

Une 3W convient parfaitement.

Les résistances "bleeder" ne sont pas traversées par le courant audio, donc leur qualité "audio" n'a aucune importance.

Pour ce qui concerne l'ajout d'un condo de 33 µ pour découpler chaque étage de puissance : cela ne sert à rien temps que l'ondulation résiduelle à ce point n'est pas réduite, faute de cellule de filtrage.

Etage SRPP : pb classique de la tension filament non surélevée. Attention au limite d'emploi des 6N1 et consort dans ces conditions.

Un condo extrêmement important : le 0,22 µF qui met la grille 2 deV3 à la masse : il est parcouru par le signal audio, sa qualité audio est donc importante

Jean
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Message  jessedivais le Lun 24 Aoû 2020 - 16:16

Bonjour Jean.

Je te remercie pour ces réponses fort précises comme a ton habitude  Cool

Je vais en prendre bonne note et mettrais des VISHAY PR03 (3W) 68K pour le contact timer et des 560K pour les sécurités de BIAS comme conseillées par Trappeur, pour les 10R de mesure BIAS des VISHAY CPF (3W).
Les résistances de Bleeder sont déjà présentes mais je ne sais pas si leur valeur de 100K est correcte ?

Si je comprends bien: il va falloir ajouter une cellule de filtrage sur la HT avant tout...

Je n'ai pas compris: "...pb classique de la tension filament non surélevée...", qu'est-ce que cela implique ?

Pour les condos, il y aura, entre autres, ceux que tu m'indiques et ceux de liaison ->

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Sur la photo, les 0,22uF (grille 2 de V3 et grille 7 de V2) sont entourés en violet et les 0,1uF (liaisons) en rouge.

Je souhaitais les remplacer par des MKP AUDYN PLUS qui devraient bien s’intégrer avec de la gaine sur leurs "brins" a moins que tu n'aies une meilleure idée a me suggérer ?

Je changerais aussi les 4 condos de 22uF/450V par des 22uF/500V (105 degrés Celsius KEMET radial) pour l'alimentation des 6N1.

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de remplacer les 4 condos de 330uF/250V sur B+ (?).

Cordialement.

Jesse.

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Message  stef1777 le Lun 24 Aoû 2020 - 16:43

Jesse,

Tu mets des condos qui ne rentreront pas alors que plusieurs personnes dont moi t'on dit de ne pas faire n'importe quoi et d'écouter.

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Imagine, deux condos comme cela plus les quatre Audyn Cap 0.1uF que tu veux aussi mettre.

Tu as l'air de choisir les composants en fonction de leur "look". C'est pas de cette façon qu'on restaure ou qu'on améliore un appareil.

Personnellement, j'ai assez donné.

Stéphane

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